|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
Snart dags att byta till sommarhjul, så här är en dum fråga... Under alla dessa år bytte jag i stort sätt alltid själv och det tänkte jag göra nu också. Min fråga är original momentnyckel till bilen, som är min första BMW. Tidigare bilar hade muttrar som var rätt stora, typ 22mm eller kanske ännu mer. Jag har alltid använt en vanlig billig elmaskin för att dra åt och sen fälgkors för säkerhets skull, så att jag spände efter så mycket jag orkade själv, utan att veta hur många NM det egentligen var, endast "lagom". Aldrig har jag eller min fru tappat hjul under dessa gångna 40 åren, men när jag tittar på BMW så uppmanas man att alltid dra till med 140NM och dessutom som ni alla vet, har BMW bultar som är ganska små med 17mm skalle. Så mina frågor är: Finns det risk med att fortsätta som tidigare? Dvs. elmaskin först och fälgkors efterdra max vad jag orkar. Kan jag dra sönder bultarna eller orsaka annan skada? Jag funderar på att köpa denna från BMW för att ersätta fälgkorset med: Länk Är den bra? Har den inbyggd förlängning? Ser rätt så kort ut... Den är inte så dyr, men finns det någon mening med att vara så vetenskaplig när det gäller hjulbyte? Kör verkligen däckfirmor (eller BMW verkstäder) med vetenskapliga metoder? Min uppfattning att dem bara drar till för kung och fosterland och sen har man ett helvete att få bort hjulmuttrarna när man har köpt nya däck, mao. gudarna vet hur många NM dem har dragit med, men oftast för många. | |
|
Hej Jag tycker du har svarat bra på din fråga Mer än 140 behövs säkert inte. Jag har en elmutterdragare som jag ställer på mindre än så, 120 typ. Jag har aldrig haft problem med att hjulen lossnar och jag har heller aldrig problem med att få loss muttrarna. Jo, de flesta verkstäder drar åt helvete mycket. Ganska oproffsigt faktiskt, men jag kan förstå att i det spar tid när det är hjulbytardags alla på en gång. BMW-nyckeln verkar väl vettig Matthias |
|
| Bättre att köpa en sån vanlig momentnyckel istället. Länk Samma pengar och kan då användas till mera saker. Gillar exempelvis inte vinkeln på BMW-nyckeln, det gör det lättare att slinta. Ju närmare 90 grader hylsan sitter mot din arm, desto enklare att dra rakt. Komplettera med hylsor Länk | |
|
Är nog ganska bra att gå på vad BMW rek. M14 så är det ju 140Nm både som åtdragningsmoment och efter koll,själv drar med 120 Nm och aldrig råkat ut för att något hjul lossnat,att dra bultar mer än föreskrivit fördärvar ju både bultar och gängor,och en momentnyckel från Biltema duger ju bra till detta. |
|
|
Tack för svaren. Ja, kanske har jag själv redan svarat på alla frågor, men ville ändå veta vad ni tyckte, och framför allt, om det kan vara något speciellt med original BMW momentnyckeln. Annars har jag också funderat på Biltema varianten, och min skepticism mot BMW verktyget var faktiskt också delvis att den är vinklad som den ser ut, och kan vara svårt att hålla fast och lätt att slinta med. Hylsor har jag mer än nog, så det hoppar jag över, även om mina är en aning smutsiga och väl använda redan, inte så fina och blanka som länken visar, men jag tror inte att bilen bryr sig. :-) NGA, varför drar du endast till 120Nm? Är det inte för lite om BMW säger 140Nm? |
|
|
Det är nog inte superkritiskt med exakt moment, viktigast är att undvika väldigt löst åtdragning och framförallt tokhöga moment som däckverkstäder ofta drar med.... Använder du "mutterknackare" bör du använda momentstav mellan "mutterknackaren" och hylsan, då fjädrar den om man överskrider momentet som staven har angivet på sig. En gång drog en verkstad hjulen så hårt att mitt däckbytarverktyg (liknande det du länkar till men utan momentfunktion) gick av när jag tog i allt jag orkade...hjulskruven satt kvar. Verkstaden medgav att de hade haft tekniskt problem med en mutterknackare och gav mig utan knot ett nytt verktyg (av bättre/dyrare sort). Nu gick det bra men vad hade hänt om jag eller frugan stått utmed vägen med punka en söndagsnatt "mitt ute i ingenstans" utan mobiltäckning i regnoväder? :( Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Jag köpte denna för något år sedan. Den är sjukt bra. Länk Momenten som specas får man ta med en nypa salt, men normalt spänner jag med läge 1, släpper ner bilen och efterspänner med momentnyckel 130Nm. Har jag bråttom kör jag försiktigt på 2:an. Men då sitter bultarna rätt bra. |
|
| Jag kör med mutterknackare och en stav med 110 nm. Jag litar inte riktigt på detta så jag drar bultarna för hand den sista biten. Har funkat bra i alla år. | |
| Mutterknackare och fälgkors använde jag innan, men min mutterknackare är en klen billig variant, den låter rätt mycket mer än vad som motsvarar sin kraft. I alla fall, fördelen med den att den orkar knacka loss muttrarna, jag får se om den orkar knacka loss även BMW-bultarna när det är dags, men imorgon blir det ett besök på Biltema och köp av momentnyckel. Måste skynda mig innan den stänger ner eller vi får utegångsförbud på grund av Corona... | |
| Man använder en momentstav till sin muttermaskin finns i sats på Biltema men man kan köpa en lös på andra ställen. Länk | |
|
På en gummiverkstad jag besöker ibland, säger dom att vi har momentstav så det blir inte för hårt draget. Men de gånger jag låtit dem dra muttrarna är det på gränsen att jag får loss dom, fastän jag använder förlängare. Så jag kör med momentnyckel och drar kryssvis. Man slipper dessutom problem med sneda bromsskivor om varje hjulskruv är åtdragen med samma och rätt moment. Håller med Lövet att vinkeln på bmw:s momentnyckel gör att man lätt slinter av hjulmuttern/skruven. En momentnyckel med 90 graders böj är att föredra. |
|
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Först vill jag hjälpa till med att reda ut och få rätt på lite begrepp inom fästelementvärlden :-) När man jämför mått (22 mm vs 17 mm) så är det fattningsstorleken på själva muttern / skruvens skalle. Självklart så brukar exempelvis skruven vara större ju större skruvskallen är - men det används ändåså aldrig för att veta vilket moment något ska dras åt med. Lämpligt åtdragningsmoment bestäms (förenklat sett) av fästelementets * tjocklek (tex M12-skruv) * gängstigning (tex 1.50) * materialegenskaper (tex en skruv kan vara märkt 10.9) Nu tror jag faktiskt att den vanligaste fattningsstorleken för både en standard metrisk M14 mutter och en standard metrsik M14 skruv är 21 mm (så ingen skillnad här mellan mutter och skruv). Men mycket av detta hänger även samman med att man måste ha en lämpligt stor area att fördela kraften på. Om skruvskallen var för liten så skulle kunna sjunka in i material och förspänningen i hela förbandet försvinner och förbandet är nu till mångt och mycket oanvändbart (brickor används såklart vid lämpliga tillfällen men för att inte brickorna ska behöva göras onödigt tjocka så behövs ändåså en viss area under skruvskallen att överföra kraften på). För hjulskruvar och hjulmuttrar är lite speciella, de flesta har ju konade ytor som kraften fördeles ut på och därför kan andra dimensioner på skallarna användas. Det finns två vanligt förekommande dimensioner på hjulens fästelement som används på alla BMW-bilar som jag kan minnas: M12x1.50 (den klassiska varianten) M14x1.25 (den nya varianten då alla modeller numera är tunga slagskepp) Under en kort period fanns denna oddballe (på tex E65) M14x1.50 När det kommer till moment så gäller följande * M12-varianten ska dras till 120 Nm * M14-varianten ska dras till 140 Nm Att det blir exakt 120 Nm eller exakt 140 Nm spelar inte så stor roll som redan nämnts, det är ändåså så många andra faktorer som påverkar vad den faktiska förspänningen i skruven till slut blir (det är ett absolut och repeterbart värde på förspänningen som man vill uppnå egentligen och att dra med moment är ett tillräckligt bra sätt att nå detta - inte noggrannt på långa vägar men good enough). Det är de där dragningar med 250, 300 och 400 Nm man vill undvika. Det är inte lossnade hjul jag är mest orolig för, det uppkommer i första hand när någon glömmer att dra en eller flera hjulskruvar helt och hållet. Det är när någon drar åt skruvar och muttrar alldeles för hårt som är det största problemet och som irriterar skiten ur mig. Det orsakar skada på komponenter och dessutom orsakar det enorm irritation när det ska lossas. Kan även orsaka ENORMT mycket merjobb - tänk hur roligt det blir när låshjulskruven går av bara för att silverrygg drog åt allt vad han kunde bara för att försvara sitt revir. Har man aldrig känt hur mycket ungefär 120 Nm eller 140 Nm är - hur ska man då kunna dra någorlunda rätt? Många drar nog någorlunda rätt, men jag tror lika många drar baserat på följande två faktorer : styrka i överkroppen samt hur långt skaft (på verktyget alltså) man har. Som andra varit inne på så är jag inte heller speciellt förtjust i så kraftigt vinklade verktyg. Eftersom alla hjul varierar (det är därför det är så kraftig vinkel på den - så den garanterat passar alla typer av hjul) så brukar jag alltid använda en sådan kombination av hylsa/förlängare på min momentnyckel/ledhandtag att det ligger så nära och parallellt med hjulet som möjligt - men samtidigt ingen risk att det går emot däck eller fälg (och lämnar såklart utrymme för att arbeta). Men en momentnyckel (Biltema fungerar finfint) är en bra sak och bra till mycket. Det vanliga området (typiskt runt 30-40 Nm upp till 210 Nm är användart till mycket) och den räcker livet ut (om man är någorlunda rädd om den). |
|
Eftersom jag smörjer bultarna med 5-55 blir det nog lagom moment när jag efterdrar dom efter några mil sitter dom lika hårt,sen tror jag BMW verkstaden sa 120 men i serviceboken står det ju 140 men som Johan B sa är det ju inte så kritiskt med exakt moment det är ju säkert sämre att tokdra,och jag tror inte att alla bultarna ramlar av samtidigt så man lär nog märka det innan. |
|
|
Det blir Biltema senare idag. Jag tror att momentnyckeln Länk och en lång 17mm hylsa Länk räcker bra. Kanske lägger jag till en förlängare också Länk som en "bra att ha grej". Jag har många hylsor men inte extra lång, jag får se vilken blir bäst. Jag skall inte köpa momentstavarna Länk det känns som att det är bättre att köpa nyckeln eftersom den kan användas i andra sammanhang också. Dessutom har jag ingen lastbil, så 200mm förlängning är helt onödigt enligt mig, men i vilket fall som helst, så har jag redan en 200mm lång förlängare hemma om jag någon gång behöver förlänga med så mycket. Momentnyckeln kommer kanske också att ge svar på hur hårt denna "silverrygg" drar med fälgkorset, alltid utan extra förlängning. Jag har behövt förlänga det efter att däck bytts på verkstad för att kunna ta av hjulen, men aldrig efter att jag har satt på och dragit åt muttrarna själv. Jag är inte så vältränad och det svåraste fysiska arbetet jag gör är däckbyten på två bilar två gånger per år, men jag har aldrig kollat mina armar i Newtonmeter, så det blir kul att se hur mycket är 140 Nm för mina muskler. |
|
|
Det är ännu bättre om du köper en krafthylsa. Dels håller de bättre och dels så är de skonsammare mot bultarna. Länk Kort förlängaren underlättar så snåla inte på den. De låsbara hjulbultarna brukar jag dra med 20 Nm lägre moment för att underlätta släppningen av dem. Gör du ren ytorna, korsdrar med rätt moment (140Nm för M14 och 120Nm för M12) så kommer du aldrig att ha problem med att få loss bultarna, inte tappa hjulen och mindre risk för skeva bromsskivor. Och efterdragning behövs inte då. |
|
|
Håller med bl.a. BMW-slangen och Mats ovan. PS. man ska släppa på momentinställningen när man inte använder momentnyckeln, dvs dra den emot noll. |
|
| Rätta mig om jag har fel, men är det inte så att standard för moment-mätning är att bultarna skall vara torra och rena - dvs inte fettade eller så. Har för mig att jag lärt mig någonstans att smörjda bultar innebär att man ska ha 10% lägre drag? | |
| Från fabrik är bultarna helt torra iaf | |
|
Hmmm.... för mig låter det logiskt att om bultarna är insmorda då borde man inte använda samma kraft, men det kanske är fel. Ja, fabriksmontering är alltid torr men jag brukar smörja in, så det hade varit bra att veta om man skall eller inte skall dra med 140Nm, eller skall man kanske kompromissa och stanna vid 130Nm...? Mats, tack för tipset om låsbultarna. Jag skall titta på hylsan som du länkade, men egentligen standard 17mm passar också bra, det provade igår kväll. Sen fick jag syn på den längre varianten så jag tänkte att det är lika bra att köpa det så slipper jag använda förlängning, men jag köper nog förlängaren ändå, den är bra att ha till annat. Jag har något längre men inte 75mm lång, så den kan man ta när man ändå är i butiken. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Långa hylsor är bra - ofta är de alldeles lagom långa så att man kan arbeta med sina handverktyg parallellt med hjulet men samtidigt håller nere utsticket till ett minimum. Har själv detta set som används till och från då jag ibland arbetar på lite andra bilar (Biltema art.nr 19-1332) De är inte gjorda för hård kontinuerlig daglig användning, men till det jag använder det för passar de alldeles utmärkt och de har sina fördelar. Länk Om jag får gissa Min330e så tror jag nog du drar ganska nära vad du borde, fast antagligen en aningens lite för högt (det är mycket vanligt). Dessa nyare BMW-modeller ska ju dras med 140 Nm, så du är nog inte så långt ifrån där. Men över 20 år och hur man utvecklas så ändras nog den där känslan om man inte kalibrerar sig själv då och då :-) Finns ju ett känt exempel inom fotografin där en fotograf började långsamt få sämre syn vilket resulterade i att bilderna framkallades efter hans syn men omvärlden såg ju inte samma sak som han såg. Generellt sett (om inget anges) brukar tabeller anta obehandlade inoljade fästelement. Men det varierar kraftigt och det brukar alltid stå vad som gäller för just det momentet och den applikationen. För hjulskruvar är det inte alltför kritiskt, 5% hit eller dit spelar inte så stor roll. När det gäller mer kritiska moment som tex topplocksskruvar så är det lite viktigare att följa anvisningar när det gäller huruvida skruvarna ska vara torra eller smorjda. För både typ av smörjmedel, toleransnivåer på fästelementen, ytbeläggning på fästelementen och mycket annat påverkar vilket moment man ska använda om det ska vara petigt. Exempelvis reducerar MoS2 friktionen mer än vanliga olja och så vidare - det finns hur mycket som helst att gräva ned sig i detta om man vill. Stämmer att hjulskruvarna inte ska oljas in och de uppgivna momentet gäller torra gängor. Har man något typ av smörjmedel så är det inget fel med att reducera momentet med 5-10% om man så vill - men inget kritiskt - jämför med silverryggarna på däckverstäderna - där snackar vi inte om att det ibland blir mer än 5-10% mer :-) Jag hade förut en droppe olja på hjulskruvarna förut men jag har aldrig någon i hela mitt liv haft problem med hjulskruvarna - förutom den gången bilen var på en däckverkstad som jag inte i förväg hade en längre utläggning om vad jag anser om moment och vad jag förväntar mig att de ska jag och vad som händer om de inte gör det. |
| Ok nu har jag köpt vad jag skulle, dvs. lång svart hylsa, kort förlänga och moment nyckel. Funkar fint. Så nu är frågan... Skall jag använda 140Nm på vår andra bil också? Den har 21mm muttrar och är en Nissan Leaf. Sen är den stora frågan... smörja eller inte? Jag förstår att i fabriken sparas det men dem sätter på en gång per bil när bilen är helt ny. Jag behöver skifta två gånger per år och bil. Förr har jag alltid fettat in muttrar, men vad är bäst? | |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.