|
Sida 1 av 3
|
|
|---|---|
|
Hej! Har lite problem med att min M30B32 går upp i temp vid tomgång. När motorn varvas så sjunker temperaturen lite, vill givetvis att pilen skall vara fastklistrad i mitten av mätaren! Det som är utbytt på motorn är: Topplockspackning Samtliga slangar & kopplingar Kylare Vattenpump Termostat Viskokoppling & fläktblad Har försökt att lufta så gott det går, och allt verkar vara tätt. Om man även känner på slangen från kylaren till termostaten så är denna varm. Har även provat att stå på tomgång med "AC-Fläkten" i drift, utan några resultat.. Har jag missat något? Tack på förhand! | |
|
Med allt de du bytt, och att slangen är hård och varm och de inte ska vara någon luft kvar så tycker man ju att de ska funka. Det som ploppar upp först är ju givaren. Frågan är ju om den verkligen blir varmare på tomgång? |
|
| Jaa, kliar mig fortfarande i huvudet, och funderar själv ifall det kan vara givaren. Den lär ju aldrig ha blivit bytt förut! Ska ta mig en tur till garaget idag och gå igenom allt idag igen, så får vi se ifall jag hittar något som kan vara missat! | |
|
Nu har jag spenderat några timmar av söndagen i garaget och på landsvägar, och konstaterar att temperaturen svajjar lite mycket. På tomgång så vill gärna temperaturen vandra över mitten, men vid landsvägskörning så svajjar temperaturen mellan mitten, och halvvägs tillbaka mot den kalla sidan. Allt verkar stabilt vid körning, och den blandar inte olja och glykol heller. Vad bör man kika på härnäst? - Att byta ut de sprillans nya viskokopplingen + fläktbladen till en elfläkt? - Varför svajjar temperaturen så sabla mycket? - Finns det några liknande symptom när givaren till instrumenthuset är kasst, eller kan det tom vara själva instrumenthuset som bråkar? - Kan det vara den nya termostaten som är felmonterad-/defekt? |
|
|
Vet du om du har friska/fräscha batterier i huvudinstrumentet? Många får ju problem med instrumenten, men om tempmätaren brukar krångla vet jag inte. Jag hade provat med att köpa en billig tillbehörs vattentempmätare (typ biltema 150-200kr) och kopplat upp löst inne i bilen, för att se om den varierar lika mkt, för att utesluta orginal mätaren. Lycka till med felsökandet! /Kent |
|
|
Instrumentet är orört, och mätarna "hoppar" lite till och från. Skall prova med biltemas mätare och se ifall den visar annorlunda. Tack hittills för all hjälp! |
|
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Det låter precis som du fortfarande har luft kvar i systemet. M30 är ofta väldigt enkla och förlåtande kring just luftning så ofta brukar det gå bra. Har luftat många M30 och alltid gått bra, förutom en gång där det av någon anledning tog längre tid än vanligt (vet fortfarande inte riktigt varför den trilskades). Ignorera fläktkoppling och fläktblad helt och hållet - över 40 km/h är det fartvinden som bidrar med all kyleffekt. Och eftersom du fick märkliga beteenden även vid körning på landsväg kan du helt och hållet utesluta detta. Kolla att du kopplat slangarna rätt in mot värmepaketet (anslutningarna vid torpedväggen). Monterades termostaten rätt? Åt rätt håll? Med luftningshålet vänt uppåt? Ibland kan instrumenten bete sig märkligt, men det brukar mer vara att de intermittent lägger av helt och hållet. Eller att de ibland får jordproblem (då går mätaren i botten dvs i det här fallet in på det röda fältet) - men detta var mer vanligt på E30. Tänk på att det finns två temperaturgivare, en används av DME och en används av instrumentklustrer. Du behöver inte koppla in någon ny mätare, du kan koppla loss kontakten till temperaturgivaren som DME använder och koppla in två sladdar och dra in i kupen och mät motståndet direkt i realtid med en vanlig multimeter. Dessa givare är simpla NTC-motstånd dvs ju högre temperatur desto lägre motstånd. |
|
Okej! Ja det är nog inte omöjligt. Provat några olika sätt att lufta enl. lekmannen på internet, och alltid slutat med att det endast runnit ut glykol (ingen mer luft). Kan dock självklart tänka mig att det skulle kunna finnas luft kvar! Slangarna mot värmepaketet skall vara rätt kopplat. Dvs från baksida topplock till värmeventil, från värmeventil in till värmepaketet och sedan från värmepaketet till ett T-kors för expansionskärlet och termostathuset. Termostaten skall vara rätt monterad. Går ej att skifta på bak och fram. Något jag däremot blev lite fundersam över är att det inte finns någon markering för hur den skall vara vriden. Det finns inte heller något luftningshål, på varken den nya eller gamla termostaten. Att nyttja den befintliga givaren är ju absolut en lösning. Däremot känns det inte som att det är några givarfel i dagsläget, utan känns som att jag har ett luft-/termostatfel.. Min trevliga granne har lånat mig ett verktyg för att fylla på-/avlufta kylsystem. Så skall prova med detta. Om det fortfarande bråkar så skall jag ta mig en titt på termostaten och se ifall problemet ligger där! |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Som du säger så kanske det inte ens är fysiskt möjligt att vända termostaten åt fel håll på en M30, har dock aldrig provat :-) Vet däremot att på vissa andra motorer är det möjligt att göra det misstaget. Såhär såg iallafall min gamla (fullt fungerande) termostat ut på min M30B35 Länk Tittade igenom gamla bilder från min M30B35 och där fanns inte heller något luftningshål i termostaten - är nog så att BMW inte använder detta. Så det spelar således ingen som helst roll hur du vrider termostaten vid montering. I Bentley-manualen står det följande notering : "Some thermostats have a direction arrow or vent hole near the edge. Install the thermostat so that either the arrow or hole are at the top". Jag la märke till hur originaltermostaten var monterad från fabrik i min M30B35 och den hade faktiskt en pil men inget luftningshål. Och termostaten var faktiskt monterad från fabrik med pilen pekandes åt sidan istället för uppåt - se bilderna nedan. Men som sagt, spelar ingen som helst roll hur den där termostaten vrids vid montering... Länk Länk Även den nya termostaten som inhandlades från BMW (Wahler) hade heller inte något luftningshål, men den där lilla pilen (som inte spelar någon roll) fanns där fortfarande. Så för skojs skull så vred jag termostaten så pilen pekade uppåt - men som sagt spelar det absolut ingen som helst roll. Länk Så termostaten bör således inte vara några problem - så den ska du inte behöva ta en andra titt på. Låter som sagt att du fortfarande har lite luft kvar i systemet (glöm inte att lufta med värmereglaget satt på högsta värme). Men kommer det ut en fin ström av kylarvätska ur avluftningsventilen så låter det ju som du fått ut det mesta - fast som sagt någon gång har det knölat till sig för mig och det tog lite extra lång tid att få ut all luft. Och det kommer en fin stråle ut i expansionskärlet (en bit ned i öppningen)? Du vet den där lilla kylarslangen som går från kylaren till expansionskärlet. Har ingen bild på det, men startar du motorn kall med locket till expansionskärlet avskruvat så ska du se en liten fin stråle om du tittar ned i expansionskärlet. |
|
Tack för er hjälp, och stort tack Slangen för att du lägger ner tid och energi på mitt problem! (Plus mina tidigare frågor) Termostaten skall vara vänd enl. bild! Så där kan felet ju inte vara! Ponerat att den nya termostaten faktiskt är felfri. Jämn stråle från luftnippel, samt att jag har en jämn "ström" från den lilla kylslangen från kylaren till expansionskärlet. Ska ge mig på att lufta hela systemet med det verktyget jag lånat, så återkommer jag med resultat! Håller tummarna att jag får ordning på eländet, vill ju kunna åka och köpa glass! |
|
|
Koka termostaten på spisen med en termometer i vattnet så du får se att den verkligen är okej. // Magnus |
|
|
Har inte lämnat någon uppdatering för mitt problem ovan. Har dock fått iordning på problemet med pendlande temperatur vid körning, men vill poängtera att den fortfarande vill gå varm vid tomgång. Kan det vara så att jag har ett dåligt flöde på vattenpumpen? Det som är gjort och kontrollerat är följande - Ny kylare, kondensor framför är ej igentäppt. - Ny termostat, kontrollerad att den öppnar vid rätt temperatur. - Ny viskokoppling inkl. fläktblad, nyper som den skall. - Ny vattenpump. - Nya givare till "el-fläkten", även kontrollerat att allt detta fungerar. Dessa enheter är väl det vitala för att allt skall fungera? Vill även understryka att allt inom kylarväg är bytt (Topplockspackning, slangar, klämmor etc.) Alla slangar är rätt kopplade, systemet är luftat och läcker ej glykol. Samma färg på glykolen användes vid påfyllning, och denna har inte beblandat sig med någon olja eller dyl. Allt fungerar exakt som det skall, tills jag står på tomgång, det är då den vill sticka iväg. Även en separat temperaturgivare är monterad, men ter sig likadant. Blir snart tokigt, har jag för dåligt flöde i vattenpumpen? Är både el-fläkten samt den mekaniska fläkten otillräckliga? Vad är det jag har missat? Tacksam för svar! |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Det här var ju riktigt klurigt! Med ny vattenpump (och förutsatt att drivremmen inte glider - men det skulle du både hört och sett om så var fallet) så har jag mycket svårt att se att det skulle vara för dåligt flöde. Jag tänkte just säga att kanske kylaren är så igenkletat på väggarna att kylningen fungerar hemskt dåligt och behöver rejäl fartvind för att fungera (vilket är därför du bara får problem vid tomgång) - men ser nu att du även har en ny kylare så då ska inte det vara något problem. Nästa jag tänkte på var om viskokopplingen faktiskt fungerar. Men du verkar ha kollat det också. Man kan även "höra" (dvs fläkten har högre varv och flyttar mycket mer luft) när viskokopplingen har huggt tag om fläktbladen när man står på tomgång. Man märker stor skillnad på hur fläkten "låter" när man står där med öppen motorhuv med kall motor jämfört med när man stannar efter att ha kört motorn riktigt varm. När den arbetar som hårdast känns det som ett propellerplan håller på att lyfta inifrån motorutrymmet :-) Men du är säker att viskokopplingen fungerar som den ska? @Makmak56 : På vilket sätt går den varm på tomgång? Går nålen lite förbi mittenstrecket? Eller går den vidare och upp mot det röda? På dig låter det som det sistnämnda dvs att den inte "planerar" att stanna någonstans emellan mittenstrecket och det röda fältet utan den verkar dra iväg med lagom fart rakt in i det röda fältet. Det enda jag kan komma på är hur "fläktskruden" (fan shroud) är monterat? Sitter den monterat? Den hjälper fläkten en hel del speciellt på tomgång. |
|
Ja, kliar mig kal på huvudet... Allt inom kylarväg är bytt, har även testat två olika viskokopplingar (Nya). Har dock inte "hört" att den bitit tag, utan istället provat att bromsa själva fläkten med en duk, vilket då visat sig vara svårstannad vid arbetstemperatur. Kan jag på något annat sätt kontrollera denna koppling? "Fan shoruden" är monterad och ligger dikt an mot kylaren. En annan sak jag märkt är att temperaturen snabbt sjunker vid gaspådrag, men det kanske bara är något som hör till? Som svar på din fråga: Från kall motor till arbetstemperatur går det fort, sedan är den fastklistrad i mitten i kanske 20 min innan den sakta men säkert börjat vandra. Har inte vågat låta den gå mer än 1/4 från mitten. (Detta gäller endast när motorn är kallstartad) Vid uppnådd arbetstemperatur och "normal" körning så börjar pilen att vandra sakta men säkert mot det röda så fort man stannat bilen. Har här inte heller vågat stå stilla mer än 1/4 från mitten. Den externa temperaturgivaren visar exakt likadant som pilen i mätarhuset. Det enda jag kan tänka mig är att jag inte får rätt flöde med den mekaniska fläkten.. Några andra idéer? |
|
|
Om nu allt funkar och är nytt (du verkar ha bra koll) så måste det vara nått med flödet, vattnet tar fel väg/ är strypt någonstans. Försök hitta sprängskisser på toppen, och se om det kan finnas nått misstänkt ställe. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Mysko! Verkar ju som att du iallafall fått ut luften ur systemet (brukar bete sig mer "irrationellt" om det är luft i systemet än vad din gör i nuläget). Låter ändåså som att fläkten inte producerar tillräckligt med kylning (eller att det finns begränsningar i kylsystemet som slår hårdast vid stillastående då endast fläkten ger kylvind). Men du har ju provat två nya fläktkopplingar, så det är ganska orimligt att båda de två skulle vara sopslut... Det är ju ingen "VTEC just kicked in yo" känsla när fläktkopplingen börjar driva fläkten mer utan det är mer en gradvis inkoppling. Men om man jämför när man startar en helt kall motor och när man står med en riktigt varm motor (speciellt en som börjar klättra förbi mittenstrecket) så är det en rejäl skillnad i hur fläkten låter och känns - en riktigt rejäl skillnad. Om du har (eller någon annan har) en sån där enkel "varvräknare" så skulle det vara intressant att mäta varvtalet på fläktbladen med helt kall motor och varvtalet på fläktbladen när motorn börjar gå varm. Nu har jag inga specifikationer på vad det ska vara, men om det bara är en väldigt liten skillnad så är ju det ett starkt tecken på att något inte är som det ska. Men det känns ändå som att det är någon typ av begränsning/strypning som du har - som slår hårt just vid stillastående/tomgång (lite vad Isåkare är inne på). Jag ska ha flödet för M30 här nånstans, kan lägga upp det lite senare. Det intressanta är att det fungerar fint vid körning, så det enda som skiljer sig är kylvind och varvtal (dessutom utvecklar mer värme vid körning än vid tomgång). Det begränsar till viss del vad det kan vara för fel. Problemet är att du redan bytt de mest suspekta delarna (kylare/termostat/fläktkoppling/vattenpump). Eftersom det fungerar vid vanlig körning så borde ju flödet vara tillräckligt. Jag undrar om kombinationen kylare/fläkt verkligen är tillräckligt effektiv - jag undrar om den producerar tillräcklig temperatursänkning. Jag undrar om det är tillräckligt noggrannt att kolla med en IR-mätare på övre (in) respektive undre (ut) kylarslang vad dess temperaturer ligger på när du står på tomgång med genomvarm motor. Vad jag vill se är temperaturdifferensen, dvs hur mycket värme orkar kylare/fläkt ta bort - det är avgörande. Det bästa hade varit att ha givare där, men kanske vanlig IR-mätare fungerar någorlunda bra. EDIT : Så min tankeprocess kring ovan nämnda test var i stil med detta. Antagligen kommer man att mäta upp att kylaren/fläkten orkar sänka kylarvätskan en viss temperatur, men temperaturen kommer sakta men säkert att stiga. Dels måste en viss mängd energi kunna tas bort - tex man sänker 10 grader C - det motsvarar som sagt en viss mängd energi. Den måste alltså vara kapabel till att göra detta. Men det säger ingenting om hur mycket energi som kan tas bort per tidsenhet - dvs vad som definieras som effekt (i det här fallet kan man jämföra det med flöde - att ta bort 10 grader C på 10 liter i minuten innebär mer effekt än att ta bort 10 grader C på 1 liter i minuten). Låt oss säga att vi ser en temperatursänkning på 10 grader C, men att temperaturen ändåså sakta men säkert stiger. Då kan prova att höja varvtalet en aning och observera vad som händer med de olika mätvärdena. Om temperatursänkningen fortfarande är på runt 10 grader C men att temperaturen lägger sig stabilt runt mittenstrecket så lutar det ju åt att det är ett flödesproblem. På samma sätt kan man försöka simulera fartvind genom tex prova att spruta kontinuerligt en fin dimma av kallt vatten på framsidan av kylaren och se vad som händer med de olika mätvärdena. Om temperatursänkningen förbättras och blir bättre än de ursprungliga 10 graderna och temperaturen lägger sig stabilt runt mittenstrecket så lutar det ju åt att det är ett problem med effektiviteten med kylaren/fläkten vid främst tomgång/stillastående. |
We 2.000 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Nu orkar jag inte läsa igenom allt. När du bytte ut vattenpumpen jämförde du storleken på remhjulen då? Ett mindre remhjul ger mindre flöde på tomgång. |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
På M30-motorer så sitter remhjulet fastskruvat på vattenpumpen, det är alltså inte en del av vattenpumpen. Så om man köper en ny vattenpump så får man inte med någon remhjul (utan behöver man ett sådant köper man det vanligast från BMW). Så där borde sitta original remhjul. Men det var en ny och bra anfallsvinkel! :-) Men en följdfråga kring detta - hur uppkom detta problem med "överhettning" i första hand? Kom det lite smygande eller kom det plöstligt i samband med någon händelse? |
| Hade en M20 där tempen åkte jojo utan logik, det var en sjukt liten spricka i toppen. Men i detta fall verkar det ju just finnas en logik kopplat till varvet på motorn. | |
We 2.000 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
Har aldrig skruvat M30, då lärde jag mig något nytt. :) |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Alla motorer har sina små egenheter, själv har man ju varit helt insnöad på M30 (och M20 - den har också samma typ av konstruktion av vattenpumpen/remhjul/fläktkoppling) ett bra tag ju :-) Här kan man se vattenpumpen på en M30B35, man ser flänsen med fyra skruvhål där man fäster remhjulet och även den vänstergängade tappen där man skruvar på fläktkoppling/fläktblad: Länk Och samma sak för min M20B23: Länk |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.