|
Sida 4 av 6
|
|
|---|---|
|
Har man inte laddat det någon gång under 5 år häller så brukar det inte gå att få still på. Men det är bra att kolla så man försäkrar sig om att det är batteriet och inte relaterat till laddning / generator. |
|
|
köpte en 318d i fredags 120tkr +. i lördags starteds inte bilen pga kylan...antar jag...laddat batteri lördag kväll o nu rullar bilen igen :( men man blir orolig... |
|
| Ett nytt batteri för 1500 spänn är ju egentligen inte så mycket att snacka om.. När man står där och bilen inte startar blir man ju galen. Men köper man begagnad bil som jag själv gjort så provar man nog att ladda ett par ggr för att se hur det beter sig. | |
|
Det har du rätt i Gustaf76. Den tid som är värd att lägga är att sätta batteriet på laddning med en riktig laddare över natten, sedan dra på tändningen utan att starta, samtidigt som man håller ett öga på spänningen med den billigaste multimetern från Biltema. Börjar det droppa under 12v ska man öppna ögonen, sedan nånstans runt 11,7 eller så brukar det börja falla fortare och då bör man avbryta. Har det då bara gått t.ex. 15 minuter är det bara att byta batteriet. Allt annat är slöseri med tid. Klarar det 30 minuter och bilen därefter startar (lite trögt) är det nog snarare så att man har problem med att bilen inte somnar ordentligt, och ett batteribyte kommer isf. snart bryta ner nästa batteri också om man inte fixar felet. Är det kallt ute skulle jag stoppa efter 20 minuter och är det svinkallt efter 10. Inte så noga. Batterier som ger startproblem brukar diskvalificera sig efter 5-10 minuter. :) |
|
|
Hittar lite olika värde på hur spänningen ska vara vid olika laddningsgrad på batterier och AGM batterier. Länk Den bilden visar att 100% bör vara 12.8V för ett AGM, 70% bör vara 12,5. På andra ställen hittar jag 13V resp 12,3V. Om man nu skulle ladda sitt batteri fullt, sen ladda ur med känd ström en stund och räkna ut att nu borde jag ligga på 70% så skiljer det sig ju ganska mycket mellan 12.3 och 12.5V. Kan ju vara 10-15% skillnad. Min fråga är alltså vilken spänningskurva som är korrekt för ett AGM? Eller är det så att om ens batteri är halvkasst och ger "hög urladdning" ofta så hamnar man kanske snarare på 11V istället för 12,3 när det skulle vara 12,5 så att den här osäkerheten inte spelar någon roll? En fråga till, hur pass bra är enklare batteritestare? exempelvis CTEKs Länk |
|
|
Eftersom förlorad kapacitet och startströmsförmåga hänger ihop borde den ju fungera. När mitt batteri hade 1/20 av sin originalkapacitet (!!) kunde det fortfarande starta bilen utan problem, dock ej i stark kyla. I +10C gav det ca halva startströmmen mot när det var nytt (tror dock startström skall mätas i minusgrader? så fusk att mäta vid +10C), så risken är kanske att batteri som tappat mycket kapacitet (så att man får problem) men ändå ger god startström "slinker igenom" testet. CTEK är ju kluriga så det är ju fullt möjligt att de tagit hänsyn till både temperaturskillnad och typiskt åldringsförlopp kapacitetsförlust kontra startströmsförlust och på så vis kan ge en utsaga om batteriet som är tillräcklig för syftet släng eller behåll. |
|
| Det får helt enkelt tiden utvisa. Jag kommer göra lite tester med en CTEK och multimeter och försöka avgöra om batteriet är kasst. Blir det byte kommer jag förstås testa batteriet REJÄLT i pularverkstaden för att lära mig lite mer. Återkommer med resultat! | |
|
Den testaren belastar inte batteriet. Mäter den inre resistansen? Vad menas med "ett tesområde på 200– 1 200 EN"? --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
|
|
Vet inte riktigt hur den mäter. 200-1200 EN är väl startströmsklassningen på batterierna. 900 betyder väl att den kan ge 900 A i en viss tid vid en viss temperatur. Så när man mäter så får man ange vilken EN klass batteriet har så antar jag att den mäter under en kort stund bara och matchar spänningsfall vid viss strm mot vad det borde vara vid fräscht batteri. |
|
|
Antar att den mäter den inre resistansen genom att belasta batteriet och mäta spänningsfallet. Det är en bra metod och man kan då räkna ut max ström. Sen måste (bör...) de ha lagt in någon slags beslutstabell med testvärden baserat på kunskap om samband mellan ökning av inre resistans, åldring och kapacitetstapp som den kan sätta i relation till bra/ok/kass värden för den EN-ström man sagt att batteriet ska ha. De kallar det visst metod "konduktans" men det är 1/resistans så... Min universala laddare mäter inre resistans. Jag räknade ut att jag skulle ha 570A kortslutningsström och den lilla stund jag kortslöt batteriet hann jag avläsa 300A, mtp att det gnistrade o rök kan det säkert ha varit 600A max. ;) Mao, jag ser det inte som ett problem. Det är isf att man inte kan få något bra svar på faktiskt kapacitet. Därför tycker jag metoden med en multimeter och tändning på är väldigt bra. "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Batteritest: Länk |
|
| Ska noteras att testet ovan är nu 5-6 år gammalt vilket väl tyvärr gör att det inte säger så mycket om batterierna som säljs idag? Framförallt inte AGM batterier. | |
|
De skriver ju att den inte belastar batteriet. Man behöver inte belasta batteriet för att mäta inre resistans. Kan mäta inre resistans med LiPo-laddare som jag har (iCharger), som kan ladda alla batterityper. EN är då antingen kortslutningsströmmen eller hur hög startström batteriet kan lämna (MCA/CCA)...? (Inte refererat till senaste länkade testet.) --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
|
|
De skriver ju att den inte belastar batteriet. Man behöver inte belasta batteriet för att mäta inre resistans. Kan mäta inre resistans med LiPo-laddare som jag har (iCharger), som kan ladda alla batterityper. EN är då antingen kortslutningsströmmen eller hur hög startström batteriet kan lämna (MCA/CCA)...? (Inte refererat till senaste länkade testet.) --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
|
|
Nja, man måste inte belasta med 500A med nånting måste man ju belasta med gör att få ett värde. iCharger belastar med en kort puls. De mätningar jag gjort själv visade att testströmmen inte var så noga, det viktiga var att mäta rätt, tex fyrtråds eller med kända kablar som man kan kompensera för. "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Fick också varning i min M135 med tre år gammalt batteri, MEN varningen kom när jag stannade bilen efter 6 mils körning efter start! Den drog runt lite segare än normalt när jag startade den, men då var det ca -16,5°C. Sen körde jag 6 mil och stannade bilen. Då fick jag varning om låg batterispänning. Den borde ha hunnit ladda upp under den sträckan kan man tycka. På kvällen hade temperaturen stigit till ca 0°C och då varnade den inte längre. |
|
|
Hur stor minskning av EN är ok på ett batteri förresten? Etiketten säger 900 och mätinstrument ger 700. Betyder det att batteriet är kasst, ganska ok eller bra? Alltså är det en gradvis skala ner eller är det så att är värdet en bit under rätt värde så är batteriet kasst? Kan tilläggas att jag mätte även ett Optima Yellowtop som skulle ha 650 men som gav värdet 1075. Laddat för en månad sen ungefär och sen stått i garaget bara. |
|
|
Fick batterivarning i dag på min F20 så det kanske är läge att investera i en ctek... Var ska man koppla in laddaren, direkt på batteriet eller uttaget i motorrummet? |
|
Verdi |
På min är det en liten lucka över pluspoolen. Där sätter man den röda kabeln och sen den svarta nånstans på chassit. Men konsultera din laddares manual först. Hehe... |
|
Ladda via pluspolen i motorrummet, för om du sätter laddaren direkt på batteriet får inte IBS:en information om att batteriet har laddats. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.