|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
I Fredags började min E39 540 -98 plötsligt låta lite konstigt någonstans från motorrummet. Symptomen är detta "gummignisslande", ljud från något som roterar och att den drar betydligt mer bensin plötsligt. Vid kallstart ryker det också kraftigt om den - blir ett blåsvart moln bakom bilen - men bara vid start. Den har aldrig rykt tidigare, det minsta. Olja OK, kylvätska OK, styrservoolja OK. Remmarna är ett eller två år gamla och ser fina ut. Jag motortvättade den i veckan, men detta oljud uppkom först ett par dagar efter motortvätten. Den är rå i tomgången också, motorn vibrerar. Någon som har en aning om vad det kan vara? Länk | |
|
Har du läst ut några felkoder? Min bil Länk |
|
|
Låter lite läskigt tycker jag...... Ett tips är att lyssna med en skruvmejsel som stetoskop i motorrumet för att lokalisera vart det kommer ifrån. |
|
|
Tack för svar, Jag har läst ut, men det finns inga felkoder annat än 8B/11 - Output thermostat. 8B = 139, Activation Map Cooling - något med termostaten. Men jag har kontrollerat kylvätskans temp via test07 i de utökade, upplåsta menyerna i instrumenthuset, och den visar hela tiden mellan 105 och 108 grader. Jag misstänker att det kanske kan vara problem med vevhusventilationens tryckregleringsventil som sitter längst bak på insuget? Den innehåller ett membran, och om membranet spricker så ska tydligen olja kunna sugas från vevhuset in i insuget -- därav de kraftiga "molnen" vid start. Min bil rycker dock bara vid start - en sekund - sedan är det nästan ingenting. Dock ryker det lite lite grann -- det har det inte gjort förut. Länk Länk JAg kan inte förklara ljudet dock. Skulle det kunna komma från det trasiga membranet i tryckventilen?? (PCV på engelska - Pressure Control Valve) |
|
|
Ungefär så här ryker min bil (men bara vid start) |
|
|
Exakt samma ljud som detta: Är ganska säker att det är PCV-ventilen. Den är inte så dyr i varje fall - 489 kr på Schmiedmann. Vete sjutton om jag våghar köpa annat än originalkvalitet. Originalet ska tydligen tillverkas av VAICO om jag inte har fel? Men det börjar bli tröttsamt att riva insuget så ofta :) Jag hade problem med släpskenorna 2012 - då revs större delen av motorn för att byta släpskenor, kamkedjor och alla packningar. Sedan började den ta mycket kylvätska sommaren 2014, då var det två kylrör som går under insuget som behövde två nya o-ringar (men man måste riva hela insuget för att komma åt). Och nu igen då.... Men FANTASTISKT vad bra Internet är. Jag lovar att återkomma med info om detta, så att tråden inte bara dör. |
|
|
Principen för vevhusventilationen tycks vara att inuti motorn, bakom vänster kamkedja sitter ett rör ner i sumpen som går upp till en oljeseparator, en roterande liten centrifug som separerar oljan från gasen. Oljan kastas mot väggarna i centrifugen och leds tillbaks ner i tråget, medan gasen går vidare upp, in till insugets bakkant via denna PCV - en tryckventil som ibland kallas "membranet". Syftet är att se till att det finns ett noga avvägt övertryck på 10-20 millibar, annars sugs för mycket olja från tråget till insuget. Blir det å andra sidan för lite så fungerar inte vevhusventilationen alls. Syftet med vevhusventilationen är att ta hand om oförbränd bensin som tar sig förbi kolvringarna ner i tråget. På äldre bilar leddes dessa gaser bara rakt ut, men nyare bilar får inte släppa ut dem så - utan de plockas upp ur oljan och in i insuget igen. Fiffigt så länge det fungerar, men inte så kul att detta membran sitter så illa till när man behöver byta det! Min bil har gått 32 tusen, och de flesta M62 kommer behöva byta PCV någonstans kring 30-35 tusen mil pga sprucket membran. Bra att känna till - för mig kom detta som en ny upptäckt. :) |
|
|
Tänkte väll att du kommit längre med din felsökning än vad dit första inlägg antyder ;) Kolla denna Länk här rivs inte insuget! :) Just denna del skulle jag köra original på. Min bil Länk |
|
|
Japp den länken hade du redan koll på ;) Tror du löst det, nu är det bara att byta! Lycka till :) |
|
|
Fick lite inspiration :) och köpte en pcv och kommer byta i förebyggande syfte. Samtidigt som jag byter expansionkärl och givaren till denne. Min bil Länk |
|
|
Smart Decoy_81 -- passa på och byt den övre kylarslangen och möjligen äver visco-kopplingen när du ändå är i farten. En sliten visco-koppling är oftast roten till att saker går sönder i kylsystemet : slangar och kylare spricker pga överhettning. Har även råkat ut för att en av slangarna bakom motorn sprack, med bärgning som resultat. (Vet tyvärr inte vilken det var eftersom verkstaden bytte - men slangar är billiga). Lista på saker som jag tycker man bör byta på M62 vid 25 000 mil minst, för att undvika dyra bärgningar och reparationer: - Visco-koppling - Kylslangar - PCV-ventilen - O-ringar för de två kylrören som går under insuget - Bensinpumpen |
|
|
Jahaja din rackare :) när jag ringde till BMW Solna igår så hade de en inne på lager, perfekt! Men idag när jag kom dit så var den borta! Jag antar att du varit där och norpat den jag behövde? :) Men det tar som tur bara en dag för dem att få hem en till, och en dag till utan bilen klarar jag. :) |
|
|
Sorry...... ;) behöver du en idag e det bara att komma och hämta! :) |
|
|
Tack för tippsen, jag har bytt visco och pump förra sommaren✅ Och bensinpump nu i våras ✅ Så det som kommer som ett brev p posten är slangar, släpskenor och oringarna som du nämner.... Bara att fylla på bilkontot med mer pengar alltså :) Min bil Länk |
|
|
Haha, nej det är verkligen ingen fara. :) Jag tänker inte byta den förrän i helgen ändå, och jag får min i morgon. 748 pix ville de ha. Även om det inte är direkt billigt så är det iaf ett vettigt pris tycker jag. |
|
|
Tips till den som tänker byta denna tryckregulatorventil som det är. Så här ser den ut: Länk Den består av ett plasthus med några luftkanaler i. På plasthusets andra sida finns ett runt lock. Under detta lock finns ett gummimembran och en spiralfjäder. Det är spiralfjädern som gör att gummimembranet får exakt rätt tryck, så att konstruktionen håller exakt rätt övertryck: 10-20 millibar. Det är gummimembranet som går sönder, det börjar med en liten spricka och ju större spricka desto mer blåryker bilen (olja). Problemet är att delen sitter så illa till, så det är ett litet helvete att byta den. Den sitter längst bak på insuget, mot torpedväggen med 7 st T27 torxskruvar som sitter otroligt illa till. Man ligger framåtfälld över motorn, ser inte vad man gör och det är som gjort för att man ska tappa verktyg och bits. Det slog mig då att: varför ska man byta hela plasthuset? Det enda som behöver bytas är ju det 50 mm stora, runda gummimembranet? Om BMW hade konstruerat det runda plastlocket med gänga så hade det varit enkelt att byta - 5 minuters jobb - men problemet är att de istället av någon outgrundlig anledning valt att sätta fast locket med clips och "klackar" i plasten. Man trycker fast locket tillräckligt hårt så att klackarna hakar i. Genom att lirka med en tunn mejsel så lyckades jag lirka av locket på den nya PCV:n, och får då det nya membranet och spiralfjädern i handen, tillsammans med locket. Jag ska pröva i morgon att lossa på locket på den befintliga ventilen, istället för att skruva loss hela huset. Det gör inget om jag råkar förstöra plasten i det gamla locket då jag har ett nytt lock som ska dit. Om det går att göra så är det otroligt mycket enklare än att byta hela PCV:n. Man undrar faktiskt varför BMW konstruerat det så här krångligt. |
|
|
Jag skulle nog rekommendera att byta hela huset när du ändå har ett nytt, det tar inte så farligt lång tid, även om det är trångt. Om du nu bara byter locket så gör rent ordentligt innan du monterar tillbaka det nya. Det var riktigt skitigt under mitt lock och det nya kan kanske få svårt att täta ordentligt med all skit där Länk , Länk Dessutom var gummitätningen mot röret som går tvärs igenom insuget rätt sliten så jag är glad att jag gjorde bytet, även om jag också var frestad att göra så som du har tänkt. När jag monterade tillbaka allting så använde jag vanliga bultar med sexkantshuvud istället för original med torxskallar vilket underlättade rätt mycket... |
|
| Ett tips är, att om du har t27:an som ett löst bit så montera den i en ringnyckel (6mm?) med en liten klick superlim (nått i denna stilen: Länk ) så är det faktiskt rätt lätt att komma åt (om man jämför med ett spärrskaft) och lossa alla bultarna. | |
|
Japp då var den bytt!! :) Jag säger bara tålamod, tålamod,tålamod, blodiga fingrar tålamod.... ;) Men inte svårt! :) Min såg faktiskt relativ ny ut, nu öppnade jag den inte och kollade på membranet så svårt att säga om den var defekt eller inte. Tyckte dock att motorn startade något snabbare och gick lite renare. |
|
|
Bra jobbat Decoy_81 ! Inte så svårt? Då är du nog duktigare att skruva än jag i varje fall -- jag tyckte den satt verkligen illa till ! Jag fick hålla på i tre timmar och jag blev också alldeles uppskrapad på underarmar och fingrar, och trött i benen/ryggen av att ligga framåtfälld över motorn så länge. Jag har några tips till andra som vill byta PCV själv. Själva PCV:n sitter med sju bultar, torx T27. Tre i överkant och fyra i nederkant. 1. en vanlig hylsnyckelsats är för klumpigt för att komma åt de fyra undre. Men Jula har en trevlilg liten lednyckel som är gjord för att passa bits. Så köp en sådan för 60 kr och en bits T27 om du inte har den redan. 2. jobba med kall motor. 3. ta det försiktigt, det är enormt trångt och du vill inte tappa en skruv eller torx. Det är precis på damstråt att man kommer åt. Jag öppnade min gamla PCV, och mycket riktigt: membranet var alldeles sprucket i min gamla. Tomgången är nu tillbaks lika fin som den var till för några månader sedan, och jag upplever också att den går snålare. |
|
|
4. Svordomar uppmanas, så många och så grova som möjligt - det underlättar arbetet. Vid ett tillfälle drog jag till och med till med "pistaschgubbar och surkålsstuvning!!" Då jäklar, då lossnade skruvarna! 5. passa på att dammsuga och putsa upp insuget 6. Avsluta med en öl för att fira framgången. Eller 13-14. P.S: jag bytte övre kylarslangen också - det var dags. Min bil har gått 32 000 mil och jag vet inte om PCV:n är bytt tidigare. Hur långt har din bil gått Decoy? Kan du öppna locket och kolla hur membranet ser ut? Vissa grejer är förslitningsvaror - det gäller bara att veta NÄR de ska bytas för att inte drabbas av ett stopp med bärgning, och samtidigt inte byta saker i onödan. - Lambdasonder: var 15 000:e mil. - Stötdämpare: 15 000 mil. - Visco-koppling : 20 000:e mil enligt mig. - PCV-ventil : 30 000:e mil enligt mig - Olja, oljefilter och luftfilter : var 1500:e mil enligt mig - Stift : NGK BKR6EQUP eller Bosch FGR7DQP ska väl hålla 5 000 mil? - Kylarslangar, samt värmeslang från baksidan av motorn in till värmepaketet (sprack på min - hurra! bärgare): 25 000 mil |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.