|
Sida 1 av 4
|
|
|---|---|
|
Min bil har dålig värme i kupén. Nu har jag hållit på i fredags/lördags och idag med det, och efter ca 34 000 svordomar så behöver jag skriva av mig. Jag har plockat den värmeventilerna och skruvat isär dem (ser jättefina ut inuti) och även testat dem genom att lägga på 12V både på solenoiderna och cikulationspumpen. Allt fungerar. Har skruvat bort alla slangar och spolat genom värmepaketet åt båda håll med vattenlang. Då fick jag tillbaks ungefär halva värmen, så jag drog slutsatsen att det är värmepaketet som är belagt med något på insidan som hindrar värmen. Jag vill inte använda soda, så jag prövade istället med något annat som jag Googlat mig till: maskindiskmedel. Jag slog i en deciliter idag, men då försvann den halva värme som jag fick tillbaks med spolning! Med maskindiskmedel blåste det bara iskallt igen... WTF! Har maskindisken kornat sig och ytterligare täppt igen värmepaketet? Låter konstigt tycker jag, men kan konstatera att värmen försvann. Skulle vilja ha ett specialverktyg; 50 cm slang som är tunn nog att gå in i torpedväggens vattenkanaler in till paketet, delat i en Y-koppling med en gardena-koppling i ena och en nippel för tryckluft i andra. Tanken är att kunna spola värmepaketete med vatten och försiktigt blåsa på med luft samtidigt. Någon som har några idéer? Byta värmepaket är enormt tidskrävande; i princip ALLT framtill: instrumentbräda, mätare, AC-kontroller, GPS, etc måste bort för att komma åt paketet. En miljard skruvar, brickor och gummislangar ungefär. Skulle gissa att en verkstad vill ha ca 15-20 000 för jobbet pga detta, utöver kostnaden för ett nytt värmepaket - så det vill man ju gärna undvika... | |
|
Kan du koppla slang från varmvattenkranen hemma för att prova om du får värme, ifall pumpen är dålig. 628csi |
|
|
Tack för idén, men jag har ingen sådan varmvattenblandare och ingen så lång slang. Men jag kan ju kanske fixa! Just nu tror jag att värmeventilerna fungerar när jag har den ur bilen, men så fort jag sätter i den så stänger den av någon anledning. Inslangen blir väldigt varm, men de två ut är iskalla. Då måste ju ventilerna vara stängda trots att de ska vara öppna om de inte får någon ström, eller hur - hur obegripligt det än låter? |
|
| Men om dom är strömlöst öppna så kan du väl bara låta bli att koppla kontakten till dem? | |
|
Du behöver inte tänka på beläggningar eller annat inne i värmepaketet, om det inte är något skumt som du själv orsakat med dina kemiska experiment...) Det du saknar är cirkulation av den varma kylvätskan in genom värmepaketet, villket i sin tur kan bero på olika saker. Värmeventilerna har du redan kollat, lossa då kablarna så står de ju helt öppna, om de inte kärvat vill säga.. Ventilerna funkar inte som magnetventiler som många tror, de reglerar vätskeflödet genom att snabbt öppna stänga med nästan vibrerande hög hastighet, du kan höra/känna ett lätt knackande/surrande läte. Har du tillsatspump under ventilerna, ganska säkert sitter där en sådan, kolla om den snurrar, annars får du bara svag cirkulation vid högt motorvarv när motorn är ordentligt varm osv. Luftfickor slutligen, ett vanligt fel som kan hindra cirkulationen. FP |
|
|
Tack för input hörni, men jag har öppnat och inspekterat värmeventilernas innandöme i detalj, flera gånger, så jag vet att de är fina och exakt hur de fungerar. Värmeventilerna har en trestiftig anslutning, +12V och två jord, en för vänster och höger sida. Jag har testat att lägga på spänning med ventilerna ur bilen, och ser att de reagerar som de ska. Varmvattnet regleras genom att ventilerna "pulsas", dvs de öppnar av en fjäder och stänger av en elektromagnet i varierande snabb följd för att reglera mängden varmvatten som tillåts passera in till värmepaketet. Det är alltså inte så att ventilen är analog, t ex hålls halvöppen av solenoiden - utan snarare digital. Under värmeventilerna sitter en liten cirkulationspump (kallad "Auxiliary pump" i INPA och BMW Scanner). Den har +12V och jord, och går igång direkt när man slår på tändningen på min bil. Självklart har jag testat den också, utanför bilen. Det är en rätt klen motor och dess syfte är enkel: den ska hjälpa till att stödja flödet in i värmepaketet, även om bilen står stilla eller är helt avstängd (restvärme). Varför behöver man inte tänka på beläggningar, folke? Det är vanligt att gammal glykol klumpar ihop sig i bilar som stått stilla länge, har själv tvingats konstatera det i min SL 500 för några år sedan: kylarens element blev delvis igensatta av "koagulerad" glykol. Och en sådan kylare som kostar 11 000 kr avfärdar man inte med "kemiska experiment", med tanke på att den är så dyr så vill man hellre rädda den än att köpa en ny. På samma sätt vill man inte använda kemikalier utan att förstå vad de gör; om som jag läst på om natriumdisilikat så är den relativt mild mot metaller; inte alls som lut (kaustiksoda), som ju kan bränna hål på aluminium om det får ligga still mer än några minuter. Varianter finns också; om man slarvar med att ha i glykol (t ex tänker att "jag kör den här bara på sommaren, så det räcker med vatten i kylsystemet"). Eftersom man då skjuter sig i foten - inte har något medel som skyddar mot korrosion så lossnar små bitar från insidan av kylsystemet, och det fastnar där det är som tätast - i värmepaketet. Jag har redan dragit ur anslutningen, och då SKA ventilerna stå öppna, men det verkade likt förbannat som om de var stängda! Jag börjar misstänka att det stänkt kylarvätska och hamnat i det öppna kontaktstycket - då blir det ju kontakt och ventilerna stänger. På en E38 sitter värmeventilerna jäkligt tokigt, bakom motorn, inklämda mellan motorn och torpedväggen där många av oss har svårt att få plats med våra stora labbar. :) Jag har blodiga knogar, jag försäkrar... :) Symtomen är att inslangen till värmeventilerna är het, men de två utslangarna är helt svala - dvs ventilerna måste vara stängda! Dvs, om det inte finns en massa luft i systemet, och det gör det INTE. Jag har luftat med nosen högt enligt alla regler, och jag har även luftat värmepaketet med ren vattenslang och stängt till med slangen innan luft hinner in - så jag tror inte det beror på luftfickor. Jag åkte till Bauhaus för att köpa kopplingar så jag kan koppla ur värmeventilerna - det räcker ju med en Y-koppling - för att vara helt förvissad vad som händer om man är säker att varmvattnet kan passera in till värmepaketet. Men tji fick jag - de har 2000 olika kopplingar, men inga Y-kopplingar och inga som är till för 19mm slangar. Får åka till Comfort-butiken i morgon. Jag blir galen på den här jäkla värmegrejen, jag har verkligen jobbat: skruvat ut och i värmeventilerna säkert tio gånger, öppnat och inspekterat innandömet tre gånger, spolat systemet med slangvatten tio gånger, spolat med en tablett maskindisk två gånger (även om jag misstänker att det inte kom in till värmepaketet, av någon anledning som jag inte förstår). Hittills har inget hjälpt. Det enda som hände var att jag blev så frustrerad att jag tänkte att nu måste jag hugga lite ved här, för att avreagera mig! Det blir ju en sport, att klippa till med yxan så hårt att man klyver trästycket med ett enda slag. Man slår ju så hårt man kan. Tro på fan att PANG så slog jag av yxan också! Kall bil, men varm ändå - av vedhuggning. Dock avslaget yxskaft.... |
|
|
P.S: kylaren på min Mercedes var dyrare, mellan 15 och 20 tusen för en ny Behr. Den här 740 iL har haft samma ägare sedan 2001, innan jag köpte den 2012. Men den har stått mycket stilla i ett garage de senaste fyra åren innan jag köpte den - det är därför jag inte skulle bli förvånad om stillastående glykol koagulerat i värmepaketet, åtminstone om det varit för hög koncentration glykol i systemet - det ska ju vara 50/50 vatten/glykol. Högre koncentration glykol färsämrar frosskyddet. Glykol bör bytas vartannat år, och stillastående bilar bör startas en gång i månaden och få gå 10 minuter - det är min övertygelse. |
|
|
Sammanfattning: inslangen till värmeventilerna är het, men de två utslangarna in till värmepaketet är svala trots att jag dragit ur kontakten för att tvinga ventilerna öppna. Värmepaketet har god cirkulation - det har jag sett när jag spolat det med vattenslang. Men något annat hindrar alltså värmepaketet från att fyllas med vatten. Frågan är VAD? Robert Lind i Kramfors, kanske??? :) Jag fick ett tips av snart525 - något han råkat ut för, med samma symtom som mina: mycket liten, osynlig spricka i godset i anslutningen (där rören sticker ut i torpedväggen). Sprickan gjorde i hans fall att värmepaketet fylldes av luft istället för vatten. Tack för tipset, Snart525! Det stämmer med mina problem. Det stämmer också med varför jag tvärtemot vad jag förväntade mig, förlorade all värme när jag spolade systemet med en maskindisktablett. Insidan av värmepaketet innehåller med åren en hel del "guck" och brun sörja, som kan täppa igen en liten spricka. Diskar man bort sörjan så blir läckan större, och värmen försvinner helt. Jävligt skumt fel isåfall! Jag har inte märkt någon läcka, inget vatten i kupen. Men jag har däremot märkt imma på insidan av framrutan, oxh det talar väl kanske också för en liten spricka? Så liten att vatten inte rinner ut, men gas läcker in/ut och fyller värmepaketet med luft? |
|
|
Dagens rapport: efter att ha skruvat ihop slangarna med värmeventilen för femtioelfte gången (den ingenjör på BMW som bestämde att de ska sitta BAKOM motorn där det inte finns någon plats, borde skjutas!) - det är verkligen värmeventilerna som gud glömde! :) Det är nästan omöjligt att få den nedre varmvattenslangen in på plats. Det finns inget utrymme alls att sticka ner fingrarna, för då ser man inget, utan man får lirka och peta och använda WD40 eller något som gör att slangen glider lättare på plats. Efter 5378 svordomar och ännu mer blodiga knogar så sitter fanskapet på plats! Efter att ha snackat med vänner om erfarenhet, och Googlat, så bestämde jag mig för att pröva Bar's Leak - ett tätningsmedel som man slår i övre kylarslangen. Och nu kommer det roliga: varför det stå 14 - 0 till bilen mot Lasse: batteriet passade på att säga upp sig inatt. Det klickar plötsligt bara ur solenoiden. Så nu har jag en bil på uppfarten med Bar's Leak i övre kylarlslangen, men som jag inte kan starta! Jag blev så förbannat sur, så jag bestämde mig för att göra något annat medan batteriladdaren ligger på; så jag började installera den luft/vattenpump som jag köpte i somras. Sagt och gjort, åkte ner och hyrde en 80 mm koromantborr för att borra ett 8cm brett cylindriskt hål med borrhammare rakt igenom villans ca 18 cm tjocka betongsockel. Jag kom 3 mm, sen gick borren sönder -- tappade tänderna så det var omöjligt att centrera den... En timme helt åt helvete i restid fram och tillbaks till uthyrningsstället, och efter den timmen hade alla andra uthyrningsbolag (Mark & Bygg, Ramirent) precis stängt. Jag har inget flyt just nu. Bilen har stått på laddning i två timmar, men det klickar bara. En av cellerna i batteriet verkar ha kortslutit. Jag kan i varje fall tipsa om någon annan letar efter slangkopplingar, och precis som jag kammar noll på Bauhaus och Jula : Swedol har ett bra sortiment. Jag hittade en Y-koppling för 19mm slang med slangklämma. Alltid något. Apropå slangklämma: BMW har ju 6mm muttrar på sina klämmor, och de enda mejslar för slangklämmor jag hittat är 7mm. Skulle behöva en 6mm för värmventilerna som gud glömde. Vet någon var det finns? Ont i halsen fick har jag också. Jag tror jag skiter i det här för idag, och tar en whisky istället. Och kollar American Gigolo, med en svart Mercedes-Benz 450 SL, precis en sån som jag köpte för ett par veckor sedan i Hollywood. Otroligt cool bil. Undrar om den också har "the värmeventiler from hell"? :) |
|
|
P.S: helt off-topic, men det är min tråd, så jag ber mig själv om ursäkt och lägger in detta klipp på den svarta 450 SL jag talade om: en svart 77:a med svart skinnklädsel, A/C, elhissar och US framlyktor och stötfångare: Länk |
|
|
Lite motflyt har du allt Lasse... Min mening med kemiska experiment gällde beläggningar enbart, inte stopp eller nästan stopp i kanalerna som du menar med gammal glykol eller annat slags klegg osv. Hur som helst, när du skriver varm slang fram till ventilpaketet men inte ut, då måste det ju rimligen flöda lite vätska, annars blir ju inte slangen varm fram dit heller... Det verkar ju lite skumt, och om sedan ventilerna verkligen öppnar (är strömlösa) och ändå inget flöde in i värmepaketet, då kan man ju misstänka stopp på vägen ut. Men du hade ju spolat igenom osv, verkar märkligt faktiskt. Vatten i den öppna kontakten, då är den ju bortkopplad från spänningen, inget händer alls, eller hur menar du? Även om där fanns 12-14V närvarande så blir det kanske maximalt någon mA ström med så låg spänning, inget som ger någon kortslutning eller påverkan på funktionen eller spolen inne i ventilen. På sikt blir det ärg och oxid av läckströmmarna men det tar tid. Hoppas du når framgång snart, meddela hur det går och ge inte upp.. FP |
|
| Liknande fel för några år sedan 528 elektriska-vattenpumpen | |
|
Om du kollar högre upp så har Lasse testat denna pumpen också.... Även om den står stilla så kan vätska passera från motorns cirkulation, men med sämre flöde. FP |
|
| Och det gör ingen skillnad om du håller 4000rpm? | |
|
Tack Folke, Marin, Svenlilj: det betyder mycket att ni svarar, för jag är helt lost efter flera dagars arbete med detta - och bara att få bolla med andra betyder mycket. Visst är det bra märkligt? Jävligt udda fel, skulle jag vilja påstå. Och nej, det spelar ingen roll om jag varvar 4000 varv. Det spelar ingen roll vad jag gör, det blåser ändå bara kallt. Jag hade viss värme ett tag, efter att ha luftat/spolat med vattenslang, men den försvann helt när jag körde maskindisk genom systemet. Det är varmt(hett) i slangen fram till värmeventilerna, men svalt i de två slangarna som går därifrån och in genom torpedväggen till värmepaketet. Hur nu det är möjligt? Jag har spolat med vattenslang, så jag vet att vatten rinner fritt igenom värmepaketet med slangarna bortkopplade, jag ser att det rinner ut genom returen. Värmeventilerna är öppna, jag är 99.999% säker på det. De hålls öppna av en fjäder, och jag har tagit ut och skruvat isär VV och inspekterat dess innandöme flera gånger : de ser ut som nya inuti. Det enda jag kan komma på som skulle kunna förklara, är Snart525iA:s teori att det finns en spricka i aluminiumet på värmepaketet, så att det fylls med luft och bildar en luftkudde som hindrar vattnet från att cirkulera in. Men eftersom batteriet bestämde sig för att kortsluta precis nu så kan jag inte ens starta bilen just nu. Nytt batteri i morgon, så får vi se. Nytt värmepaket är inte så dyrt, kring 1500 - 2000 kr. Men det sitter överlägset sämst till av bilens alla detaljer; man måste skruva loss mittkonsollen, klimapanelen, stereon/GPS, handskfacket, instrumenthuset, hela instrumentbrädan, en miljard skruvar och konstiga detaljer och bärverk bakom/under instrumentbrädan, airbag, och till sist: längst in sitter värmepaketet som en låda, ihopbyggd med AC:ns kondensor, så det systemet måste också tömmas. Denna låda sitter ihop med 3000 skruvar och gummidetaljer innan man kan frilägga värmepaketet. Å andra sidan, om det finns en spricka i godset så är VP redan kass. Då kan man lika gärna försöka täta det med bars leaks för 160 kronor. Vad nu det innehåller? Jag har läst andra som framgångsrikt lyckats täta sprickor i värmepaket med mald ingefära, vitpeppar och pizzakryddor. Roligast var han som skrev att det luktade pizza när han öppnade kylarlocket, haha. :) |
|
|
Har du kollat att den lilla cirkpumpen verkligen pumpar vatten? Jag menar motorn kan gå men impellern kan ha lossnat från axeln så den inte pumpar något vatten. |
|
|
Provat cirkulationspumpen så den verkligen ger flöde? 628csi |
|
|
Lasse, i mitt fall var sprickan i anslutningen/skarven som sitter i torpeden. Vet hur svårt det är att komma åt den på en E39? |
|
|
Jag har bara kopplat upp cirkpumpen inne i verkstaden och hört att den går, jag har inte prövat den i bilen för att se att den verkligen pumpar vatten. Men jag tycker det borde bli värme ändå, åtminstone på höga varv? Idag har jag köpt ett nytt batteri och prövat bar's leaks, men det gjorde ingen skillnad alls - det blåser fortfarande kallt. |
|
|
(förtydligande av mitt förra inlägg): jag tycker det borde bli värme på höga varv, även om circpumpen inte pumpar som den ska. Den går igång, snurrar och låter, men jag har faktiskt inte testat och sett med egna ögon att den verkligen pumpar. Det är ju dock bara en liten ynklig 12V-pump, så bilens värmesystem kan knappast bero helt på den? Eller??? Jag uppfattar den som en extra-pump enbart för låga varvtal och när bilen står stilla/är avstängd (restvärme), men jag kanske har fel? Jag ska pröva att rycka sladden till cirkpumpen på en annan bil och se vad som händer med värmen på den, jag har ju flera BMW som tur är! |
|
|
Är det möjligt att göra en by-pass av exempelvis två rörbitar och ta bort ventilerna och pumpen helt? |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.