|
Sida 3 av 4
|
|
|---|---|
|
Ja jag anade det. :) Yepp då ska jag se till att det blir rätt. Kanske lika bra att köra på 25W motstånd som han gjort? Beställer dessa o kör med istället för mina 20W. Länk Återkommer när jag testat detta. :) |
|
|
Det utvecklas c:a 5W i motstånden, finns ju ingen anledning att använda mer än 10-15W modeller då har man redan stor marginal... Det blir bara dyrare.. FP |
|
| Men beställde 25w redan igårkväll, det bör väl funka lika bra som 15w? Förutom att det kanske är onödigt och blir dyrare som du sa. :) | |
|
Visst, funkar lika bra. FP |
|
| har en bmw 523-99.ville också montera led bakljus,men efter jag har läst detta tror jag att jag behåller kvar dom gamla. | |
|
Jag har krånglat till det ganska bra i många inlägg jag postat. Tar bilder samtidigt som jag gör det som du kan få se sen. Hjälper gärna till. Om jag får det att funka dvs. :) |
|
|
Fick mina prylar idag, det funkade dock inte. Satte + på kondensatorn innan motståndet, sen satte jag motståndet, sedan - på motståndet på samma kabel fast efter motståndet. Provade även med en 15 ohms motstånd, samma sak där. Blir ingen skillnad alls, leden fortsätter att flimmra och bromsljuset lyser. Någon som vet vad tusan som knasar, är det jag som kopplat fel? |
|
| Menade såklart - på kondensatorn som jag satt efter motståndet. Så allting är kopplat på matarsladden | |
|
Svårt att följa din beskrivning men den är tydligen inte riktigt rätt. Se bara upp med kondensatorn, den måste kopplas in rätt med minus mot jord (brun). Felvänd konding exploderar lite otäckt en kort stund efter inkoppling. Här finns mektipset om elsystem mm. Rulla ner till mitten ungefär, där finns en skiss med två motstånd och en kondensator som visar det vi diskuterat tidigare. Matning från LKM in från vänster, ut till LED-bakljuset till höger. En komplett sats åtgår för varje sida, och de två oanvända matningarna får då enbart ett 33 Ohms motstånd kopplat till jord (brun kabel). Länk FP |
|
| Tjena igen! Satt här och klurade och fick i ordning på det! Ena lyktan fungerar som den ska, har inte börjat på den andra än. Problemet jag fick nu är bara att resten av alla lyktor runt bilen börja flimmra. Ccfl angeleyesen jag har fram och dedär. Kan jag ha för starka motstånd eller vad tror du? | |
| Nu när jag fick kopplat in båda flimmrar mina angeleyes lite mindre. Samt att bromsljuset slutat flimmra. Motstånden jag satte på kabeln som blev över vart riktigt satfläsk kokhet. Medans dom som går till led är iskalla.. | |
|
Frågan är ju om detta beror på LED-baklysena vilket jag tvivlar på så länge det sitter 33 ohms motstånd på varje matning. Kan du enkelt koppla in vanliga baklyse igen, eller iaf 4st 5W glödlampor där bakljusen var kopplade tidigare, bara för en snabb test? Alla lyktor flimrar, vilka mer än ljusringarna? Har dessa (med CCFL) funkat helt OK tidigare? Positionsljusen fram och de fyra baklamporna har alla separata utgångar och styrkretsar i ljusmodulen. Jag har någon gång hört att dåliga drivkretsar för CCFL har stört ut ljusmoduler med knepiga resultat, precis som dåliga drivkretsar till xenonlampor också stör ut olika system, inkl ljusmodul. Båda systemen jobbar med switchteknik (högfrekvens) och dåliga filter för att tjäna in ett par kronor innebär problem. Tyvärr är detta med billiga kinesiska prylar ett stort gissel. FP |
|
fredde 7 |
Gurra:Kanske vore bättre att göra som signaturen Wheelie 82 var inne på? Det här med motstånd och kondingar är väl kanon om man vill ha varmhållning på rotmoset i bagaget. Eventuellt om du har en äldre ljusmodul så måste ju den bytas,annars är det ju enklare att låta ljusmodulen agera spänningregulator(strömregulator) |
|
Folke: Jag vet inte, har inte reflekterat över det förrens nu. Var samma sak med vänster baklyktan (original) när jag kopplat in den, då började den flimmra, bromsljus och allt det flimmarade också ( även i den nya lyktan). När jag fick kopplat båda lyktorna bak slutade det flimmra bak, allting funkar precis som det ska. Tyvärr så är det en del jobb att återställa allting och koppla in original igen för att testa.. Ja dom ringarna jag köpte kom just från kina, och var rätt så billiga. Men dem har funkat innan som sagt.. Fredde: Jag tvekar till att det funkar.. Även om man släcker varningslamporna blir det ändå fel när leden inte drar lika mycket om bromsljuset börja lysa på grund av detta..= Ja det blev rätt varmt, drog dock dem 2 motstånden som blev varma mer separat. Frågan är bara hur varm den blir, om den lyser i 6 timmar konstant.. |
|
|
Grejen med att använda en ljusmodul som inte kollar förbrukningen/funktionen på vissa lampor, t.ex bakljusen är ju att den fortsätter att fungera som vanligt på övriga konventionella 21W-lampor, bromsljus, blinkers osv. Om det funkar med byte och omprogrammering på just din årsmodell är mera osäkert dock, inget jag kan svara tvärsäkert på. Ljusmodulen för E39 har funnits i några olika versioner och revisioner. Funktionerna är lite komplexa, totalt bortfall på en sida, dvs om båda 5W-lamporna släcks innebär att ljusmodulen lägger ut en nerdimmad spänning på samma sidas bromsljus så att det ändå visas ett positions/bakljus, samtidigt som varningslampan tänds i instrumentet osv. Fram gäller samma sak för resp. sidas blinkerslampa, så länge inte halvljuset också är tänt. Det kostar ju som bekant en bra slant också att skaffa ny ljusmodul, den skall sedan programmeras med övriga data för bilen, t.ex mätarställningen som lagras i modulen osv. BMW hanterar bara nya moduler, och de vägrar säkert att montera annat än original för din modell och då står du kvar på samma ruta. Begagnad från skrotat av nyare modell är en möjlighet om någon kan åtaga sig programmeringen osv. Men oavsett, att ersätta bara bakljusens 4x5W med motstånd och LED bör funka som tänkt. Förlustvärmen från motstånden är inget jätteproblem utan fullt hanterbart. Man kan även köra lyxvarianten och montera motstånd mot en liten plåtyta eller en liten kylare, det finns olika varianter av motstånd med skruvfäste för detta. Då kan man hålla temperaturen på ljummen nivå utan problem. FP |
|
fredde 7 |
Gurra: klart det funkar. Ljusmodulen agerar regulator. Dumt på många sätt det här med motstånd. * göra om bränsle till värme tillämpas tillräckligt i framänden i bilen. * Ytterligare felkälla, där energi och värme finns uppstår också fel. Dessa problem du är tveksam till att LCM inställningar kan lösa. *Bromsljuset lyser just på grund av inställningar i LCM. Strobbproblemet är ju ström som ljusmodulen skickar ut för att räkna ut resistans(ohm) och kunna avgöra om glödlampan är hel utan att för ögat tända den, =Coldcheck vilket går att avaktivera i LCM. Kruxet för dig är att du förmodligen behöver byta just ljusmodul, då du (om den ine är bytt) har en ljusmodul som inte går att ställa in så mycket på. Men det är ju inte omöjligt att du eldat upp din LCM så då behöver du ju ändå byta. (Lät lite dumt, missförstå mig inte) Ps:Hur många som som byter sina glödlampor till led hemma, kopplar in ett el element uppe på vinden? För att slippa säkra ned? Här är en tråd där de flesta av mina frågor fick svar. Länk |
|
Aha okej! Jo bockade en liten platta som jag borrade i och skruvade fast motståndet. Som jag sedan satte med dubbelhätande tejp "2mm tjock" i karossen. Så motståndet ligger ca 15mm från karossen. Ja en ny ljusmodul kostar 5500 kr, så värt det är de inte. Hade redan ett par facelift fast med utan led. (någon kopia). Jo, det enda jag reflekterade över var att bilen varnade inte när ena sladden inte var kopplad ( den överblivna). Samt att innan jag fick kondensatorn jordad var det exakt samma problem som innan, då är min fråga ad hjälper motstånden? Motstånden satt där, bara att kondensatorn inte var jordad. Fredde: ja som jag förstod så går det inte att ställa min modul. Då jag fick svaret på att min inte skulle klara av leden. (han frågade även om årsmod) Frågan är hur den kunnat ryka, svårt att tro att den skulle vara pajj.. Det är endast park ljusen som flimmrar lite nu, allt annat funkar som det ska. Nää det är klart.. |
|
|
Min tanke är iallafall att det går fram för lite ström till ae, jag vet inte om det kan hjälpa med en kondensator som hjälper till när det behövs kanske? Ett stort tack till dig Folke! Utan din hjälp hade jag nog inte fått dem att lysa alls som dom skulle. Tack även till alla andra som hjälpt till. :) |
|
|
fredde 7: Jag är lite nyfiken på hur du tänkte ovan på ett par ställen: Ljusmodulen agerar regulator, inga motstånd osv. Det är ju inte för att driva LED-bakljusen med konstantsröm som man har motstånden, de är fortfarande av 12V-modell med inbyggd strömbegränsare för lysdioderna. ljusmodulen skickar fortfarande ut 12V, men utan den typ av lampkontroll som finns i glödlampsmodellerna. Som redan beskrivits, det rör sig inte om någon häftig värmeutveckling här, som när man ersätter 21 eller 55W lampor i andra sammanhang, det finns heller ingen elektronik eller annat som får kortare livslängd, eller ökar felmöjligheterna nåt speciellt. Jag uppfattar inte beskrivningen av blinkningarna som att det var checkpulserna (coldcheck), dessutom är det väl fortfarande glödlampor i bromsljusen, dessa blinkar ju inte öht av dessa pulser. Det borde vara nåt annat som skickade ut spänningspulser, speciellt om även positionsljusen fram också blinkade. Utan att se och mäta är det svårt att sia. Ditt exempel med LED hemma och element på viden tar jag bara som ett stort skämt, det är ju inte ens en liknelse med det vi diskuterar här, eller menade du verkligen allvar, med nedsäkring och allt? Gurra-- Du kan knappast inte lösa problemet med blinkande positionsljus med några kondensatorer så här i efterhand, de hade ju funkat tidigare eller hur? Det sitter redan kondensatorer på inkommande 12V-matning i drivkretsarna för dina CCFL-drivers, skall göra iaf. Men som sagt, kinesiska billiga enheter är inget man kan lita på alltid, kan ha kort livslängd osv. FP |
|
fredde 7 |
Folke: Mitt exempel med LED hemma och element på vinden haltar en del, du tog det med andra ord helt rätt, som ett skämt;) Men liknelsen med att värmeskåp tycker jag är ok, och har lite mer relevans.... Regulator kanske är fel beskrivning som du skriver. Men Ljusmodulen i det här fallet ser väl till att strömmen är konstant och på en nivå som passar Led dioderna(100mA eller kanske ännu mindre) ca 12 volt är ju vad vi har att leka med, för att få rätt ström agerar väl ljusmodulen då ballast(resistans) . Är det egentigen så fel att beskriva ljusmodulens funktion som en regulator som begränsar strömmen och håller den på en jämn konstant nivå? Är det bättre att beskriva ljusmodulen som en variabel balast? Eller har jag fått detta om bakfoten ordentligt? Folke du får gärna rätta mig om jag har fel. och fel har jag säkert då mycket av mina teorier här komer från egna tolkningar från olika forum. ser fram emot att bli klokare efter lite sömn så skriv gärna Godnatt |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.