|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
Hej! Bilen blir strömlös om man inte använder den på 4-5 dagar. Ser man till att köra den dagligen så fungerar allt som det ska. Med motorn på tomgång går spänningen upp till ca 14V = laddningen verkar ok. Batteriet är ca två år gammalt. Felet bör vara "tjuvström" men kan kanske vara förtidspensionerat batteri också? När spänningen är väldigt låg, t.ex. om den varit helt strömlös och jag kopplar på laddaren så börjar det klicka i elhissmotorn höger fram samt RM-modulen. Tar jag lös kontakten till elhissmotorn så börjar den vänstra att klicka istället = den verkar tro att man håller kvar nyckeln i låsläge "komfortstängning"? Klickandet försvinner när batteriet börjar vara så laddat att bilen går använda, och allt är återigen som vanligt tills man inte kör den på 4-5 dagar igen... Nån idé om vart jag ska börja felsökningen, vad verkar troligast? | |
|
Börja leta så här: * Tändning av (nyckeln i fickan). * Släck innerbelysningen med knappen vid lampan. Samma gäller för belysningen i bagaget. * Ta loss kabeln från pluspolen på batteriet. * Sätt en multimeter (amperemätare) mellan pluspolen på batteriet och kabeln som skall sitta på batteripolen. * Läs av värdet på strömmen. * Ta loss en säkring i taget och läs av värdet på strömmen. När du ser en markant minskning av strömmen så vet du att den dåliga komponenten som drar tjuvström finns i denna krets. Fortsätt så här: * Sätt tillbaka säkringen till kretsen med defekt komponent. * Leta upp vilka komponenter som har spänningsmatning via denna säkring. * Koppla ur spänningsmatningen till en komponent i taget tills du hittat den som felar. Läs av strömmen efter att du kopplat bort varje komponent. Ang. elhissen som klickar vid laddning: Det kan vara helt normalt att en modul inte fungerar när du laddar batteriet från låg spänning och att den blir ok när spänningen nått normal nivå. //Göran |
|
|
Tack för svaret! Jag hann påbörja en liknande operation igår, kopplade multimeter som du beskriver men mellan minuspolen och kabeln istället (=samma sak tror jag?). Min multimeter kan läsa upp till 200mA vilket inte räcker... Har batteriet på laddning, ska göra säkringstest ikväll tänkte jag. |
|
|
Nu har jag testat lite mer, blir dock inte klokare. Om jag kopplar på batterikablarna som vanligt så klickar det 3ggr från GM/RM, sen är det tyst. Om jag kopplar upp multimetern i serie så fortsätter detta klickande i evigheten, "blinkersfart" och varannan i GM/RM och varannan i Airbagsensor (sitter på kardantunneln under baksätet), multimetern visar hela tiden att strömmen är över 200mA. Om jag då sliter ut säkring nr F37 så händer något, klicken kommer då bara från GM/RM el. ev ett av de orangea reläna just intill och tiden emellan varierar, ena gången dröjde det ca 55 sek mellan varje klick, andra gången var det ca 5 sek...strömmen går ner till ca 145mA i pauserna mellan klicken. Jag blev inte alls klok på detta utan istället kollade jag generalfel 1A på touringen, bakluckans kabelstam! I högra stammen var båda bruna grövre kablarna nästan av samt en riktigt tunn svart/gul. Reparerade dessa men det blev ingen skillnad på multimetertestet. Bilen har stått orörd med batteriet frånkopplat och CTEK-laddaren inkopplad i ett dygn innan dagens tester. Hur mycket "tjuvström" är normalt att ha? Finns det någon alternativ metod att mäta sig till tjuvström eller måste jag skaffa nån annan multimeter? Fler idéer? Känner mig väldigt handfallen just nu... |
|
|
Fortsatt felsökning, lånade mig en tångamperemeter och satte runt pluskabeln. Med allt som vanligt så drar den 0,7-0,8A, sliter jag ur säkring F37 så sjunker det till ca 0,5A (500mA). Vad är normalt?? Läst felkoder med Carsoft 6.5, dök upp en som funnits på bilen "länge" men som nu kanske är intressant? "Modul ZKE/ZVM. Central Body Electronic. Power Lock System, Power Window and Power Roof System, Windshield Control System. 12 : Power sunroof distance and time control. Please check mechanism for difficulty in movement. Please check the end-position-setter. The Relay-module is probably fault." Min bil har ingen taklucka, men sista raden fick mig att vakna till! Gick igenom mina gamla läsningar, i slutet på september (ungefär när problemen började) hade jag även fått denna felkod i samma modul ZKE/ZVM: "1. Power door-lock relay to SECURE defect. Please check the connections between 'BASIC-module' and 'RELAY-module'. Otherwise please replace the 'RELAY-module'!" I övrigt fick jag två koder under "AIRCO"-modulen (min AC funkar ej så jag har plockat bort remmen), ena på Layering Selector Wheel, andra på Water valve, left. Är det bara bita i äpplet och byta relämodulen nu tro? |
|
|
Fortsatta funderingar! Hittade en RELAY-modul på skroten idag, från en sedan med gamla 12V-motorn. På modulen står exakt samma nummer som på min gamla, så jag åkte hem och bytte den, läste och raderade felkoderna med Carsoft och begav mig på provtur. Allt funkar normalt förutom om jag stänger av bilen med rutorna nere så åker de upp nästan direkt (förr åkte de inte upp förrän jag höll nyckeln i dörrlåsets låsläge några sek). Tångamperemetern visar samma förbrukning som förut... Finns det någon som kan hjälpa?! Frun börjar verka ganska bestämd om att vi ska skaffa V70... =( |
|
| Glömde skriva att felkoden ang. takluckan fanns där igen när jag kom hem från provkörning med "nya" modulen... | |
|
Det är inte omöjligt att din bil har ett sleepläge som går in en tid efter att allt stängs ner, det kan röra sig om 10-20 minuter. Innan dess kan du ha en förbrukning på någon eller några amp utan att det är nåt fel. Öppna och gör batteriet åtkomligt, se till att all innerbelysning osv är avstängt och vänta en halvtimme och mät. En tångamperemeter är bäst i alla lägen, gör dig bara bekant med nollställningen som måste göras alldeles intill kabeln du vill mäta runt, precis innan du öppnar och mäter runt kabeln. Sätt dit och ta bort instrumntet några gånger för att förvissa dig att det är verklig ström du mäter och att det visar runt noll när du tar bort osv. Undvik att plocka bort batterikablar och koppla instrument i serie, du tillför spänningsfall och nya problem. Kablaget vid luckans gångjärn måste fixas till, kan mycket väl orsaka problemen, och felen kan ligga en bit ifrån där kablaget böjs, försök kolla så långt det går, dra och känn på kablarna osv. FP |
|
|
Jag gissar att normal strömförbrukning utan larm kan röra sig om ca 50 mA eller lägre när bilen är avstängd. Testa att rycka säkring 32, 33 och 37 samtidigt och se vilken viloström det ger. Du har då kopplat ur centrallås, öppningen av bakluckan och elhissarna. Det låter lite misstänkt att det är din GM som är trasig istället för RM. Finns det möjlighet att låna från någon annan bil och testa? En kollega på jobbet hade problem med att batteriet tog slut på några dygn. Han hittade att det var bilstereon som var boven. Kanske något att kolla... //Göran |
|
|
Självklart tog jag även med mig GM från bilen på skroten, dock så stämmer inte siffrorna på den alls! Törs man prova ändå? Den är inte heller märkt 'ABS' såsom min gamla = abs-bromsarna kommer inte funka kanske? Jag gjorde "sleep-test" imorse med tångamperemeter som bara har en decimal, dvs. ner till 0,1A, samt att man har ett väldigt känsligt vred för att nollställa = svårt. Efter bästa förmåga får jag fram att viloströmmen ligger på ca 0,4-0,5A, om jag då sliter ut RM så sjunker den med 0,2A till ca 0,2-0,3A...(testat flera ggr och minskningen är densamma även om kalibreringen diffar lite). När jag sedan trycker tillbaka den så klickar det tre ggr, strömmen visar ca 2A, för att efter några sek lägga sig på 0,7-0,8A där det ligger tills sleepmode inträder och det sjunker till 0,4-0,5A. Ska kontrollera stereon, vore härligt om felet var så enkelt! Tack för tipsen, kommer ni på nåt mer så ös på! Måste kämpa lite nu för att hålla V70 stången =) |
|
|
Glömde ta med säkringarna! 32, 33 händer inget när man drar ur, däremot när man sätter i så klickar det till med påföljande sekunders strömförbrukning. 37an ger samma resultat som att slita ur RM-boxen, dvs. strömmen sjunker med 0,2A. |
|
|
Bilstereon verkar inte vara boven, ger ingen skillnad på förbrukningen att montera ur den + säkring nr 18 'RADIO'. Provbytte även GM med den andra jag har, ingen märkbar skillnad i förbrukning där heller, var dock inte ut å provkörde den då den känns "fel" med fel siffror, ingen ABS-märkning etc. Jag har försökt kalibrera tångamperemetern så gott jag kan, har gjort om alla tester och nu tagit lös den och kollat att den nollar mellan varje prov, även kollat att den ger samma värde på minuskabeln, vilket den gör. ** Några nya idéer?? ** Blir nog att ringa runt lite bilel-verkstäder i veckan och se om nån ens vill ta i den med tång... En tillfällig lösning vore väl att koppla CTEKen tillsammans med motorvärmaren, någon med bra praktiskt beskrivning på detta? Ska jag ha laddaren i motorrummet eller under baksätet (med 220V framdraget)? Känns som under huven vore lämpligast? Ska jag koppla på batteriet på pluspolen under huven eller ska jag dra separata kablar in under baksätet? |
|
|
Vad har du för motorvärmare? Finns det en laddare som tillbehör till den, t.ex Defa så rekommenderas starkt att använda denna. Anledningen är att det är riskabelt (och otillåtet) att öppna det skyddade kablaget mellan intag och värmare, för att ansluta laddaren. Kan du få tag på grenkabelsats osv så är detta också ett alternativ, problemet brukar vara att det blir klumpigt och platskrävande med jordat uttag osv för en standardladdare, medan t.ex Defa har sina grenkopplingar med direkt anslutning på laddaren. 12V-sidan ansluter du lämpligast (via säkring på kabeln) till plusuttaget under huven. Det är alltid en bra idé att stödladda med en 230V-laddare om man ändå har värmare osv. Om man inte har kopplingsuret inne i blien (och efter anslutningen till laddaren), utan tidsbegränsningen ligger redan ute 230V-anslutningen så blir det tyvärr inte så många timmar med alddning. FP |
|
|
Inga nya idéer angående strömförbrukningen. Ett tips angående batteriladdare. Sätt ett grenuttag där du har uttaget till kupevärmaren. Sätt sedan en propp för cigarettändaren på kabeln från laddaren. Till CTek kan du beställa en sådan dvs du byter ut den sista delen av kabeln till en med monterad propp och sedan laddar du via uttaget för cigarettändaren. På E34 är uttaget kopplat direkt till batteriet och du kan ladda med tändningen avslagen. Ingen risk för felkoppling och enkelt att ansluta. Den kan sitta kvar när du kör om detta bara är en tillfällig lösning. //Göran |
|
|
Jag har Defa-motorvärmare och bef. grenkontakt sitter väldigt bra till på höger sida framför spolarvätskebehållaren...där är alltså inga problem att rymma ännu en förgrening för laddaren, men jag har inget fast kopplingsur i den utan att tidsbegränsningen ligger ute på uttaget...och det är ju sant att en timme eller två ger ju inte så mycket ladd men bättre än inget. Ingen dum idé det där med cigguttaget heller! Dock är ju laddning bara lite konstgjord andning som för mig skulle kunna funka under vinterhalvåret...till sommaren blir det problem då jag ofta parkerar längre tider där det inte finns tillgång till ström...men innan dess har man förhoppningsvis löst gåtan! |
|
|
Testa att ta loss GM och RM var för sig och se vad som händer med viloströmmen. Detta kan vara en hjälp att ringa in problemet. //Göran |
|
|
Har inte tagit loss GM från viloläge, ska testas! Gångna helgens testar innebar dock att ta lös RM från viloläge, och då sjönk strömmen med 0,2A, samma resultat som att ta lös säkring 37. --> Upptäckte ikväll att knapparna till elhissarna slocknar aldrig! De lyste nyss trots att bilen inte är rörd sen söndag! Är detta en ledtråd? |
|
|
Ja, bilen går inte ner i viloläge. Lyset i knapparna skall slockna efter en stund. Relä K15 sköter detta men ligger troligen draget hela tiden. Kolla funktionen på detta relä. Relä K15 styr när vissa funktioner (kanske alla) går ner i viloläge, inklusive knapparnas belysning. Bytet av GM med problemet kvar tyder på att det troligen sitter i reläet eller kablaget. Kanske har du någon kortslutning mellan stift 85 på reläet och GM så att det drar hela tiden eller så fungerar inte reläet som det skall. //Göran |
|
|
Härligt, ett framsteg!! =) Vart sitter relä K15? Det kanske står på märklappen till säkringarna... |
|
|
Relä K15 sitter i elcentralen under baksätet. Kolla här Länk på bild 3. //Göran |
|
|
Nu har jag tagit tag i detta igen, fick låna en bättre tångamperemätare! Denna visar två decimaler samt att du nollställer den enkelt på en knapp! Relä K15 verkar vara "draget" hela tiden, bilen har stått oanvänd utomhus sen söndag och K15 var ljummet medan relät intill kändes kallt. Provade skifta med både relät intill och med ett vanligt extraljusrelä men märker ingen skillnad, verkar alltid ligga "på". Med nya mätaren är "vilströmmen" 0,35A. Sliter jag lös relä K15 blir den 0,20A. Sliter jag lös säkring 37 blir den också 0,20A. Drar jag lös RM blir det 0! Drar jag lös GM blir det också 0! All viloström som förbrukas går via kabeln som har en "huvudsäkring" intill batteriet, övriga kablar är 0A. Felet bör alltså ligga "inom det området". Hur går jag vidare härifrån? Någon som har ett elschema? Bakluckan går nu återigen inte att öppna via handtaget bak utan man får vrida upp den med nyckeln, är då bilen upplåst så LÅSER den dörrarna när jag öppnar bakluckan, har inte rivit och kollat med är 99,99% på nån kabel vid gångjärnet gått av igen, jag tror helt enkelt den är lagad och skarvad alldeles för mycket nu, det blir för trångt och för stelt... Tips på kabel att köpa för att byta ut hela rasket? Orginal känns för dyrt... Mvh Jonas |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.