|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
Jag har det gamla AC systemet med R12 gas som inte fungerar, tom på gas. Jag skulle vilja ha fart på AC:n. Är väl troligtvis läck i kondensorn. Är det vanligt att den läcker i förångaren också? Har en extra kondensor som verkar väldigt fin. Hur kan man provtrycka en sådan för att se om den är ok? Tanken är följande att om extra kondensorn är ok, sätta den på plats och sedan göra en provtryckning med spårmedel för att se om det håller tätt eller om något läcker. Måste man göra en konventering till R134 systemet innan man gör en provtryckning av systemet eller..? Vad kan en konventering tänkas att kosta på ett ungefär? Vet att man måste byta torkfilter också. Har också en fungerande extra elfläkt som sitter framför kylaren och en extra kompressor. Vad mer bruka krångla på AC systemet med ACC? Bara lite funderingar och undringar. //Mackan "fast i BMW träsket igen" | |
|
Testa den genom att trycksätta kondensorn med luft under lågt tryck och pensla eller spruta på såpvatten alternativt lägg den i vattenbad fdortfarande under tryck så ser du var och om den läcker. På dessa årgångar av E32 och E34 brukar det överlägset vanligaste felet vara trasig kondensor. //Göran |
|
|
Hoppsan, slant visst lite på tangenterna. "fdortfarande" skall naturligtvis vara "fortfarande". //Göran |
|
|
Powermail skickat. |
|
|
Enklaste sättet att kolla om grejerna är täta är väl att skruva ihop allt som du hade tänkt dig, fyll sedan på med vanlig tryckluft, eller Argon från migsvetstub till mågra bars tryck. Kolla sedan efter några dagar om det är ungefär samma tryck, då vet du att du inte har grovläck, och då kan du kota på dig att gå vidare till en som kan fylla AC, eller om du vill fixa själv så finns det trådar om det här på autopower (fylla med Biltema kylspray..) /Mats J |
|
|
Halloj! Hittade 2 trådar om kompressorer som inte startar: Länk Länk Mvh |
|
|
Marten: Har du provat att bygla vid magnetkoppling eller andra givare? Mvh |
|
|
Har inte provat att byggla ännu. Vet inte var tryckvakterna sitter får väl börja leta imorgon. Det går ju tre kablar in till kompressorn. Vilken skall man lägga på 12V för att se om magneten drar? En annan fundering. Läste i någon av länkarna som du hänvisade till, tack så mycket föresten att det kan finnas relän som styr både kompressor och el fläkten framför kylaren. Iom. att min gamla elfläkt hade nypit fast så kan ju ev. ett relä ha brunnit. Låter som man inte blir sysslolös den närmaste tiden i alla fall. Fortsätter imorgon och återkommer säkert igen. //Mackan "fast i BMW träsket igen" |
|
|
När man tryckprovar så bör man undvika att göra det med tryckluft - vart fall vanlig tryckluft från kompressorn om man inte torkar den innan den trycks in i systemet. Man kan torka tryckluften själv genom att stoppa upp en 13 mm innerdiameter och ca 60 cm lång tryckluftslang full med silikagel (görs i plastpåse för att undvika luftfuktigheten så mycket som möjligt under stoppningsobbet) som strax innan torkas utbredd på en tallrik i 250 grader C ugn under någon eller ett par timmar[1] - sätt ett par bommulstussar/disk i ändarna som håller kvar silikagelbitarna på plats och ser till att man inte får ut damm i systemet. Kom ihåg att torkningen av silikagel, stoppning av slang måste göras samma dag som när man använder slangbiten för torkning av tryckluft - efter 24 till 48 timmar är silikagelen så fuktig igen av all fukt som sugits igenom slangväggen att det inte längre gör nytta även om slangändarna hålls täta med tryckluftkoppling av hontyp, med biltemas blå tryckluftslang så kan det klara sig 3 dagar, inte mer. Har systemet huserat R134a och det kan finnas lite sådant kvar löst i olja eller i slangväggarna så bör man unvika tryckluft helt då R134a mycket utspädd i luft (under 10% av gasvolymen) kan bli explosiv vid tryck över en bar överetryck, då kan det vara bra att vakumpumpa systemet under någon timme innan man trycksätter, och i denna operation lär man märka om man har läcka om man har vakummeter som mäter under 1 mBar anslutet Har du Mig/Mag-svets med argon/kolsyra tillgängligt så kan du trycka upp systemet med detta (dock inte över 10 Bar) då gasen är garanterat torrt och syrefri. För att i läcktesten sedan inte skall misstolka ev. trycksänkning som en läcka så bör du ha gasen med kran öppen mot gaskällan ett tag (kanske timmar) när det gäller kolsyra och argon då båda gaserna kan lösa sig lite i olja och även gummi ungefär som kolsyra i vattnen - är man för snabb och stänga till kran kan en synlig trycksänkning upplevas som en läcka fast det inte finns någon om man inte väntar länge och ser att läcktakten avtar och stannar helt - något som kan ta dagar att vänta ut.. samma fenomen kan man få om man trycket upp systemet med tex. propan till 6-7 Bar (tryck satt så lågt att propan bara kan vara i gasform) - trycket sjunker lite för att det löser sig lite i olja och och gummi/plastmaterial inne i systemet. Att stirra på en manometer och se om det sjunker i tryck typ från 10 Bar till 9.95 Bar med tex. kvävgas inom en kvart som man gör inom 'branchen' indikerar bara för jättestora läckor som tömmer ett system inom någon vecka, inte småläckorna som tömmer systemen från någon vecka till halvår. Med vakum ser man bättre om man har småläckor - dock kan läckor sugas ihop tätt av vakum men synas vid trycktest och tvärt om - därför skall man göra båda även om vakum är bästa metoden att systemet är tätt även från småläckor. --- Du skrev att du hade en R12-system, då har systemet mineralolja i sig och passar egentligen inte för R134A då har man valet som GDS-rep att antingen fylla upp med gasolblandning med 60% propan och 40% isobutan (det finns trådar hur man kan skaffa sig detta) eller så får man fylla upp systemet med R134a med ca 3 viktprocent propan och/eller isobutan inblandat. Propanet som fylls i R134a är till för att emulgera mineraoljan från sega stora droppar i den flytande R134a (den blandar sig inte alls med oljan) till en mjölkliknande emulsion ungefär samma som skärvätska som man ser i metallskärande bearbetning och på så sätt underlättar smörjningen av kompressorn - som annars kan skära pga. brist av smörjning efter ett tag. när du byter kondensor och även torkfilter (som alltid skall bytas strax innan slutliga vakumpumpningen så fort systemet öppnats) så kommer det att försvinna en del olja i systemet, som bör kompletteras upp igen. - ca 60 ml för dom båda tillsammans. Nu har inte mineralolja används i bil-AC på många år, så det kan vara problematiskt att hitta sådan på bil-AC-repställena, man kan prova hos kylfirmor, men jag har sett folk som hällt i biltemas kompressorolja och det fungerat bra enligt dessa. [1] Best friend lätta vita kattsand med blå pärlor i som man köper på konsum är utmärkt för jobbet - när alla dom blå pärlorna har blivit rödlila i färgen i ugnen så är det färdigtorkat, när den röda tonen i det blåa försvinner igen och det är mer blåaktigt - så har silikagelen blivit för fuktig och måste torkas igen om det skall torka tryckluft till under 1% Rh fukthalt. |
|
|
Marten: Hittade ett dokument på 21 MB, på sidan 533 (7100 - 24) finns relä K19 - Compressor Control Relay, ska finnas i kickpanelen (framför förardörren). Om du har långsam anslutning så kan det ta en stund att ladda ner: Länk På sidan 513 (7100 - 04) så finns relä K33 i motorrummet som verkar ha central betydelse? Hade du kollat om alla relevanta säkringar var hela? Enligt denna PDF (535i -91, borde vara mycket lik en 750i -91) så ska det finnas 2 svarta kablar + minst en flerfärgad in till kompressorn, kolla de 4 rutorna D/E 28/29: Länk En bild på tryckgivarna vid torkfiltret; "fig 8.3 Dryer with pressure switches (R12 uses 3 switches, R134a uses 1)": Länk Hittade mycket matnyttigt om E32 här: Länk Mvh |
|
|
xxargs. Tack för mycket intressant och informativ läsning. rob_t _ j72. Tack för länkarna, har redan sett dessa och kollat lite snabbt. Har dock missat den med bild på tryckgivarna. Tack för den. Kollade lite snabbt idag på den lösa kompressorn som jag har liggandes. Det går in en svart kabel och två blåa kablar. Svart borde väl vara jord och dom två blåa signal från tryckgivarna eller.. Provade och lade på +12V på en av dom blåa och minus på den svarta men icke drog magneten för det. Måste man ha bägge dom blåa anlutna till plus för att magneten skall dra? Schimsade för någon kväll sedan bägge kompressorena så att spelet är ung. 0.4mm. Det bör väl vara ok. Det var löjligt enkelt och för en gångs skull kom man åt utan riva halva motorn. Betydligt smidigare en på bruks Volvon. //Mackan "fast i BMW träsket igen" |
|
|
Om jag kan tolka elschemat rätt så är det +12v på alla 3 trådar, kompressorn jordas mot motorn. Den svarta ger 12v till den ena blåa och de "2" blå är egentligen samma ledning enligt ruta E29: Länk För att ge Murphy på nöten så mata alla 3 med +12v, det kan ju tänkas att den blåa är av nånstans och då kommer ingen ström fram... Kolla att jordningen mellan motor och kaross är bra också. |
|
|
Här är ett schema hur det ser ut på min, kabel färgena stämmer också. Länk Kolla på automatic climate control IHKA. Kolla på 6450-23 Compressor control. Det innebär väl att bägge dom blåa måste ha 12V för att magneten skall dra eller... //Mackan "fast i BMW träsket igen" |
|
|
Många kompressorer har inbyggd eller fastsatt termobrytare eller termistor som bryter magnetströmmen direkt eller indirekt via klimatkontrollern om kompressorn går för varm (kan göra detta när när det är brist på köldmedie men inte så lågt tryck att det hindrar kompressorn att starta) - min gissning är att dom blå sladdarna går till denna temperatursensor/brytare medans den svarta går till magnetkopplingen med återledaren/jord via chassiet. Sedan finns det modernare kompressorer med variabel kompression som kan styras med pulsande 12 Volt för olika kompressionsgrad och därmed kylverkan - men med angiven årsmodell så är det knappast aktuellt här då detta har kommit bara dom sista åren under 2000-talet. |
|
| Lägg på +12v på den ena blåa och den svarta med motorn igång så måste det hoppa igång... | |
| De båda blåa går in i A26 Lock-sensor control unit så egentligen borde det räcka med +12v på den svarta? | |
|
xxargs: bra tips att använda kompressorolja! det har jag ju redan hemma... /Mats J |
|
|
Dock prova kompressoroljan på egen risk... - och prova att det är blandbar med oljan som finns i kompressorn först innan det hälls i något. Det du också behöver kolla är att viskositeten inte skiljer sig för mycket, ta en plastmugg, så små och höga som möjligt, borra ett litet hål i botten eller bara en nålstick med glödgad nål och så häller man upp oljan till övre av två inristade streck och så tar du tiden innan den når den undre. gör samma på båda oljorna ( samma temperatur på oljan och med rengöring/ursköljning mellan) och det bör inte skilja sig för mycket i tid mellan dessa, därefter ett blandningsprov på några cc mängd och se att de verka blanda sig fint - är den konverterad en gång så är det nog POE-olja och den blandar sig bara begränsat med mineralolja medans PAG-olja blandar sig inte alls. märker man att det inte vill blanda sig och blir grumligt och vill skikta sig så får man ta beslut om att använda polyesterolja (POE-olja) eller olja avsedd för retrofitting av bil-AC |
|
|
Mart/Mackan: Hur har det gått? Om du har/skaffar en UV-lampa så kan du se var det eventuellt läcker, jag fyllde på läckfärg samtidigt. Mvh |
|
|
Det har inte gått alls . Har varit lite upptagen och inte hunnit med bilen på ett par dar. Var ute en snabb sväng idag efter jobbet. Tryckte på service ventilerna och nada pys. Vekar var helt helt tomt. Måste vara en ordentlig läcka. Har inte kollat närmare om man ser något läckage. Ac:en får nog vara för ett tag. På Volvon snurrar det dock ännu. //Mackan "fast i BMW träsket igen" |
|
|
Ett äldre system kan ha många smärre läckage, och i och med att bilen har 20 år på nacken så har systemet även troligen läckt lite varje år tills tryckvakten stängde ner systemet. Efter att ha bytt ett rör + kondensorn så fyllde jag fyllde själv min bil med AC-gas, och det fungerade perfekt! Det var inga som helst problem att få tag i R134a-gas heller... Personligen skulle jag aldrig prova med Biltemas kylgas, för i den kylgasen så finns det säkert en massa biprodukter som man absolut inte vill ha i sitt AC-system... |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.