|
Sida 3 av 8
|
|
|---|---|
|
T91, on/off som jag förstår det. T100 kostar någon tusing till och som jag förstår det kan den programmeras att det ska vara t ex 21 grader i kupén vid ett visst klockslag, så startar den själv tillräckligt långt innan beroende på hur kallt det är. T91 passar mig bättre, bara att starta värmaren 20-30 minuter innan man ska åka... |
|
| Det är ju svinbilligt. Särskilt om man kan sälja T91 telestarten (jag har ju Defa Smartstart som är lite mer avancerat). | |
|
Verkar nästan som man skulle kunna bygga om värmaren som sitter i X5 så den blir parkeringsvärmare också... Mycket intressant läsning den där manualen! Blir till att slita upp huven och kolla vad som sitter där under när man får bilen. :) |
|
|
marin849: min DEFA 411723 ska installeras på onsdag, men det slog mig att den kanske har för hög effekt? Det är sju ampere, rätt mycket kräm. Hur snabbt värmer den kylvätskan till 60 grader om det är t ex -10 ute? Inbillar mig att min kupévärmare på golvet vid passagerarutrymmet behöver en timme för att få upp värmen i kupen, och det vore ju kanske bra då om motorvärmaren tar ungefär lika lång tid? Det jag tänkte var att om jag skulle byta till 1000-wattaren istället, eller är det en dum idé? Kommentarer? |
|
|
Det tar en timme ungefär på min bil. Men du har ju V8 så det kanske tar lite längre tid. Jag skulle bara byta till 1000-wattaren om jag vet att jag "alltid" vill köra en kupevärmare på 1000W samtidigt. Själv funderar jag på att sätta dit en liten sketen på 850W eller så. (2350W totalt, fast kupevärmare brukar dra lite mindre än spec om det inte är -25C). Det GÅR ju att köpa en DEFA-skarvkabel, slakta den o sätta in en diod så har man gjort "hårtorkstricket", dvs man får halva effekten genom att bara dra ström på ena halvan av växelströmmen. Funderade först på att köpa 2000W-varianten o sen sätta ett relä så att jag kunde välja 1000 eller 2000W. Med 2000W kan man ju låta kupefläkten gå och helt strunta i kupevärmare. Då får man ju dessutom luften från bilens defrostermunstycken där den gör nytta! Med smartstart kan man sätta olika starttider på motorvärme resp kupevärme. Går också att koppla så att man startar kupefläkten genom att byta till fuel-mode och göra manuell start. Dvs man kör på el, bara motor, sen när man ska ha bilen startar man själv kupefläkten 5 min innan man går ut. Det ger ju max motorvärme och minimalt med spill. |
|
|
Och på sommaren kan man starta kupefläkten manuellt också, fast för att ventilera kupen. Jag bör kanske nämna att jag inte är färdig med alla kopplingar än. (Upp till bevis! :) |
|
|
Tack för input. Jag vill köra kupévärmare på 800 eller 1200 watt (beroende på läge 1 eller 2). Lägger man därtill 1000 watt motorvärmare så har man tio ampere, det är vad min säkring klarar i huset. Så med 1500 watt lär propparna gå hos mig, tyvärr. Nu har jag iofs hört att ledningarna klassats om så att det som tidigare bara fick belasta max 6 A nu får ta 10 A, kanske 10 A kan bytas till 16 A om man byter sockeln i elcentralen? Enligt DEFA själva är 1000 wattaren till för motorer med 12-18 liter kylmedel, 1500 watt är för 16-24 liter - men då räknar dom med att man kör dom tre timmar. |
|
|
Ja, synd det där att tre timmar ska vara nån slags norm för motorvärmare - det är ju bara ett sätt att garantera att kråkorna får sitt. Iofs, man kan inte dra på med för stora effekter utan cirkulationspump och alla normala elvärmare använder inte det. Inte ens 41172x i "normalinstallation". Säkra upp till 10A "har jag hört är OK" men 10A till 16A vet ej. Dock, du kan belasta en 10A trög med ca 17A i ca 50 min utan att säkringen går. 20A ca 6-7 minuter. 50A så går säkringen på en sekund. Säkringar är bara kortslutningsskydd. Nu är detta iofs inget man skall "veta om och utnyttja", men jag körde t.ex. 400+2000W+150W förut (11A) plus några lampor, tot ca 13A i en timme. Jag hade alltså fått hålla på ett bra tag för att få säkringen att gå. Sen kanske säkringen blir "försvagad" och går senare, det vet jag inte. |
|
|
Jo, porslinssäkringarna blir svagare och svagare. Det blir den även av ström den är avsedd för men inte speciellt fort. Jag är inte riktigt säker på hur automatsäkringarna slits men de ska egentligen bytas ut efter de har löst ut 10 gånger. Orsaken till att det är ok att byta från 6A till 10A säkring är att det ligger 1,5 kvmm-kablar i väggarna oavsett vilken av säkringarna man har. Och lagen säger att 10A är max för 1,5 kvmm-kablar. Därmed är det inte ok att säkra upp från 10A till 16A om man inte byter från 1,5 kvmm kablar till 2,5 kvmm kablar. Det går dock fort för en elektriker och behöver inte kosta speciellt mycket. Han fäster de nya grövre kablarna i de gamla smalare och drar därmed igenom de nya samtidigt som han drar ur de gamla. _ ***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.*** |
|
|
Lasse > Intallerar du Webaston själv eller lämnar du bort arbetet? Var i så fall? Önskar tips på bra men kostnadseffektiva verkstäder som är kompetenta inom området. |
|
| Byter ni till 2,5mm2 kablar och 16A handske i bilen också när ni säkrar upp? ;) | |
| På mina DEFA-kablar, kontakter och reläer står det 16A. | |
| Står det 16A på ditt vägguttag också? | |
|
Det kanske är lite annorlunda eftersom det bara är 12V i en bil. Orsaken till begränsningen av strömstyrka är att en kabel har ett visst inre motstånd och när man ökar strömstyrkan ökar också det effektbortfall som kabelns motstånd tar. Den effekten blir inget annat än ren värme med kabelbrand som följd av för högt effektuttag. Den effekten blir ca 20 gånger större i ett 230V-system. Det finns säkert liknande för bil också, men innan det blir problem med värmen i kablarna har man märkt att det blir ett grymt spänningsfall till förbrukaren så det brukar aldrig hinna bli ett problem. _ ***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.*** |
|
|
Jag hörde med bmw om intsallation av bensinvärmare på min 540i -97 och dom sa 30-35 tusen! halva bilen värde.. Letar hellre upp en bil som redan har det även om det är ovanligt av någon konstig anledning. En annan sak man blir riktigt sugen på så här om vintrarna är rattvärme! det fanna ju till E39 på den fyrekrade ratten. men INTE på M-sport ratten!?! Någon som provat att eftermontera rattvärme? |
|
|
Jag lämnar bort installationen. Och jag återkommer gärna med info om installation av värmaren när det är klart. Men 30-35 är ju rena Kalle Anka-priser som jag ser det. Angående rattvärme så kan jag varmt rekommendera det. Det sitter i min 540iAT E39, förutom bensinvärmare som den också har (fungerar dock ej - suck...) |
|
| fasiken! nu blev jag avis. En elektriker på jobbet hade också rattvärme på sin e39 han hade, han sa att det var renarama kortslutningen i den:) blev varmt direkt! Vad har du för problem med bensinvärmaren? vet du vad som är sönder? | |
|
ang kabelbrand så skulle jag säga att förlusten i kabeln blir 400ggr mindre ((240/12)^2)med 230V än med 12V. För samma effekt (det som är relevant att jämföra) alltså. Det är ju därför man har 230V i vägguttagen, inte 12. Man skulle behöva massiva kablar till spisen. :) "Amerikanarna som tror dom är så hilma bra, och så har de bara 110V i vägguttagen", vilket för samma kabelarea alltså betyder 4ggr så stora förluster i kablarna. Spänningsfall i kablar har faktisk en viss relevans när man pratar effekter på 2000W. Kabel från elcentralen, förlängingssladd etc så har man plötsligt 1800W istället. |
|
|
Jänkarna har iaf 60Hz mot vår 50Hz ;-) mvh/ Anders |
|
|
Jonatan: ja, rattvärmen kommer mycket snabbt och är extremt skönt efter att man man skrapat rutor och sätter sig i bilen med kalla tassar. Vet inte vad som är fel med värmaren, men misstänker glödstiftet eller den lilla bensinpumpen. Den tickar ca 30 sekunder när man trycker på fjärren, men den tänder inte och fläkten går inte igång, sen stänger den av sig. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.