|
Sida 2 av 4
|
|
|---|---|
|
Returslangen går till oljestickröret vilket sedan mynnar under oljenivån. Vi har alltså något som skulle kunna liknas vid ett vattenlås. Genom oljeseparatorn strömmar vehusgaser ock oljan separeras och rinner sedan ner i returen. Oljelåset gör att det inte är några motgående gasströmmar som hindrar dräneringen. Fiffigt när det fungerar. farligt när det felar. Om det blir stopp i oljeseparatorn-ventilkåpan (pga frusen vatten/olje emulsion) och det först släpper i dräneringen kommer ren olja i mängd tryckas rakt in i insuget (mycket farligt). Om det enbart är stopp i dräneringen kommer oljeseparatorn inte att kunna dränera med något hög oljeförbrukning som resultat. Blir det stopp åt båda hållen, ja då ryker ventilkåpspackningen. Som jag ser det blir komponenterna tillhörande vehusventilationen helt enkelt för kalla. Gaserna kyls med början under ventilkåpan, sedan blir det bara kallare utmed vägen till oljeseparatorn. Ju mer vi kan minska avkylningen desto bättre. mvh/ Anders |
|
|
Stavfel mm så man skäms, så blir det när man har bråttom. En gång till, förhoppningsvis korrekt denna gång... Returslangen går till oljestickröret vilken sedan mynnar under oljenivån. Vi har alltså något som skulle kunna liknas vid ett vattenlås. Genom oljeseparatorn strömmar vevhusgaser, oljan separeras och rinner sedan ner i returen. Oljelåset gör att det inte är några motgående gasströmmar som hindrar dräneringen. Fiffigt när det fungerar, farligt när det felar. Om det blir stopp i oljeseparatorn-ventilkåpan (pga frusen vatten/olje emulsion) och det först släpper i dräneringen kommer ren olja i mängd tryckas rakt in i insuget (mycket farligt). Om det enbart är stopp i dräneringen kommer oljeseparatorn inte att kunna dränera med något hög oljeförbrukning som resultat. Blir det stopp åt båda hållen, ja då ryker ventilkåpspackningen. Som jag ser det blir komponenterna tillhörande vevhusventilationen helt enkelt för kalla. Gaserna kyls med början under ventilkåpan sedan blir det bara kallare utmed vägen till oljeseparatorn. Ju mer vi kan minska avkylningen desto bättre. mvh/ Anders |
|
|
Skulle det hjälpa att lossa slangen vid ventilkåpan och koppla in en dammsugare där? Så ser man ju om man suger ut något klägg. Om man drar ur oljestickan samtidigt borde luften tas in där, gå upp igenom dräneringsslang+separator och in i dammsugaren?? Förresten, ska det märkas nån skillnad i motorgång när man lyfter oljesticka eller tar bort oljepåfyllningslocket med motorn på tomgång? Jag märkte knappt nån skillnad alls, förutom att det lät lite ihåligt från påfyllninglocket. Jag funderar skarpt på att helt enkelt skruva bort viskofläkten (nu när det är kallt alltså). Det blåser ju riktigt kallt in i motorrummet på tomgång, och skulle man stå på tomgång i riktigt länge så startar ju AC-fläkten istället. |
|
| Saknar man dessutom det stora plastskyddet under motorn (som jag med flera gör) gör det nog inte saken bättre. | |
|
Marin 849, Iden med dammsugare (som tål väta förmodar jag) är inte dum. Med stickan borta borde det sugas in genom oljesticksröret, det skall vara öppet hela vägen. Får det stå och ventilera ett bra tag kanske mycket av vatten/oljesmeten försvinner. Tillskott av varmluft till oljeröret borde hjälpa ytterligare. Tar du bort viscon blir det nog varmare vid stadskörning, vid landsvägskörning blir det nog ingen större skillnad. Jag noterade att när jag blockerade tilluften så det blev det avsevärt varmare i motorrummet. Man får så klart se upp så det inte blir för varmt. Börjar elfäkten gå för ofta är det dags att ta bort blockeringen. |
|
|
Hehe, varmluftspistol på låg effekt in i oljesticksröret och dammsugare i slangen till vevhusvent borde göra susen. Eller kanske i andra riktningen. Om jag råkar bryta av det klena plaströret mellan ventilkåpa och cyklon vad händer då? Går bilen ej att köra alls? (För övrigt struntar jag i om dammsugaren tål väta eller ej, det går att köpa många dammsugare istället för en M54 :) Vad händer i slang 3,7 och 6 på denna bild? Riktning? Länk |
|
|
Anders-72: "Låter man bilen stå på tomgång en kvart så är den genast varm och man kan se hur det gula gucket försvinner ur ventilationsslangen." Du har då kopplat loss slangen från ventilkåpan, med motorn igång? |
|
|
Marin, Akn enklast är väl att bara göra rent vv lite då o då ? Pedant som jag är har jag ägnat 5 timmar åt att rengöra från resterna av bränd olja. Nu ser motorn ut som ny. Tog även bort vaccum-kammen och gjorde rent. Fanns lite gucka till cylinder 1 men knappt nämnvärt. Nu är det bara att invänta nya vv prylarna och montera. Blir provstart i helgen i bästa fall. Håller tummarna för att inget mer är paj. |
|
|
Har just varit i garaget och satt dit 10mm isolering Länk i njurarna och luftintagen under, det blåser betydligt mindre om viskofläkten nu! Och slangen från ventilkåpan var varm fast motorn fortfarande var i det blå fältet. Efter körning upp till arbetstemp i 90km/h var det rätt lagom varmt och skönt under huven. Det kom lite småvarm luft runt fläkten. Verkar bra. Nu är det -19,5C här. Jag gick lös med dammsugaren också. Länk Först kom lite klägg och sen tror jag att jag sög upp 2-3 dl motorolja från tråget, hehe. Märkte inte att det blev något undertryck i oljestickan dock. Tomgången blir "ryckig" och lite oregelbunden om jag tar av oljepåfyllningslocket, tror inte den blev det förut. Bra eller dåligt? |
|
|
Marin849, Kul med film.. Så du har nu en välsmord dammsugare :-) Skillnaden i tomgång visar att du nu fått bättre flöde i vevhusventilationen. Min motor reagerar ungefär som du beskriver när jag tar av locket och har alltid gjort så. Täpp bara inte till för mycket i fronten, lite kylning måste finnas kvar. Det är fö intressant att jämföra vevhusventilationen motorgenerationer emellan. Se här nästa generation Länk Anslutning i bakkant av ventilkåpan. Eluppvärmning av alla vitala delar. Vevhusventilationen på M52TU och M54 är felkonstruerad från början till slut. mvh/ Anders |
|
|
Jo jag ska ta bort lite isolering, ska bara åka till och från jobbet en gång så att jag får något att jämföra med. Bromsskivorna blev också onödigt varma efter några hårdare inbromsningar trots utetemperaturen eftersom de kanalerna är nästan helt igentäppta just nu. Fantastiskt (nåja) att BMW tydligen har tagit fram en ny vevhusventilation! |
|
| Om det (enkelt) går att ta loss slutröret som går ner i tråget borde det inte vara så svårt att tillverka ett nytt, bättre, som är isolerat? Och samtidigt sätta dit en grövre och välisolerad slang från cyklonen. | |
|
Extra isolering på just den slangen och delen av röret är en mycket bra ide. Detta kombinerat med rengöring i samband med service borde lösa problemet. Motorvärmare eller garage förbättrar. |
|
|
Gullfiber 70x400x800ca uppe på ventilkåpan, stäng huven och kläm fast. Ventilkåpan är en stor kyld yta. Men AKN´s lösning med kylarmaskering i njurarna kan nog räcka. Kul att ventilationen har utvecklats. Annars brukar ju felen ha en fårmåga att återuppfinnas mellan generationerna. |
|
|
Varför isolera ovan ventilkåpan? Det är ju knappast där det fryser. Hel konstigt att täcka för njurarna, den luftströmmen behövs ju till allt möjligt. Bättre att ägna tiden åt att göra rent hela skiten för att förebygga problemet. |
|
|
Kamel2, Kyleffekten är produkten av temperatur och hastighet. Jag förordar inte täckning av njurar när det är varmt ute utan nu när det är kallt. Mät gärna motorrumstemperaturen vid -20C och täckta njurar och jämför med en +30C sommardag. Varhelst vevhusgasen kyls kommer den att bli kallare och ha kondenserat en del vatten. Tillslut är det frågan om så låga temperaturer att is bildas (inte bra). Vevhusgasen är rik på vattenånga. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall, därav kondensering vid avkylning. Konstruktionen på senare motorer visar tydligt att man tidigare har haft problem med vevhusventilation av denna typ. mvh/ Anders |
|
|
Kamel2, Tror inte att det skadar att täcka njurarna under vintertiden dock inte på sommaren. Kyleffekten är rätt så kraftig. -5 grader och du kör 70km/t så vips har du -36 grader. |
|
| Blev lite fel angående graderna. Det skall vara -28 grader inte -36 grader men det är tillräckligt kallt. | |
|
kamel2: Nej det är inte i ventilkåpan det fryser tätt, det kan jag hålla med om. Men jag skulle inte bli förvånad om det på vissa ställen kan sitta lite is på insidan av ventilkåpan som inte märks av. Jag har då haft en isstrumpa i slangen till ventilationen ända upp till anslutningen i ventilkåpan i.a.f. Men det kondenserar ändå kraftigt i ventilkåpan, det kan man se bara man skruvar av oljelocket. Min tanke med att isolera ventilkåpan när det är riktigt kallt (-20°C och kallare) är att kåpan skulle bli så pass varm att vevhusgaserna inte kondenserar där utan få gå vidare i ångform in i insuget och till sist ut i avgasröret så är man av med skiten ;) Som jag nämnde tidigare har jag efter körning sett både en invändig isstrumpa i slangen samt mycket kondenserat oljeblandat vatten (läs ljusgul gucka) Men efter en längre tids tomgångskörning med bilens nos inkörd i garaget (vindstilla) så torkar slangen ur och man känner på ventilkåpan att den blir riktigt varm jämfört med direkt efter körning. |
|
|
Har hämtat de nya delarna, kom 1 dag tidigare än beräknat. Imponerande! Returslangen hade 3x isoleringstjockleken mot tidigare. Ventilen är också isolerad. För övrigt lika som tidigare. Bra att konstuktören iallafall försökt föebygga problemet genom att isolera de känsligaste delarna så mycket som möjligt. Det extra isolerade retur röret kan jag varmt rekommendera till den som vill förebygga det här problemet. Den kostar 204kr. Tar cirka 20 min att montera. Kostad för mig hittils är totalt 1088kr. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.