|
Sida 3 av 3
|
|
|---|---|
|
grodan kermit: Du kan börja med att göra ett byte + filterbyte. Titta på hur den gamla oljan ser ut. Jämför framförallt viskositet med den nya oljan i dunken. Sliten olja kan tappa viskositet och lägre viskositet (mer lättflytande) hos den gamla oljan bidrar till hårdare växling ceteris paribus (allt annat lika). På en låda som börjar närma sig sin livslängd och har tämligen slitna lameller finns ingen självskriven regel. Det finns en risk med att byta olja samtidigt som det finns en risk med att inte byta. Man får göra en avvägning från fall till fall. molle |
|
|
molle325: Tack för dina synpunkter:) Att börja med 1 st oljebyte + filter låter klokt. Om jag har förstått det du skriver/menar är: att om oljan som jag får ut är ungefär lika i konsistensen som den nya, så är det ett gott tecken men om oljan är betydligt tunnare, så bör jag kanske bara nöja mig med att göra ett oljebyte eller? Om jag gör flera byten efter det första (vad jag har förstått gör man 3 st) bör jag byta filter varje gång för att liksom "rena" ut den utblandade oljan vid varje byte? Jag menar ingen idé att snåla med filtren:) Hur bör oljan se ut/kännas för att det skall vara ett gott tecken på en frisklåda resp. dåligt tecken på en sliten låda? Bra att veta när man står med oljan i hand. Vh/Kermit. Min Bil-blogg. Länk |
|
|
Ett av de gravaste felen många gör med automatlådor är följande i dagligt bruk. Starta bilen, lägger i backen, gasar. Det tar nån halvsekund innan växeln lagt sig i läge, speciellt om lådan/ oljan är kall. Gasar man för tidigt läggs motorns vridmoment på i fasen då kuggen skall glida på plats och blang, ni fattar själva. Sedan kommer moment värst. Bilen backar ut, bromsa lite, i med drive och gasa. Om bilen inte står blick stilla så är 2 ton chassie med dess rörelseenergi påväg bakåt, samtidigt läggs kuggen på plats för att driva ekipaget framåt, alltså i andra riktningen. De krafter som blir direkt motverkande om inte bilen står helt stilla en sekund är, yes:) Likadant gäller bogsering av bil med automatlåda. Det sliter på lådan. Likaså drag med släp och hög fart. Förebyggande olje/ filterbyte var 10k mil eller varannan insp 2 är bra. En gång med filter kanske räcker? Min verkstad säger 3 ggr och det är inte fel. En bil som idag rullat +43k mil har original låda och använder det förfarandet. Ett välladdat batteri är positivt för att motverka ev AGS-fel mm. Mvh Asken |
|
|
Nej jag menar överväg fler byten om oljan skiljer sig genom att vara väsentligt tunnare än den nya oljan och att lådan växlar bättre efter första bytet. Idealiskt är ju byta filter varje gång men många byter bara första och sista gången vilket är tillräckligt. Svårt att beskriva i ord hur oljan ska kännas. Men häll ut lite av gammal och ny olja (av samma sort som gamla) och jämför främst viskositet och lukt. Färgen på den gamla oljan är alltid lite brunare/mörkare på fingret och det är helt normalt och ok så länge oljan inte brunsvart till svart eller luktar bränt. Det bruna är inte föroreningar eller sot (som i motorolja) utan partiklar från lamellbeläggen som faktiskt kan fylla en funktion att öka friktionen mellan lamellerna. Är oljan svart och luktar bränt har den oxiderat av för hög friktionsvärme pga att konverter eller lameller slirat för mkt. Det sista beror antingen på fel i hydraulstyrningen av kopplingarna eller att lamellerna helt enkelt blivit slitna och inte greppar. molle |
|
|
Asken: Nja, kanske är jag lite efter och inte hänger med i ditt språkbruk när du skriver "kuggen skall glida på plats"? Men om du menar kuggarna på ett kugghjul så stämmer det inte. Det finns inga kuggar som ska glida på plats vid växling i en automatlåda som ju har planetväxlar. Alla växlar skapas blott genom att lamellkopplingarna griper in och bromsar olika delar av planetväxelsystemet så de snurrar med annan hastighet eller står still. Beroende på vilka delar som bromsas skapas olika utväxlingar mellan lådans ingående och utgående axel. Det finns inga kugghjul som går i varandra vid växling som på en manuell låda. Det som känns när en automatlåda greppar och liksom "växeln går i" är en kopplingslamell som går in, slirar till och greppar. Det som alltså sliter och tar upp kraften i de moment du beskriver är lamellbeläggen under den sekund de slirar före det att kopplingen greppat. ZF rekommenderar byte varje 15000 mil på lådor med gröna skyltar (lifetime oil). molle |
|
|
Mr. P: Hur nollar man minnet i lådan? Kan man göra det själv? Mvh Anders |
|
|
Calvin: Minnet nollas med DIS eller annan diagnosutrustning. Det sägs att man kan nolla genom att kortsluta batterikablarna under 20 min. Min erfarenhet är att om den växlar mjukare efter att ha nollat minnet så har man efter en tid tillbaka samma växlingar som förut igen eftersom det är något annat fel i lådan som orsakar att minnet "ackumuleras snett" efter en tid. Dåliga eller stundtals uteblivna varvtalsgivarsignaler i lådan är en hypotes. molle |
|
|
Calvin: Jo det går att nolla själv, kortslut batterikablarna i 14 sek. då är lådan nollad o återgår i ursprungsläge...gjorde det på min o har funkat klockrent sen dess!! Lycka till... Egentligen borde ALLA köra BMW! |
|
|
Hejsan! Vad glad jag är att jag kör BMW & att detta forum med tillhörande kompetens från killar med empirisk kunskap & erfarenheter. Jag kan bara spekulera i hur många som lovordat alla tips & trix som hjälpt dem i sina problem eller funderingar. May the force b with u..... Molle325 samt Mr.P: Kortsluta polerna?? funkar det. Finns det inga elektriska komponenter som kan ta skada då? Har fått för mig att det inte var nyttigt att kortsluta polerna. Vad vet jag? Vidareutveckla gärna min fråga. /// |
|
|
widehall: Hasso har sagt att det fungerar och då är det nog så. :) Då det inte är mitt område har jag aldrig (vågat) prova. Använder baumtool. Vitsen med minnet som introducerades på 4HP22EH på 80-talet är att styrboxen ska öka på hydraultrycket under lådans livstid så att växlingarna förblir lika snabba som när lådan var ny. Om man inte ökade trycket successivt under lådans livslängd skulle lådan växla allt långsammare allt eftersom lamellbeläggen blir tunnare och kopplingskolvarna får längre väg att gå. Alla som kört en sliten gammal långmilad automat från 70-talet innan tryckjusteringssystemet kom vet hur långsamt den kan växla. Ibland kan som sagt styrboxen öka på trycket för mkt så att växlingarna blir för hårda o snabba. Om det är ett givarfel som gör att boxen justerar upp trycket för högt räcker det bara med nån veckas körning efter nollning för att trycket och problemen ska vara tillbaka på samma nivå som innan. När man nollar sjunker hydraultrycket som "klämmer ihop" kopplingslamellerna vid varje växling till ett fabriksvärde med följden att växlingarna kan bli lite mjukare eftersom kopplingarna slirar något mer vid det långsammare ingreppet. På en automat med mkt slitna lameller ska man överväga en extra gång innan man nollar. Jag nollade en 735 -88 som gått +30000 mil på en kunds begäran och den gick katastrofalt dåligt efteråt, den slirade, kom knappt igång och missade växlar under de första milen innan trycket åter hade justerats upp. Ingen bra behandling för redan tunna lamellbelägg. Men lådans lameller var redan på bristningsgränsen sen innan och kom in för totalrenovering bara ett par månader senare. molle |
|
|
Hejsan! Jag har precis uppgraderat mjukvaran i automaten till senaste version. Ngn som vet vad som skiljer mot original -99? Vore kul att veta. Tycker den växlar ännu lite mjukare nu! gagge |
|
|
Man tar bort ena kabeln från batteripolen innan man lägger ihop kablarna! Det räcker att bara ta bort kabeln egentligen men vissa vill kortsluta kablarna för att snabbare få bort eventuell uppladning av ström. Ofta brukar man säga 10 -15 min i manualer för att säkerställa att enheterna har "tappa" minnet men det räcker oftast med ca 10-20 sek. Då nollas felkoder och adaptioner i de flesta enheter. (Dock inte Airbag) Lars |
|
|
Man skall nog skilja lite på "minne" i lådor från slutet av 80-talet och framåt till de nyare som är adaptiva, dvs "lär" sig lite av det senaste körtempot osv. Precis som skrivs så handlar det om att lossa batterikablarna och lägga ihop dessa för att ladda ur ev. kondensatorer ute i bilens system och moduler. Precis lika bra och mindre riskfyllt är att bara lossa minuskabeln och vänta några minuter, vill man göra det på några sekunder så kan man trycka in ciggtändaren en kort stund och dra ut igen och sedan återansluta minuskabeln. Nu finns det knappast några felkoder som nollas av detta i t.ex E39, det vore lite obra för diagnossystemet, däremot kan man ibland rätta till småhängningar och buggar vid störningar i någon av alla moduler och elektronikboxar med processorer, och det finns några stycken i de nyare bilarna... FP |
|
|
Fotnot: Moderna adaptiva (AGS) lådor och äldre 4HP22/24EH har samma typ av minnesfunktion när det gäller växlingstrycket som kan nollas. Man måste tex nolla efter renovering då man bytt till nya (tjockare) lamellbelägg. Den adaptiva funktionen på moderna AGS lådor har inget minne utan väljer momentant bland förprogrammerade körprogram beroende på körsätt och väglag. Valet av körprogram (dvs extrem ekonomi, ekonomi, sport, extrem sport samt vinterprogram) är inte baserade på minne utan programskiftena sker löpande och helt momentant när vissa givarsignaler passerar förprogrammerade tröskelvärden. molle |
|
|
Molle: Tack - kollar hjul och felkoder direkt. If it aint broken - dont fix it |
|
|
Hej alla! Vill bara meddela att jag nollade minnet igår genom att "kortsluta" kablarna, väntade ca. 20 minuter innan jag kopplade på dom igen och nu är problemet borta! Jag tackar för alla tips jag fått! Mvh Anders |
|
|
Calvin: Hör gärna av dig och berätta om problemen återkommer i framtiden. molle |
|
|
molle325: Ja, det gör jag. Mvh Anders |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.