|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
|
Vad ska man säga! Stort grattis till fyndet! Mvh Dic. |
|
netz |
´När du ändå är i stöten köp ett par lotter också :-)) Grattis !!! |
Paap Reeder |
Väldigt roligt Robban! Jag skulle ändå ... om den dessutom stått ett tag ... byta ventiltätningarna. Gjort lätt som en plätt med motorn i knät. En cyl i taget och sätt tilbaka grejorna precis som dom satt. Var det en 88/89 eller >90?? MVH /// Paap R |
|
Hur pass bökigt är det att byta tätningarna med topparna monterade? Känns ju som sagt som att man verkligen vill göra detta när man ändå har motorn i stativet men vill hellst inte lyfta topparna då det känns lite som onödigt arbete (och utgift med tanke på packningarna osv) då motorn gick helt klockrent med fina avgasvärden innan den monterades ur bilen. Motorn är en -91:a så det var ju åxå helt klockrent! Tycker ni att jag ska "kontrolldra" toppbultarna något till angivet moment, har för mej att jag läste något om detta att du Paap föredrog det!? MVH Robban B |
|
| Har du köpt någon lott ännu? :) vilken otrolig tur alltså.... | |
netz |
Jag tycker.. nej du ska inte efterdra bultarna, du kan inte verifiera att du får rätt moment , inte utan att plocka ur skruvarna rengöra å smörja in dom så du får samma motstånd i alla bultarna. Netz |
Paap Reeder |
... nu är det ju så att det jag skrev om var på min M30 som man kan "tighta upp" toppbultarna litet på eftersom det inte är sträckbult vilket det är på M70. Det är inte svårt att byta tätningar med topparna på. Du måste bara fixa till ett lämpligt pressverktyg. Hittar jag min bild lägger jag upp den i min blogg. MVH /// Paap R |
Paap Reeder |
Länk Resp kolv i ÖD + 5 mm blompinne genom tändstiftshålet som håller mot ventilen ... sedan är det bara att köra. Jag gjorde presshylsan av ett damsugarrör vars innerdiam passar exakt över fjädern. Tre låspiggar vart det av tre popnitar o s v. Du måste ha dammsugarrör från E-lux original ty exvis IKEAS är för veka och du får göra en ny press efter ca 5 cyl. MVH /// Paap R |
|
Nåt tips när man ska släppa kamkedjan? MVH Robban B |
|
netz |
När man får kramp i näven!! Skämt åtsido, när du har lossat sträckaren så har rätt bra slack på kedjan så det är inget du behöver fundera speciellt på ,men det kan va bra att inte snurra runt på vevaxeln, det här blir ju tramsigt skärp mej. Ska du öppna den gamla motorn å kolla ? Netz |
|
Har för mig att det även behövs en avdragare/motdragare till ventilfjädrarna med kolv i ÖD för att lyfta knaster före byte av tätning.Rätta mig om jag har fel. Annars är Paaps beskrivning alldeles lysande. Mvh Dic. |
|
Paap Reeder |
Robban! Mitt råd när du måste ta ur kammarna, lossa dreven mm dret så kan du inte chansa på att inte kedjan kommer att har kuggat. Dessutom måste du snurra veven för varje cyl du byter tätningar på. Helt ohållbart anser jag. Om det är svårighetsgrad 7 på att byta tätningar så är det en 3:a på att ställa kammarna och har du jiggen klar blir det en 2:a. - 1:an i ÖD - svänghjulet låst med bakändan av en 10 mm borr. 30 mm in så lindar du 2 mm eltape så du får upp diam till 12 mm ty hålet i svänghjulet är 10 och i kåpan 12 mm - sedan vrider du kammarna så att det lilla "V":et i jiggfästet pekar uppåt på båda kammarna - jiggfästets sidor skall sedan vara 90-grader mot packningsytan för ventilkåpspackningen. Man kan ställa med blotta ögat Man kan använda en vanlig vinkelhake Man kan göra en jigg av exvis maghony (... som jag gjorde) Man kan köpa en jigg på BMW för 2500:- Snurra sedan motorn med en skiftnyckel några varv + kör runt med starten i 20 sek ... och kolla sedan av läget igen Glömde en sak: kedjespännaren måste ju också ställas in innan samt oljefyllas så den är i funktion. MVH /// Paap R |
|
Jättetack för den infon! Nu är motorn helt strippad, dvs bröstkåpa, vattenpump, kammar osv. Hur pass mycket måste man trycksätta cylindrarna för att inte ventilerna ska trilla ner när man lossat på knasterna? Bild på motorn finns förövrigt på min sida här på AP. MVH Robban B |
|
Paap Reeder |
Ställ kolven i ÖD ... peta in en blompinne i tändstiftshålet vid behov. Eftersom ventilerna går emot kolvarna om kedjan kuggar så kommer ventilen att ramla ner bara ngn mm i ÖD. Jag använde dock blompinne för den sista mm. Att pula med tryckluft avråder jag ... särskilt om man har tagit ner det mesta för tänk om du ligger på med 10 Bar och du slinker förbi ÖD ... vrrrroooom ... det blir sallad av kedja och övriga ventiler. Visst man kan jobba med luft i ND ... men känns litet som att jobba med en laddad hagelbössa. MVH /// Paap R |
Paap Reeder |
... med 10 Bar håller man inte mot med en 400 mm nyckel om man går 20 grader förbi ÖD ... så det är ena hiskeliga krafter. En litet 4-cylindrig Japps med VTTI och annat småpul och ett vrid på 100-150 NM kan kan hålla mot med fingrarna ... MVH /// Paap R |
|
Du hade helt rätt, det var ju sjukt mycket smidigare att använda kolven i respektive cylinder som mothåll för ventilen när man släpper på fjädern! Har nu bytt hälften av dem 24 tätningarna, det tar ju längre tid än man kan ana att byta dessa trots att det är ganska simpelt. Jag tillverkade ett ventilfjäderverktyg utifrån det vis du Paap hade gjort med några modifieringar vilket blev klockrent! Visst borde ett riktigt shysst packningssilickon (motorsilicon) som pallar med 260 grader kunna ersätta vissa packningar, typ vattenpumpspackningen utan problem? Nu när jag ändå har rivit ner motorn så här pass mycket så skulle det väl inte skada att skölja ur den riktigt så att gamla avlagringar (även om det knappt finns några:) försvinner just för den fina kännslan av att allt är kliniskt när man monterar ihop allt igen. Vad ska man använda, typ diesel eller? Hur är det, när man tagit bort tex bröstkåpan med innehållande främre vevaxelpackbox och kamaxelpackboxarna, bör man byta dem oavsett hur dem ser ut för att det ska kunna bli tätt igen eller tätar dem befintliga efter en borttagning om dem ser bra ut och känns fina i gummit? MVH Robban B |
|
Paap Reeder |
... packningar är rätt billiga enligt min uppfattning så byt alla jäkla packningar du kan hitta. Inte minst O-ringarna i ändarna på de båda kylvattenrören längs motorn. Bakre vevaxelpackningen har jag redan nämnt. Byt också den smala rektangulara packningen under locket mellan cyl-raderna ... särskilt om motorn stått ett tag då den kan torka. Vattenpumpspackningen är en O-ring. Jag sprutade rikligt med avfettning i magen ... väntade 4 tim ... och så körde jag högtryckstvätt rakt av. Då måste dock motorn startas inom 2-3 dgr annars blir vattnet kvar för länge på exvis kolvbultar. Jag körde billig OK-olja till starten och bytte efter den 1:a varmkörningen. Tror inte att man kan ersätta insugspackningarnas o-ringar med motorsilikon. Vet ej varför. En jäkla tuff miljö dom har att jobba i ty dessutom är resp skarv litet rörlig eftersom plenumkamrarna inte sitter "dödsfast" som typ en vattenpump. MVH /// Paap R |
|
Var köper man toppbultar billigast? Noterade just att en hade gått rätt av nere i blocket. Jag antar att det är sträckbultar så att det är väl bara att köpa 14 st nya eller går det att återmontera dem gamla efter att ha bytt topackning vilket jag kommer att göra då jag var tvungen att slita av toppen för att få ur bulten? Kollade på motornord men det kändes lite irriterande att dem bara säljs i 10 pack! Ingår dem flesta packningar och packboxar man kan tänka sej i en sotningssats (förutom toppackningar) som man kan tänka sej vilja byta vid en strippad motor? |
|
Paap Reeder |
Bultsatsen på BMW ligger på drygt 750:- vill jag minnas. Om det var till en eller båda topparna minns jag inte. !!! ... om en sträckbult gått av i blocket blir jag orolig. Ngn måste gjort ngt monteringsfel enligt vad jag kan förstå. En sträckbult kan sträckas minst uppåt 5 mm enligt mina "labförsök i vedboden för 2 år sedan". En sträckbult har sitt "aktiva intervall" ... d v s när den pressar ihop med full kraft inom ett relativt snävt intervall. D v s om du skall dra 60+60+120 grader så kanske man kan dra max 30-50 grader utöver de sista 120 innan bulten liksom tappar spänsten ... men till att den skall gå av är det nog långt. Vet inte hur "skicklig" du är men jag skulle försöka känna på alla bultarna innan jag lossar toppen. Försök att känna om bulten fortfarande ligger i sitt aktiva intervall eller om den tappat spänsten. Om alla andra bultar ligger i spänstintervallet skulle jag inte bry mig om den som gått av eller kanske försöka få upp den på annat sätt. VILKEN ... bult är det som gått av??? Med en nyckel med långt skaft ... så juckar du +/- 1-2 grader så bulten släpper från brickan ... sedan drar du max 5 grader varvid du måste avgöra i vilket intervall bulten är i. Är det någon tok som dragit dit toppen med momentnyckel ... är det nog bara att kasta blocket ty då har gängorna i blocket gjort sitt. Gängorna klarar med nöd och näppe 60+60+120+ ... kanske 60 till men inte ngn momentdragning som till M30 med 10 kg. ... ja det finns litet att fundera över. MVH /// Paap R |
| jag hade också en bult som var av. | |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.