|
Sida 3 av 3
|
|
|---|---|
|
bilen låter bra i motorn nu. jämn o fin. den kokar bara hela jävla tiden. om jag gör test o ser att toppen är kvar. kan jag anta att. mek. inte luftat eller monterat termostaten fel ? M.M |
|
|
hur lång tid tar det för den att gå från iskall, där motortemp = utetemp till kokning? Hur många minuter? |
|
|
typ 5-7 minuter M.M |
|
|
detta rör som nu gått sönder följde med motorn antar jag som jag köpt på skroten. är det deras fel , jag menar de får väl garantera mer än 2 mån. hur brukar de resonera ? vet nån ? M.M |
|
| Sist jag köpte motor på skroten (-94) fick man iaf 1 månads garanti. Motorn jag köpte visade sig ha sliten kamaxel trots att de hade "jag har kört den själv o den gick kanon!". Fick en annan kamaxel som jag fick montera i motorn (jippi!). Skulle gissa att du i bästa fall får ett helt sådant rör av de, de kommer INTE ersätta dig för arbetskostnader eller ev följdfel är min kvalificerade gissning | |
| Fast jag tycker fortfarnade att röret ser ut att vara av "plast" (samma typ av plast som bla kylaren består av) | |
|
Dawwe: "Fast jag tycker fortfarnade att röret ser ut att vara av "plast" (samma typ av plast som bla kylaren består av)" Tyvker jag med till 100%.... Billy aka Fantômas |
|
|
För att klargöra lite för dej Persia.. Du verkar sitta i en väldigt jobbig/dålig sits. 1. Gör ett enkelt test hos din lokala kylfirma alternativt kvalificerad verkstad som skickar in en sond/detektor (som folke var inne på) i expansionskärlet. Denna sond innehåller en vätska som är grön, blir den blå (ändrar färg) så har du med 99% risk avgaser i kylarvattnet vilket i sin tur indikerar en/fler sprickor i toppen. Detta har jag gjort och kostade 200 spänn. Rätt billigt sätt att få bekräftelse på. 2. Leak down test kostar dig mer, men kan ge ett mer ackurat svar vad gäller sprickans/läckagets ställe. 3. Kompressions test kan visa dig vilken cylinder som som inte komprimerar luft-bränsle blandningen tillräckligt bra. Med hjälp testets resultat kan du dra slutsatser angående vid vilken cylinder du tappar kompressionen = läckan. 4. Din verkstad verkar minst sagt dålig. För att utesluta slarvigt mekanikerjobb så skruva ut termostaten och ställ den på hyllan tills vidare, då slipper du oroa dig för att den är felmonterad. Alternativt montera den rätt. Fläkten ska inte gå hela tiden, den går on demand, som folke berskrev det. 5. Att din motor går jämt och fint är ingen garanti för att toppen är hel, tyvärr. Vidare angående dina bekymmer så kan jag meddela att jag aldrig hade bytt motor i min bil bara för den inte går på alla cylinderarna. Kan ju vara ett litet skitfel så som ett tändstift, tändspole osv. Viktigaste är att veta vad som är fel, därefter åtgärda. Att byta motor är ju något man gör om det är en "major fuck up". Om man var övertygad, efter erfoderlig undersökning, att topplocket är skevt/sprucken packning då kan jag gå med på att byta motor.. dock skulle jag hellre renovera min gamla. Tror du använder dig av helt fel verkstad. Sen att du kokat bilen flertalet gånger förbättrar ju inte oddsen för en sprucken packning eller topp. Tyvärr. Mitt tips är att göra en Co test, som jag beskrev under punkt 1. Därefter kan du ta ställning. Lycka till! |
|
|
Jag har svårt att avgöra materialet utifrån en bild, men visst kan det vara samma plast som på kylaren. Jag tyckte persia hade sagt att meken hade svetsat röret därför som jag utgick från att den var av metall. Fast nu ser jag att Persia menade fläktkopplingen. Det vore inte så konstigt om den inte håller när den är gjord i plast. Lätt hänt att man råkar slå i den i samband med ett motorbyte och då kan den ju gå sönder osv. Dock vet jag inte hur det är användbart att ta reda på materialet och jag kunde inte se vad det är för material, men enligt min ETK så kunde jag få fram följande info om röret i fråga: Reservdels nr: 11 53 1714 738 Benämning: Kopplingsstycke Vikt: 108 g Pris: € 7.12 (i tyskland år 2004) Hoppas det är till någon hjälp. Garanti omfattar nästan aldrig följdskador, och inte heller arbete vilket är väldigt tråkigt. Även om du skulle komma fram till att det är verkstaden som har orsakat problemet, så är det inte säkert att de tar på sig ansvaret och ersätter dig. Beror på hur seriösa de är. Om test visar att toppen är hel så hade jag inte vänt mig till samma verkstad en gång till. Utan vänt mig till en annan verkstad och förklarat förloppet och låtit de ta hand om bilen istället. Därefter hade jag diskuterat ersättning med den första verkstaden. När man på verkstad byter kylarvätska, kopplar man bilen till en kompressor via en ventil som man monterar som lock på exansionskärlet. Kompressorn suger torr motorn och skapar ett undertryck i systemet, därefter stänger man ventilen och kopplar loss kompressorn. Kopplar in en slang som går ner till en dunk med kylarvätska och öppnar sedan ventilen. Undertrycket i systemet suger upp kylarvätska tills trycket stabiliserat sig. Då är motorn fylld med kylarvätska och ready to go. Man behöver bara fylla på lite så att nivån står rätt i exp. kärlet. Många fördelar istället för att stå och fylla på med en dunk. Det går snabbare, man spiller inget och sist men inte minst, ingen luft i systemet. Så ingen luftning av kylsystemet behövs. Med det menar jag att sannolikheten att man på verkstaden luftat dåligt och att det skulle vara orsaken till problemet, är inte så troligt. |
|
|
Anslutningsröret ovan sitter inte på kylarens huvudslang som jag först trodde pga fotot, den sitter på returen från kupévärmaren och är även ansluten till expansionskärlet och insugets förvärmning. Vet inte om det är klarlagt: Är cirkulationspumpen kollad? Annars kan den ju mycket väl vara orsaken till hela förloppet. Även en klämd slang eller annat hinder på känsligt ställe i systemet kan göra att vätskan inte cirkulerar. Termostaten har redan nämnts. Oavsett orsak så kommer tryck att byggas upp i systemet pga vätskans expansion och motorn blir för varm, medan kylaren förblir nästan kall. Tempmätningen sitter på motorn, sensorn sitter i nån av kylkanalerna på topplocket, någon gång kan den sitta i termostathuset, det varierar på olika motormodeller FP |
|
|
Men sade inte Persia att kylaren blev varm? Då har man ju cirkulation. Vilken är cirkulationspumpen? Den som sitter vid värmeventilerna? (nr 1 på bild) Länk Har den verkligen så pass stor inverkan att en kall motor börjar koka på 7 minuter för att den gått sönder? Tempgivaren sitter vänster bak på toppen, nära torpeden. Nr 11 på bilden Länk |
|
|
Cirkulationspumpen = huvudpumpen, det som i dagligt tal kallas vattenpumpen. Det står lite rörigt i inläggen, både om varm och kall kylare. men om motorn går varm på 5-7 min och om trycket stiger snabbt pga expansionen osv, då kan det knappast cirkulera vätska ute i kylaren. FP |
|
| mina slangar och kylaren blev varm men ändå va det vattenpumpen impelern pörja slira på axeln och då blev det så att den koka så fort man börja varva lite | |
|
så temp mätaren sitter på motorn. altså om den visar rött o kylaren inte är varm kan man få skador. NEJJJJJJJ. det fel jag gjort var att folk övertygat mig att temp. mätaren varit fel . och att om kylarvätskan är kall o inte kokar då är inte motorn varm. jag körde så i 1 månad!!! och skulle åtgärda det hos nån verkstad som jag hade fått tid hos. verkstad 1 som bytte motorn tog 2500 kr för ett jobb han gjort fel. (inte seriös) . verkstad 2 bytte slangen för 400 kr. termostasten för 300kr och svetsade fläkten för 100 kr = 800 kr för allt. om han nu monterat termostaten fel och fläkten inte skall svetsas har han fått 400 för nåt han gjort fel. var sitter termostaten kan jag själv byta den o koppla den rätt. är lite teknisk av mig men inte på bilar (är el ingenjör) . hade jag fått välja hade jag läst mekanik grabbar ..men men nu är det gjort o man är 26 bast o gift sig(lite sent nu) hehe. ska jag ta ut termostaten . sen dra o testa bilen som MD sagt. o sen om det är ok dra till nån seriös verkstad men vad ska jag be de göra då ? om toppen är hel. 1 fråga. jag körde med röd temp ( i tron att den var trasig)i månad . vad hände med motorn då den visade rött. ? varför började den visa rött? hade det spruckna röret nåt med detta att göra? . eller är termostaten orsaken till allt. (rostig osv..) M.M |
|
|
Termostaten sitter innanför termostathuset, enkelt att byta. se här: Länk ' Öppnar du till termostaten, så kommer det att läcka ut kylarvätska och du blir tvungen att fylla på med kylarvätska. Frågan är om du då får bra mätvärden på CO-testet? Varför du överhettade motorn är svårt att svara på så här utan att se bilen. Men toppen är ett av det första som kommer ta stryk av överhettning. Så har du kört länge med överhettad motor så ser det inte bra ut. Om kylaren blir varm, så kan du vara säker på att termostaten inte är orsaken. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.