|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
För några dagar sedan när jag körde hem märkte jag att temp.mätaren började krypa upp mot strecket till höger. Den parkerade vid strecket cirka en halv minut, sedan sjönk den snabbt (ett par sekunder) tillbaka till normal arbetstemperatur. Fenomenet upprepades ett par gånger med cirka två minuters mellanrum. Sedan gick mätaren en liten bit förbi strecket på väg mot det röda fältet, och stod sedan still i cirka fem minuter. Väl hemma på gården lät jag motorn stå på tomgång en stund. Mätaren gick då in på kanten till det röda fältet, så jag avbröt experimentet. Jag lade märke till att kupévärmen var normalstark, dvs kylarvätskan cirkulerade iallafall genom värmepaketet. Övre kylarslangen var varm, undre iskall. Jag provade att lufta men fick bara ut enstaka bubblor. Min slutsats är att det är termostaten eller vattenpumpen. (Att värmepaketet fungerar bra antyder möjligtvis att vattenpumpen är OK, men å andra sidan har ju värmepaketet en egen cirkulationspump.) Min fråga är nu: törs jag försöka köra till verkstaden, eller är det säkrast att bogsera hela vägen? Jag har ca 7 mil till min favoritverkstad (på andra sidan Stockholm tyvärr), så det är en bit att åka, men så länge bilen rullar verkar den ju hålla temperaturen någotsånär. Om nålen skulle krypa in på röda fältet under körning är det ju bara att stänga av och ringa efter en kompis med bogserlina. Eller tar jag en onödig risk att blåsa toppen? (Faran med bogsering har ju diskuterats förut på forumet, men enligt handboken ska man kunna bogsera 150 km i 70 km/h.) | |
 23.268 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Honda CB 650-82 Captur Intens II-19 |
Är ju alltid en risk, men håller sig tempen på en hyfsad nivå utan att gå upp på rött så bör du kunna köra, Termostaten är oftast stängd i allafall när bilen rullar och öppnar enbart om bilen får stå på tomgång eller vid kökörning. Så länge bilen rullar i någotlunda fart så ska det inte normalt vara några problem om det är termostaten som krånglar vilket det tyder på. Annars är det ju som sagt bara att stänga av bilen om tempen stiger och vänta på att den svalnar av eller be nån bogsera. ///MVH Hasso Länk |
|
Försök köra när det inte är risk för köbildning. Det är ju annars rätt årstid för att köra utan kylning, tänk om det var på sommaren, då hade motorn fort blivit för varm. En lösning jag använt vid värmeproblem är att dra upp kupevärmen på max och max fläkt, det kyler motorn en hel del. Kan förstås bli så varmt att du får köra med rutorna nere, men det är mycket bättre än att koka motorn... (jag har varit tvungen att göra detta sommartid och då blir det VARMT inne i bilen....) För övrigt tycker jag rörelsen på tempmätaren indikerar brist på kylvatten, men det hade du ju kollat. Så kanske en kärvande termostat eller issörja i kylaren. /Mats J |
|
|
Kan kanske vara viskokopplingen till fläkten som har gett upp, om det sitter en sån på din bil. Mats BMW CS #5847 |
|
|
Har du kollat om kylvätskan verkar vara missfärgad, lukta konstigt?? fladdrande temp kan ju bero på topp eller toppackning. det kan ju störa ut cirkulationen totalt i motorn. vid misstanke brukar jag köra motorn till normal temp, å sedan öppna kylarlocket, försiktigt, väldigt långsamt... efter att man släppt ut trycket så stänger man locket igen. trycker ihop övre kylarslangen med handen, om det då ökar trycket igen.. så kan det ju bero på ett sådant fel. Men att tempmäteren fladdrar, är du säker på att även motortempen gör det?? kan ju va ett litet elfel.. |
|
|
Jag har en ny teori. Motorn har inte gått ett varv på fyra dygn, det är tio minusgrader ute, och nu när jag slår på tändningen anger mätaren att motorn har normal arbetstemperatur. Jag får en gradvis allt starkare känsla av att det är sensorn det är fel på. :-) Nå, då törs jag köra till verkstan iallafall. Eller man kanske rentav ska byta själv, någon som provat, sitter sensorn smidigt till? |
|
| Stoffe_m3: Nej, kylvätskan ser normal ut och oljan verkar också fin, ingen majonnäs under locket. Jo, som jag skrev i förra inlägget är det nog snarare det elektriska som spökar. (Postade mitt inlägg innan jag såg ditt.) | |
| Du skulle bara behöva ta reda på var givaren sitter.. på det kommer du nog en bra bit. man vet ju inte riktigt hur systemet är uppbyggt på dessa bilar, men vi håller tummarna för att det är givaren eller instrumentet.... å inget annat roligt någonstans mitt inne i härvan..... :) | |
|
Bara en sak som stör mig lite...jag har varit med om sensorknas tidigare (temp.mätaren har slagit i botten till höger direkt vid start), och då har inte check-control:en varnat. I detta fall fick jag dock en check-control-varning när mätaren gick in på rött. Jag har för mig att sitter en temp.switch vid vattenpumpen, det kunde ju vara så att den styr check-control-varningen helt separat från mätarsensorn. Isåfall har jag trots allt för hög motortemp (även om det verkar osannolikt att mätaren och v-pumpen skulle ge upp samtidigt; mätaren är ju uppenbart galen). Någon som vet hur det ligger till? Jag hade inget kraftigt övertryck i luftningshålet/exp.kärlet ens när mätaren var inne på rött. Kan man tänka sig att en trasig termostat håller kylartrycket lågt fast bilen är överhettad? Låter ytterst osannolikt tycker jag, det brukar finnas förbiströmningshål i termostater och trycket borde ju om inte annat kunna löpa förbi där. Om det nu trots allt skulle vara vattenpumpen och jag försöker köra till verkstad, vad kommer att hända? Får man alltid en tydlig ångplym vid kok så man märker vad som hänt? Om man slår av motorn ögonblickligen, hur stor är då risken att man förstör toppen? |
|
|
För att dela med mig lite av mina erfarenheter: CheckControl sensorn sitter i botten på ditt expansionskärl. Den är inte kopplad till tempgivaren på något vis. Jag fick ras på vattenpumpen på E4 i höstas, det utan att jag fick en enda förvarning av ångplymer eller dylikt.. Det bara tokrann vatten direkt ur vattenpumpen... Så beroende på vart du har din läcka så kan du ju få ånga eller så rinner det bara vatten. Har du en läcka uppåt expansionskärlet eller så så kan du säkert få lite ånga, men den kommer sannolikt att försvinna av fartvinden så tyvärr får du nog köra i blindo! Mitt tips är att starta bilen, håll koll på nivån (min brukar dippa c:a 1 cm vid start för att arbeta upp sig inom 2 minuter till normal nivå igen), åk iväg, stanna efter någon kilometer och kolla nivån igen. Fortsätt så ett tag tills du ser att nivån verkligen inte rör sig och kör sedan till verkstad! Får du höga temperaturer vid stillastående så kan det ju ev. vara fläkten, prova viskokopplingen.. Angående övertryck: Det skall väl egentligen inte vara något i systemet? Dock har jag ALLTID haft ett ganska högt tryck när jag har öppnat mitt lock vid varm motor. Det pyser rejält! I luftningshålet brukar det stå upp c:a 5 centimeter vid luftning... så det låter som att inte systemet är helt intakt enligt mig! Men mitt hetaste tips är att starta motorn och kolla på nivån! Nivån kan ibland se bra ut vid kall motor / avstängd, för att vid start gå ned HELT i botten då luften ligger i andra delar av systemet... /Marcus |
|
|
darklight: Ett övertryck i kylsystemet finns alltid när motorn gått upp i temeratur, du kan ju köra en motor en bit över 100 grader utan att den kokar, tack vare övertrycket. vid onormala kylartryck, släpper (oftast) kylarlocket ut trycket. |
|
|
Vatten får ju lite lägre densitet när temperaturen ökar, rent vatten har som högst densitet vid 4 grader Celsius. Ett slutet kärl (som ju kylsystemet är om allt fungerar som det ska) får därmed högre tryck med stigande temperatur. Vid 0 grader är den nästan exakt 1 g/cm3, vid 80 grader 0,9718 g/cm3. Ett kylsystem som innehåller låt oss säga 15 kg vatten ökar alltså i volym från 15 till 15,4 liter i detta temperaturspann. Det är därför expansionskärl brukar ha två streck, ett för varm motor och ett för kall. Siffrorna ovan gäller rent vatten, en glykol/vattenblandning har säkert lite annorlunda egenskaper, men principen är densamma. |
|
|
Angående mitt kylarproblem så har jag bestämt mig för att låta den stå på tomgång ett tag (45 min eller så) och se vad som händer. Om det inte börjar ryka eller droppa så kör jag till verkstan. Jag har ju bevisligen cirkulation i motorn eftersom värmesystemet fungerar, och det är inte tätt ut till kylaren heller (klämmer jag på slangarna till värmepaketet så rör sig vattnet i exp.kärlet). Motorn bör alltså inte kunna bli överhettad utan att jag märker det (som den borde kunna bli om problemet är stora mängder luft i kylkanalerna, så att man inte har någon cirkulation och/eller sensorn mäter i tomma luften). Tyvärr gick den inte att starta igårkväll. Styrboxen tror ju att motorn är genomvarm även när den är iskall, så den skickar alldeles för mager blandning, jag fick inte ens en hostning ur motorn. Batteriet börjar bli gammalt också, efter ca 10 sekunders startmotorgnuggande blinkade innerbelysningen till, färddatorn började prata tyska och sedan fick jag bara ett trött "klick" när jag vred om startnyckeln. Nu har jag det på laddning, ska prova igen imorgon med motorvärmare, sen är det nog dags för ett nytt batteri också. |
|
| Har du kikat om kablarna är skadade?? till någon av givarna?? om en kabel skulle "jorda" från en temgivare, så går väl tempmätaren rakt i botten?? vet inte hur systemet är på dessa bilar.. men värt att kolla upp //cb | |
|
Vet inte riktigt var givaren sitter. Det finns en temp.switch som sitter vid vattenpumpen, jag provade att rycka den men mätarutslaget påverkades inte. Sedan finns det en vid nedre kylarslangen, men det kan rimligtvis inte vara den som styr temp.mätaren (då skulle ju mätaren aldrig röra sig förrän termostaten öppnat). Givaren för temp.mätaren och motorstyrboxen måste sitta någonannanstans, men jag vet inte var. |
|
| Ok, den nedre givaren kan ju vara för elfläkt... men det verkar ju vara samma givare som styr tempmätaren och bränslemängd-efter temperatur...eftersom bilen är svårstartad... kan du göra mätarcheck med din panel?? för att se att inte tempmätaren är kass.. på e36 håller man inne trippmätaren, vrider nyckeln ett steg... väntar.. sen går tank, fart, temp upp, alla lampor lyser... vet inte hur det funkar på andra karosser...men kanske värt att kolla upp | |
|
Jag tror inte den nedre givaren är för elfläkten, eftersom elfläkten gick igång när mätaren gick in på rött (och då var som sagt nedre kylarslangen kall). Tror inte heller att det bara är instrumentet/nålen som bråkar, då skulle inte elfläkten starta sådär. Annars går det att göra instrumenttest på E38 enligt följande: Länk Där beskriver de också en metod för att deaktivera funktionen som stänger av TV:n när man kör mer än 3 km/h, jag har dock inte provat om det fungerar. |
|
| fint, ska göra testet på min e38.. men om du kör motorn på tomgång med kylarlocket öppet, lär du ju se ganska tidigt om motorn rusar i temp, men det låter ju som ett elfel... säkert är motorn helschysst! | |
|
GunnarG: Låter skumt det där med ditt kylarproblem. Själv så har jag en 750IA -95:a som indikerar -Kuhlwasserstand Prufen- i checkkontrollen, men verkar inte vara nåt fel. Hade lite luft i systemet efter att förra ägaren bytt termostat, och inte luftat alls, men jag luftade systemet och det försvann, men nu har det börjat indikera igen. Tempmätaren står helt perfekt och värmen är kalas, så jag vette tusan om det är fel med elektroniken bara... Någon som upplevt liknande problem? Mvh Kimmen. |
|
|
estorilmongo: Har du för låg nivå då? Om det är falsklarm så kolla sensorn, komponent 9 på: Länk Det är någon sorts magnetswitch. Det är tydligen inte helt ovanligt att den ger upp när den börjar ha några år på nacken. |
|
|
estorilmongo: Hade samma problem jag med min -95'a. Men, jag tror tyvärr att jag fick låg nivå med jämna mellanrum, att det var luft som rörde sig i systemet... Iaf har jag sett liknande beteende under det antal timmar som jag luftat min bil! GunnarG: Vad jag sett i forumen så är det oftast inte sensorns som går sönder utan snarare expansionskärlet! Tydligen samverkar dessa två och ett byte av kärlet har avhjälpt problemen för många! /M |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.