|
|
|
|---|---|
|
Hallå. Har en E36:a 325:a som jag körde för första gången efter vintern. Nu är det så att jag körde ett tag sen dåg stereon, sen efter ett par minuter började instrument panelen att lysa allt svagare och till sist dog bilen. Bytte batteri, men exakt samma hände igen. Ska jag försöka starta bilen igen så e den stendöd, men väntar jag i typ tio minuter så går den att starta, och köra ett litet tag innan den dör igen. Hjälp. Kan de vara dags att byta kol i generatorn? Nån som haft liknande problem? //Så Otroligt På... | |
|
Tjenare har exakt samma problem,. i min 520i Om stereon är på fem min efter att bilen stängts av så går den ine ig¨ång utan startkablar. Testa att slå på tändingen i 5-10 sekunder.två gånger och sen starta bilen, min funkar då. testa, för om de är de som är felet så är det itne så dyrt att fixa. ska fixa mitt fel snart nån mer som kan mer? Mvh Mohsen |
|
|
kan vara en diod i generatorn som har gått.. har för mig att där sitter tre st. går en så laddar generatorn bara 2/3 av vad den borde.. går att kolla genom att mäta volten från generatorn på tomgång. den ska ligga på runt 14.7volt (generellt) laddar den i stället ca 10volt så klarar bilen att hålla sig vid liv men inte om du kör med en stor sterio som slukar en massa.. går bilen om du på tomgång tar bort plusskabeln från batteriet?? gör den inte det så är det nog kolen.. då laddar generatorn ingenting och kan då bara köras kortare sträckor med den ström som finns i batteriet.. laddningsrelät har du kollat?? testa å se. mvh Jimmy |
|
 23.268 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Honda CB 650-82 Captur Intens II-19 |
STOPP OCH BELÄGG. Plocka aldrig bort batterikabeln från batteriet om motorn är igång, du förstör garanterat en fungerande generator på en sekund. (Man kan plocka bort kabeln på battriet men det kräver vissa förutsättningar för att klara generatorn men det är inget för amatörer) Är någon Diod trasig så lyser laddninglampan, men är kolen slut så tänds inte laddninglampan om generatorn inte laddar. Och har du inte underhållsladdat batteriet under vintern, så är det förmodligen i mindre bra skick numera, kan vara en kortis i någon cell som gör detta fenomen. som gör att det inte tar laddning, anslutningarna på batteriet kan vara äriga och ger dålig kontakt också. Ladda batteri kolla om det är rätt syravikt i alla celler, annars byt batteriet . När du har dessa förutsättningar så, är det dags att kolla om generatorn laddar. ///MVH Hasso Länk |
|
ok då har jag haft tur då för så kollar jag alltid om generatorn är död och inte har en multimeter att mäta med. får man fråga varför denna prossidur skulle vara skadlig för generatorn?? mvh Jimmy |
|
23.268 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Honda CB 650-82 Captur Intens II-19 |
Du eldar upp dioderna, på sekunden OM man inte har generatorn fullt belastad med så mycket förbrukare som går. En gammal likströmmare, så var det vedertaget och funkade utan problem. Har tyvärr sett för många som trott att det skulle funka på en växelströmmare också, som fått byta diodbrygga. Det är elimentära grundregler att aldrig ta bort batterikabeln när motorn går om bilen har väx-generator. ///MVH Hasso Länk |
 13.408 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Lyfter en gammal tråd då jag fått liknande problem - är osäker på om problemet ligger hos batteriet eller bilen eller båda. Har börjat att provköra en E30 323i där batteriet varit demonterat och jag har nog slarvat lite med underhållsladdningen de sista 6 månaderna (motor har plockats ur och monterats tillbaka) - batteriet verkade vara i bra skick innan iallafall. Jag laddade iallafall upp batteriet (CTEK Multi XS 7000) och var inga problem där. Kopplade in och tyckte motorn var lite seg att starta och ingen "fart" på startmotorn. Motorn gick dock igång. Så jag mäter spänningen över batteriet 14.18V @ 800 rpm med lyset av 14.06V @ 800 rpm med halvljuset på Jaha, generatorn verkar ladda iallafall (i väldigt tidigt skede av motoruppstarten tändes varningslampan för laddning av batteriet men tomgångsvarvtalet var mycket lågt då ca 500 rpm och efter att jag fick upp tomgångsvarvtalet har inte lampan lyst något mer). Provkörde runt lite, ca 10-15 minuter i ca 20-35 km/h. Stannade bilen, startade den. Nu gick startmotorn väldigt trögt och hade problem att få igång bilen. Stängde av och startade igen, det var precis den gick igång men den skulle inte klarat en start till. Mysko, tillbaka och ladda batteriet (misstänkte att jag körde för sakta för att generatorn skulle kunna ladda batteriet tillräckligt mycket). Det laddas upp över ett dygn och mäter vilospänningen som är ca 12.7V. Det verkar inte vara någon direkt självurladdning på batteriet, har inte mätt noga men kan göra det. Satte batteriet på laddning och var uppladdat och fräscht. Startar bilen och kör ca 3 mil (motorväg). Inga problem. Stannar bilen. Skall starta den, helt dött - inte ett liv från startmotorn - lite lampor lyser i instrumenthuset men inte mycket mer! Vad kan dränera ett fulladdat batteri på 20 minuters körning mestadels på motorväg!?! Tar tillbaka batteriet och sätter det på laddning, CTEK laddaren hoppar nästan direkt upp på andra steget dvs halvtomt (den har fyra steg : tomt, halvtomt, nästan fullt, fullt) - jag hade trott den skulle indikera helt tomt. Glömde att mäta vilospänningen över det. När tillfälle ges skall följande göras - mäta självurladdningen - mäta syravikten hos elektrolyten (1.28=fullt, 1.20=halv, 1.12=katastrof) - mäta spänningen över batteriet när man kör på startmotorn (bör ej gå under 10V) Men hur kan ett batteri dräneras på all "kraft" bara man kör i 20 minuter? Generatorn kan väl omöjligen ha laddat, men varför ser jag 14V över batteriet redan på tomgång? Kan batteriet ha råkat ut för sulfatering? Felsymptomen pekar på det dvs spänningen stiger snabbt vid laddning men batteriet kan inte lämna någon nämnvärd urladdning. Samt att spänningen ligger kvar efter laddning (vilket den inte skulle gjort om man man hade någon typ av kortslutning eller en stor självurladdning). Eller har jag råkat koppla något fel bland batteri/generator kablarna? Så att det "dränerar" batteriet mer än vad det laddar? Stämmer dock inte riktigt då jag får en lämplig spänning över batteriet vid tomgång. Vad jag vill undvika är ju att jag köper ett nytt batteri och förstör det direkt (om jag nu har något fel på elsystemet). |
Roffa1 |
Precis som du själv är inne på så är nog batteriet dåligt. du skriver att vilospänningen endast var 12,7v efter ett dygns laddning. Vilospänningen borde istället ha varit 13,0v. eller mer. Batteriet är förmodligen sulfaterat i cellplattorna därav begränsas laddningskapaciteten. Köp ett nytt batteri så blir allt okej igen. |
13.408 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Nej vänta nu, vilospänningen skall ju aldrig kunna gå över 12.78V, varje cell skall ge 2.13V, vlket ger ett teoretisk maximalt värde på 12.78V. Får man mer än 12.78V i vilospänning måste rimligtvis något vara fel! Hur skall jag få över 13V i ett batteri med maximal vilospänning på 12.78V? Jo, misstänker också batteriet. Men! Det är en sak jag inte gillar. Laddar jag upp batteriet med batteriladdaren fungerar det fint. Kopplar jag in det i bilen och kör med bilen dräneras det fullkomligt. Varför? Bilens laddningskapacitet borde vara minst lika bra som batteriladdaren. Varför laddar batteriladdaren upp batteriet och inte när det sitter i bilen!?! |
| Oxiderade anslutningar ? kan vara lurigt, spänning går att mäta ok men strömmen går inte... | |
Roffa1 |
Vill minnas att du använder dig av en ctek 7000 kan det kanske vara så illa att du Boostat sönder batteriet med 16v? Eller har du valt bort Boost läget innan påbörjad laddning? Boostladdningen får batteriet att "koka" under en timmas tid. Denna funktion är endast till för typ Optimabatterier. Ett vanligt batteri blir förstört av denna behandling. Vad det sedan gäller vilospänningen, så hamnar den alltid 13,0 på mina batterier. Mäter med en Fluke mätare för 4000:- så värdet bör nog stämma. |
13.408 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Vi tar vilospänningen först. Men du mäter alldeles direkt efter du laddat batteriet? Då bör nog vilospänningen vara något högre än normalt (då en laddspänning på typiskt 14.4V precis legat över batteriet). Jag tänker mer på vilospänningen när batteriet fått stå helt bortkopplad och gärna i rumstemperatur i helst 24 timmar. Jag satte batteriet på laddning igår och hämtade det nu idag eftermiddag (laddaren indikerade att batteriet var fulladdat). Här är hur spänningen har utvecklat sig under eftermiddagen/kvällen 14:45 @ 13.24V (mätt omedelbart efter att batteriladdaren kopplades bort) 15.30 @ 12.90V 18.00 @ 12.72V 19.00 @ 12.68V 19.30 @ 12.67V Syraviktsmätning kommer snart, gissar dock på att det blir dåliga värden där... Precis, en CTEK XS 7000. Du menar läget "Boost" (eller recondition som det ibland kallas)? Efter att ha upplevt mitt fenomen med att batteriet bara dräneras i bilen två gånger när jag höll på att provköra bilen så satte jag batteriet på 16V läget. Så mitt felsymptom fanns där innan jag provade 16V läget - vilket utesluter att jag har "boostat" sönder mitt batteri. Men du har rätt, man ska använda denna funktion med försiktighet. Man skall dessutom LADDA UPP batteriet helt innan man kör igång denna fasen. Detta är säkerligen många som missar - jag följde dock manualen och gjorde detta - samt höll koll på eventuell vätskeförlust. För er som undrar om 16V läget så ger laddaren en konstant ström på 1.5A och maximal spänning på 16V under 4 timmar. Därefter går den automatiskt över till vanligt pulsunderhåll. Roffa1 : Var finns information att läget 16V inte får användas till en viss typ av batterier? Har du någon referens? Jag kan inte hitta något om detta i manualen eller på CTEK hemsidan. Men är dock mycket intresserad om du kan hitta något om detta! När du skriver Optima, tänker du på en viss batterityp egentligen? Gäller det blyackumulator, kalcium/kalcium (SMF/AMF), silver/kalcium, gel eller någon annan batterityp? |
13.408 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Angående 16V och Optima batterier, jag tittade lite på tillåtna/rekommenderade laddningsmetoder till Optima RedTop batterier och för snabbladdning gäller följande - max spänning : 15.6V - max strömstyrka : obegränsad (dock måste temperaturen vara under 51.7 grader C) - max laddtid : ladda tills strömstyrkan sjunker under 1A När man läser ovanstående så verkar det som att även Optima RedTop batteriet bör klara av 16V läget (se nedan för specifikation från CTEK hur detta läge fungerar). Fast det kan diskuteras om det gör någon nytta i Optima RedTop batterier (och liknande) då det är främst avsett för "fritt ventilerade batterier" där gasbildningen "skapar en omrörning av syran". Klippt från CTEK Länk Recond används för att återställa djupt urladdade fritt ventilerade batterier, rekonditionering av djupt urladdade batterier med skiktad syra. Spänningen stiger med reducerad ström under en begränsad tidsperiod (beroende på batteriets laddningsnivå vid start). Den högre spänningen tillåter batteriet att börja gasa, vilket skapar en omrörning av syran som är bra för både batteriets kapacitet och livslängd. Under denna fas kan batteriet avge explosiva gaser. Roffa1: Ser nu att jag läste ditt inlägg för snabbt, du säger att 16V är ENDAST till för batterier av den typ Optima tillverkar! Nu gör du mig förvirrad - ett par referenser kring detta skulle uppskattas. |
Roffa1 |
Enl uppgift så är ctek tidigare anmälda inför allmänna reklamationsnämnden ARN samt några andra instanser ang den tvivelaktiga Boostladdningen (Recond) vilken tydligen har förstört flera dyrbara Optima batterier i 4000:- klassen. Det är uteslutande till GEL batterier som Recondläget har rekommenderats av ctek. Men ej ens dessa GEL batterier klarar den omilda friteringen som recondläget medför. Dessa 16v formligen kokar ur gelen i batteriet vilket naturligtvis medför att batteriet till slut är tomt = SLUT. Jag tror att du använder dig av fel sorts ctek laddare, om du endast har ett vanligt startbatteri? Kommer ej ihåg, men jag vill minnas att ctek 7000 laddar "ALLA" faser helt automatiskt, vilket då innebär att ditt batteri BOOSTAS med 16,7v utan att du ens vet om detta. Dessa laddare Ctek 7000 samt Ctek 25000 är uteslutande till för personer som bedriver tävling inom billjud. Med djupurladdningsbatterier som är körda ned till botten. Har man ett vanligt ordinärt startbatteri, så bör man nog istället använda sig av en ctek 3600. Annars finns en viss risk att batteriet kan ta skada. En fråga: Vad har du för sorts batteri? |
Roffa1 |
Ang referenser, så har enl upgift Genralagenturen för Svenska Optima tidigare tagit avstånd från Cteks tvivelaktiga boostladdning. Om detta boostläge används, så upphör omg garantin för batteriet. Säger väl en del om tillförlitligheten. |
13.408 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Tackar, tackar - precis sådan info jag är ute efter. Jag skall höra mig för hos Optima och CTEK för att höra deras versioner också. Jag har faktiskt inte använt den den funktionen förrän nu - och gjorde det först efter att batteriet verkar ha tappat kraftigt mycket snabbt två gånger. Började inse att antingen var batteriet (och kanske laddsystemet) felaktigt så därför provade jag funktionen om det kunde rädda batteriet (symptomen pekade på sulfatering - därför provade jag det). Men som sagt, ingen skillnad. Har nu mätt på batteriet - både syravikten samt vilospänningen - och batteriet är mer eller mindre bara att slänga. Ett nytt batteri behövs oavsett - precis som Roffa1 misstänkte - så det kommer att inhandlas någon gång i veckan. Här kommer lite info kring batteriets tillstånd => syravikt (bör vara ca 1.28) <= cell1 : ca 1.26 cell2 : ca 1.18 cell3 : ca 1.26 cell4 : ca 1.26 cell5 : ca 1.17 cell6 : ca 1.26 Ganska värdelöst, 4 av cellerna hade ca 1.26 vilket ger en laddningsgrad på ca 80-90% och två celler var helt slut (syravikten måttes 6 timmar efter batteriet laddats). => självurladdning <= Dessutom gillar jag inte trenden på vilospänningen dvs självurladdningen (lite för tidigt att säga något med säkerhet men ser inte bra ut). Enligt teknisk information från Tudor kan självurladdningen vid 20 grader C variera mellan 5-15mV/vecka beroende på batterityp. Enligt samma källa skall man dessutom mäta vilospänningen 6-8 timmar efter det att batteriet varit frånkopplat för att få en användbar siffra. Jag har mätt vilospänningen vid ett par tillfällen sedan det kopplades loss från laddaren och den verkar ha en alltför hög självurladdning. För skojs skull skall jag se hur det fortlöper (ska dock ändåså köpa nytt batteri oavsett) men dessa värden har jag fått hitintills. Länk |
13.408 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Dags för uppdatering. Slutsatsen är att batteriet var bortom all räddning. Som jag nämnde innan så laddade jag upp det och mätte sedan vilospänningen. Nedan är grafen över 5 dygn från laddaren kopplades bort. Länk Självurladdningen låg på hela 90mV/veckan vilket är på tok för högt - säkert tecken på att något är fel. Efter att batteriet stått orört i 5 dygn efter jag laddat upp det provade jag att försöka starta bilen. Helt dött, orkade inte ens dra runt startmotorn alls. Fanns således ingen kraft överhuvudtaget i det batteriet. Bara att skrota. Nytt batteri (MC-gel-batteri på 18Ah) införskaffades och den startade direkt. Inga problem alls. Roffa1 : Du skrev att "Jag tror att du använder dig av fel sorts ctek laddare, om du endast har ett vanligt startbatteri? Kommer ej ihåg, men jag vill minnas att ctek 7000 laddar "ALLA" faser helt automatiskt, vilket då innebär att ditt batteri BOOSTAS med 16,7v utan att du ens vet om detta". Nej, jag använder mig inte av fel sorts CTEK laddare. Hur resonerar du här? Och var har du hittat denna rekommendation!?! Jag bifogar en länk till ett översiktsproduktblad från CTEK så vi kan se/läsa/diskutera samma saker Länk På sidan 1 av ovanstående produktblad kan du se de 8 stegen som en laddare från CTEK kan innehålla (beroende på modell). Men det betyder inte att alla faser körs! Läser du i manualen för tex 7000 står det tydligt vilka faser som används när man väljer läge 14.4V eller 14.7V - och fas #6 (recond) och fas #7 (float) ingår inte! Om du har annan information än vad som står i manualen är jag mycket intresserad att ta del av denna! För att få fas #6 (recond) måste du välja detta läge manuellt på laddaren. För att få fas #7 (float) måste du välja detta läge manuellt på laddaren. Detta läge - för er som undrar - gör att laddaren ger konstant 13.6V och max 7A och används vid sk float-underhåll (men laddaren kan även användas som ett spänningsaggregat). Roffa1 : Du skriver också att "Dessa laddare Ctek 7000 samt Ctek 25000 är uteslutande till för personer som bedriver tävling inom billjud. Med djupurladdningsbatterier som är körda ned till botten. Har man ett vanligt ordinärt startbatteri, så bör man nog istället använda sig av en ctek 3600. Annars finns en viss risk att batteriet kan ta skada." Återigen var har du fått denna information/rekommendation ifrån Uteslutande? Tävling inom billjud? Ganska snäv kundkrets isåfall... Ta skada? Det är nog mer såhär att - 3600 är lämplig till startbatterier i bilar, snöskoters, mopeder och dylikt - 7000 är lämplig till startbatteri i bilar SAMT störe djupurladdningsbatterier som tex i tävling inom billjud - 25000 som 7000 fast för större batterier (dvs högre Ah tal) Men återigen om du har mer information än vad som står i produktbladen från CTEK (där största delen av infon ovanför är hämtad ifrån) är jag mycket intresserad av att se denna. |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.