|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
Paap Reeder |
Hej! Wadel (som jag vet nyligen mekat "långt in i" M70:ian) eller ngn annan dito: - fråga? sitter nedre bröstets nedre kant skruvat i övre trågets främre kant?? (Gör den det .... måste jag således även lossa nedre tråget för att byta kamkedjan). MVH /// Paap R |
|
det har jag faktiskt inget minne av. fast det går ju attans fort att kasta loss trågen. enklast e nog 10 hylsa på en skruvdragare :-) 7-Series - The choice of your local pimp!. |
|
| nedre bröstets nedre kant är skruvat i övretrågets främrekant.jag har bytt övre brösttrågspackningen på en 88a´. | |
Paap Reeder |
Hej! OK .... det var väl som jag misstänkte. M30:ans går ju att ta loss utan att behöva pilla med tråget. Är inne på projektet att byta både drev och kedja. Tack för svar. MVH /// Paap R |
|
då bör du ha jiggarna för kammarna, bmw special verktyg. |
|
|
Näe , han har en jigg i utsågat trä och det räcker med en , man behöver inte ha båda. :-))))))))))))))))))))))))))))))))) 7-Series - The choice of your local pimp!. |
|
| i trä, är det någon prec i dessa by smide. | |
|
:-) nja ja vet inte , ja var lite lätt sarkastisk för att jag inte förstår hur man "får till det" med bara en jigg , jag använda båda två och det kändes som att båda verkligen behövdes. endå vet jag många som klarar sig med en jigg... men de har väll en speciell teknik som jag inte greppar. Tittar man på "jiggarna" till m60 motorn , vilka känns lite mer precissionstillverkade så tycker jag att m70 jiggarna känns lite dåliga i passformen även som original från bmw... 7-Series - The choice of your local pimp!. |
|
Paap Reeder |
Hej! Bråka inte på min jigg!! Den är helt OK ...... om det är som ni säger att vinkeln är 90 grader ...för så är den gjord. Gjorde den i specialhård teak som byggfirman fick leta fram. OK ... för verkstadsbruk kommer den säkert att slitas ut något fortare än originaljiggen i aluminium, men för min vedbodstrim är den helt OK. Begriper inte vad man skall ha TVÅ jiggar till?? .... om man inte vill spara tid i verkstaden. Efter att jag kört ca 15 mil har kammarna flyttat sig ngt. Tidigare sällde jag dem 5,7 vevgrader före. Båda exakt lika. (Gjorde som wadel sa´ att köra runt motorn flera varv och kontrollmäta om igen). Prick 5,7 stod de innan jag satte på locken. Nu stod bara den vä i 5,7 medan den högra hade sackat efter. (Ca 1-2 vevgrader). Det beror INTE på jiggen ty det är mätt med samma jigg utan måste bero på kedjan. Tog också en bautapolly och ruckade på axlarna varvid jag med blotta ögat kunde se att kammarna rörde sig ca 2-4 kamgrader och man kunde se att kedjelänkarna "sträckte" sig. MVH /// Paap R |
|
det låter isf. som kedjan. Men endå skrämmande att den ena rört sig 1-2 grader. det är ganska mycket. Hoppas det blir bra om du byter kedja+dreven. å sen de dära 12 newton tror jag det var som man drar bulten som håller kamdreven på plats , de kan man faktiskt dra lite hårdare vilket psykologiskt känns bättre. jag tog 12,8 bult där å en liten snutt loctite. Men visst låter det konstigt att en kamkedja kan sträcka sig så pass att det gör 1-2 grader på 15 mil ? 7-Series - The choice of your local pimp!. |
|
Paap Reeder |
Hej! Jag tror helt enkelt att kedjan kan vara litet väl glapp. Beroende på "var man är" på kedjan kanske den ställer kammarna litet olika. Inställningen kan komma att "vandra" något. Mellan tummen och pekf. tror jag att kedjan gör ett varv på kanske 8 motorvarv, d v s var tredje eller fjärde gång ettan tänder. Om man "kommer mot" rotationsriktningen till ÖD blir det också ett annat värde upptäckte jag vilket jag tycker är konstigt. Kedjesträckaren höll jag låst under inställningen. Den påverkar ju annars värdet väldigt mycket "vid moturs". MVH /// Paap R |
| hej paap! när jag byggde hojmotorer så använde jag mig av en kolvstopp som gängades in i ett tändstiftshål för att alltid ha exakt samma öd.det är väldigt svårt att va säker annars tycker jag,då bitarna alltid har ett litet inbyggt "glapp"som du säger själv.borde va lätt att tillverka ett justerbart kolvstopp om man vill.annars går det ju att mäta sig till hur långt det ska vara. mvh//jacke | |
|
på min m70 fanns det ett iaf. kännbart glapp när man vred motorn och hade punschen låst nere vid växelådan. altså man försökte vrida det gick ju inte men visst kunde man känna glappet , där vet jag inte vad som är normalt , men ja vet att på en m60 som gått 1500 mil kan man också känna det glappet så det kanske skall vara så. apropå ingenting , detta börjar bli riktigt perversa motordiskussioner för en liten insatt skara :-) ganska roligt om man läser inläggen och precis kommer från någon mer "alldaglig" www-sida :-) 7-Series - The choice of your local pimp!. |
|
Paap Reeder |
Hej! V12:an har nu nya kedjor och kugghjul "fram"- dock är allt ännu inte helt ihopsatt för start - men så mycket ser jag att kedjespännaren rör sig ca 8-10 mm kortare väg varför det klart syns att en kedja som snurrat 18000 har glappat upp sig litet vilket är väl helt OK i sig. Vevaxeldrevet satt som f****n. Innan jag trädde på det nya drevet kokade jag upp den i kaffepetter till 100 C varvid den gick på ganska smidigt. (Axeln höll - 5 grader). MVH /// Paap R |
|
Var det jobbigt att byta ? Gick det år många dyra packningar ? 3G ger dig Cancer. |
|
| Hej paap,måste bara få fråga om du bytte kamdreven oxå???Vad använder du för metod för att hitta den exakta övre dödpunkten??litar du på skalan på veven eller använder du kolvstopp eller indikatorklocka genom ett stifthål??? | |
Paap Reeder |
Hej! Jag låser svänghjulet med ett hemmatillverkat dorn i det speciella kaminställningshålet. Som en äkta vedbodtrimmare använder jag en träpinne som jag svarvat till. Hålet i svhj. är 8 mm samt i sprängkåpan är jigghålet 12 mm. Duger helt OK med trä ty funktionen är ju bara att hitta ÖD. Den jiggen ingår annars i satsen för kaminställning som ligger på 2200:- vill jag minnas. Jag bytte kamdreven, övre ledskenan, kamkedja, vevaxeldrevet, oljekedja, oljepumpsdrev, muttern till oljepumpsdrevet, bultarna till kamdreven samt då erforderliga packningar. Totalkostnad ca 2300:-. Därutöver tog jag isär och bytte nållagret (finns inte som resdel på BMW utan jag köpte lagret på Momentum för ca 35:-) i sporrhjulet som sitter på M70:ior efter -91 på kedjesträckarskenan. Själva kedjesträckaren analyserade jag noga och fann att den var helt OK med obetydliga "släpspår" av kedjelänkarna som snurrat 18000 mil. Man måste demontera motorkylaren - inte AC-kylaren - ty det är ett jäkla mixter med att få dän vevaxeldrevet med olika avdragare, brickor, nycklar m m elände. Att återmontera går att göra med vevaxelbulten som monteringsverktyg om du fixar några rejäla distansbrickor. Du måste "bygga" kanske 20 mm på bulten. Sedan kan du använda flänsen till vibr.dämparen som press men se upp så du får krysskilen att gripa in i vibr.dämpareflänsen på rätt sätt. Jag anser att man bör byta även vevaxeldrevet .... ty studerar man de sk "U:´na" i resp kugg med en 20xggr lupp så kunde jag iaf se att litet material hade börjat "ätas upp" i botten på resp U på både vevaxeldrevet samt på kamdreven. Att byta oljepumpsdrevet är litet "overdo" men det drevet kostade "bara" drygt 300:-. Dessa pengar kunde man ha till annat men vevaxeldrev samt pumpdrev beställs från tyskland och kan inte återlämnas så jag satte dit det istället. Bulten på vevaxeldrevet sitter med ca "tusen kgm". Jag fick förlänga ett 60 cm vinkelskaft med ett 50 cm rör, dra åt livremmen tre hål och utstöta ett Hoa Hoa- vrål så katten tog skydd under bilen innan bulteländet lossnade med en knall. Jag hade då låst svänghjulet med en 8 mm borr och den höll bra. Du bör ha sv. hj låst under hela momentet med bytet ty det kan vara så att man annars utan avsikt kan rubba vevaxeln varvid en kolv kanske slår i ngn ventil om inte kamkedjan är på plats. MVH /// Paap R |
|
Helt klart extra stilpoäng att köra med både jigg och punch av träd , ett beundransvärt miljövänligt alternativ. :-) Jobbigt att Bulten på drevet sitter som fan , då måste man ju hissa bilen högt för att kunna komma åt med ett långt skaft , och jag som är så svag får väll börja med anabola några månader innan man ger sig på dylika operationen. Men det var väll så att man var tvungen att ta bort både nedre och övre oljetråget ? samt ta bort växellådan ELLER borra för att komma åt de där bultarna ? isf. är det ju en operation som iaf. jag drar mig lite för , tog flera kvällar att göra allt ? 3G ger dig Cancer. |
|
| Tack för det utförliga svaret,låter som nåt man helst vill slippa göra med motorn i bilen dock.Funderar på att lyfta ur min o gå igenom den grundligt.Har måttat o trixat med 2 g-lader aggregat o har en lösning på driften av dom nu.Så topparna ska av o portas ur i färbränningsrummen för lite kompsänk iaf.Blir kul att prova nåt nytt.Behöver lite tips om det finns nån bakaxelklump från nån annan modell som passar på e32.Gärna då med diff o lägre utv.Måste ändå byta min då det verkar som en kugg har flygit på pinjongen. mvh//jacke | |
|
Skall du porta även insugen/utblås i topparna ? 3G ger dig Cancer. |
|
| putsning bara,annars åker man ju på att portmatcha insugen oxå,o då är ju ändå isugspackningarna/gummina en begränsning då tätningsringen ligger så nära kanten att dom inte går att porta.På en överladdad motor är inte portning lika vesäntligt som vid sugmotortrimmning heller.Så jag kommer bara snygga till dom lite i kanalerna+att jag byter samtliga styrningar o slipar in ventilerna.Största trubblet att lösa är kammarna,för korta öppningstider på orginalarna och för taskigt överlapp med.Men det ska lixom va lite "budget o snik"över hela bygget,så jag kommer försöka att lösa såna prylar efter hand(och med mycket tips av er på forumet hoppas jag*ler*) mvh//jacke | |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.