|
|
|
|---|---|
|
Hej! Jag håller på att felsöka ett kylarproblem, och skulle vilja stämma av att jag förstått kylarens funktion rätt. Stämmer nedanstående beskrivning? Kylsystemets viktigaste delar är: (1) Själva kylarelementet (radiatorn) (2) Expansionstanken (3) Kylkanalerna i blocket (4) Termostaten överst på motorn (5) Luftskruven överst på radiatorn Åtminstone på M50TU fungerar (5) också som övertrycksskydd (skruven har en kanal i gängorna, och en O-ring under skallen). När motorn startas ökar temperaturen. Därmed ökar kylvätskans volym. Själva kylvätskan går inte att komprimera nämnvärt, men luften i expansionskärlet komprimeras, så vätska strömmar ut i expansionskärlet och vätskenivån i expansionskärlet stiger. Detta inträffar *innan* termostaten öppnar. Trycket i radiatorn är samma som trycket i motorns kylkanaler även om termostaten är stängd, eftersom trycket överförs genom den nedre kylslangen mellan radiatorn och motorn. Så småningom öppnar termostaten, och kylvätska börjar cirkulera ut till radiatorn, pådriven av vattenpumpen. Trycket i systemet påverkas inte av att termostaten öppnas. När motorn stängs av sjunker temperaturen, så kylvätskans volym minskar. Den komprimerade luften i expansionskärlet trycker tillbaka kylvätskan in i radiatorn. Om temperaturen under drift stiger över låt oss säga 120 grader blir trycket i systemet så högt att övertrycksskyddet öppnar, och stora mängder ånga strömmar ut. Så gott som all kyleffekt försvinner, så om man inte stannar motorn genast blir toppen förstörd. Det problem jag har är att motorn ibland går lite varm (inte in på rött, inte ens till strecket vid kl 13, men en bit förbi mittstrecket), vid kökörning och liknande. När jag parkerar pyser det ut ånga vid luftskruven. Efterhand får motorn lättare och lättare att gå för varmt. Jag tror problemet beror på att luftskruven inte sluter ordentligt tätt mot tätningsytan (det finns en synlig skada där o-ringen ligger an). När motorn blir varm (särskilt om den blir lite varmare än normalt, ex.vis vid stadskörning) läcker kylvätska ut den vägen. När motorn svalnar och trycket sjunker dras luft in samma väg. Det försämrar cirkulationen, så nästa gång man kör blir motorn ännu lite varmare, och ännu mer kylvätska trycks ut genom luftskruven. Det blir en ond cirkel. Andra idéer? | |
| Ja du... Kunde inte sagt det bättre själv.:-) Håller du på att skriva en bok i ämnet? *imponerad* | |
Mattan |
Är din fläktkoppling frisk? Problemet har kanske sina rötter i den annars. |
|
Det låter rimligt det du säger, men här är fler tips: * Kolla så att du inte har stopp i den lilla slangen mellan kylare och expansionstank. * Är systemet ordentligt luftat? Vissa modeller är svårluftade... * Byt kylarlocket med någon kompis, det måste hålla tätt annars kokar bilen. * Är kylaren ren på utsidan? * BMW-verkstäder (säkert andra också) kan provtrycka systemet med en pump som sätts på expansionskärlet, det kanske kan ge en vägledning om det ät tätt. Erik ___ Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt! |
|
 23.268 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Honda CB 650-82 Captur Intens II-19 |
Luft i systemet ställer sig väldigt lätt i termostathuset vilket gör att termostaten inte öppnar (måste ha kontakt med vatten) Då får du ett väldigt högt tryck i systemet, känna på kylarslangarna så blir dom rejält hårda, tills termostaten öppnar, den nedre kylaslangen brukar ha en lägre temp än den övre, innan termostaten öppnat och du får cirkulation genom kylaren. Det räcker att det fattas nån halv litervatten i systemet för att det ska strula. När du stänger av en varmkörd motor "stiger"först temperaturen, så du för ett högre systemtryck, därför ska man aldrig öppna ett kylarlock då. däremot när bilen är igång och systemtrycket är normalt så är det ingen fara. Och det är oftast när man stängt av en varm motor som läckor uppenbarar sig, trycket vid normaltemp och motorn igång är inte så stort när allt är normalt. Ett annat tips är att har man rivit systemet, se till att fylla på kylvätska i kylarslangarna innan de ansluts till termostathuset. Försök täta till luftskruven ordentligt, med Hermetites oranga packningsersättning det pallar för det mesta, men se till att lufta ordentligt först. lite tips här kanske?? se länk. Länk ///MVH Hasso Länk |
|
Nu har jag luftat, inte helt enligt Hassos ambitiösa program men jag tror det blev bra. Jag har inte tätt mellan exp.tanken och kylaren. Däremot tycker jag avgaserna ser lite vitaktiga ut och känns aningen fuktiga. Det kan ju vara en indikation på att toppackningen/toppen inte håller tätt mellan förbränningsrum och kylkanaler, men då borde man se bubblor i exp.tanken när motorn är igång, och det gör jag inte. Även fukt som finns i insugningsluften kommer ju ut genom avgasröret och kondenserar när den kyls av mot handen, så det kanske inte är så mycket att oroa sig för. |
|
|
Fläktkopplingen verkar suspekt, också. Den snurrar inte helt fritt, men den blir inte märkbart trögare att snurra med handen när motorn är varm än när den är kall. Är det någon som vet vilken komponent som är tänkt att släppa om trycket blir för stort? Jag hade ju en teori om att det är luftningsskruven (med dess kanal och O-ring), men det kanske bara är till för att underlätta luftning. På min gamla Amazon hade locket på exp.kärlet en ventil, men jag ser inget motsvarande på M50-motorn. |
|
|
Gunnar det är fullt naturligt med viss kondens i avgaserna. För varje liter bensin som förbränns i motorn, bildas det nämnligen ca en liter vattenånga i avgaserna (i förbränningsprocessen). Nu när det börjar bli lite kallare ute, syns detta mer tydligt då det blir mer synlig kondens i avgaserna. (framförallt innan avgassystemet är riktigt varmt) Har du ett läckage i kylsystemet (som du skriver) kommer du dels att få problem med kokning (kylsystemet arbetar under tryck!) och dels problem med att kylsystemet drar in ny luft i systemet med följden att termostaten kan börja krångla igen.... Börja med att se till att systemet är riktigt tätt, annars kan du hålla på till dödagar! Mvh |
|
ormen |
jag har liknande symptom med att värmen stiger en aning (inte över, men till kl.13 sträcket) vid kökörning. men jag misstänker dels mätarproblem, dels givarproblem - slår jag till instr. brädan, hoppar visaren till mitten igen. Någon mer som har detta på sin M40-motor? Sedan är fläktkopplingen välkänd historia, men det är aldrig fel att lossa kylarslangarna från kylaren och spola ur kylare och motor ordentligt med lagom högt tryck. det brukar komma ut en hel del skit... Kör så det ryker tills det rasar, o då tar du fram verktygslådan eller ringer en vän. |
|
GunnarG: Det är locket till expansionskärlet som skall ge efter vid 2 bar. Om du tittar på det så finns det dubbla kanaler i det och flera o-ringar, och det finns en inbyggd ventil. Som Johan B säger, se till att luftningsskruven blir tät. Erik ___ Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt! |
|
ormen |
ja, precis som Erikw säger, jag har fått ett antal brev från bmw genom åren, där det framgick att äldre kylarlock inte funkade som de skulle, det var bara att åka dit o plocka ut en ny. Kör så det ryker tills det rasar, o då tar du fram verktygslådan eller ringer en vän. |
|
Ja, BMW gjorde en Recall på dessa lock eftersom de inte garanterat öppnade vid 2 bar. Vissa modeller var tidigare t o m specade med lock på 2,2 bar! Följden blev att något annat än locket gav med sig och risken var då stor att värmepaketet inne i kupén sprang läck. Inte skoj att få 100-gradig kylvätska sprutande in i kupén... För att slippa risken för att bli stämda i bl a USA valde man att återkalla alla berörda bilar. Erik ___ Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.