|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
| Har en kompis som ska bygga kompressor i sin M3 3,2 liters M3 maskin. Han har tydligen tagit reda på att vid hyfsat låga laddtryck så går det att kompsänka ngt med 3 st packningar av "Sandwich" typ, dvs 1 st orig packn, 1 st skuren platta i rostfritt-0,8 -1,0 mm, + ytterligare 1 st orig packn. Momentet skall då också ökas, samt packningarna limmas samman. Ska tydligen hålla för laddtryck upp till 0,8 utan cooler och ca 1,0 BAR med en effektiv cooler. Han ska sänka kompet till ca 9,5:1 och med ett laddtryck på ca 0.8 så ska motorn ge ca 500 hk. Finns en kille i Turkiet som kör på detta vis och hans motor går som satan..... Någon som har erfarenhet av denna typ av kompsänkning??? Vad kan egentligen hända mer än att han kommer att blåsa sina topplockspackningar ev.....? Kimpa. | |
|
Körde en turboladdad SAAB 99 (egen turboinstallation) för drygt 25 år sedan kompsänkt på detta sätt med upp till 1,6 bars laddningstryck! Fast limma packningarna samman gjorde jag inte! Jag hade inga som helst problem med det! Körde kanske 1000 mil innan jag sålde bilen! Per L |
|
|
Kammarna blir ju annorlunda inställda om man flyttar upp toppen om nu inte de är justerbara kammar på S52? |
|
|
Andreas: Kamdreven är ju justerbara på S50B32. Annars skulle ju inte Vanosen fungera. Kamdreven ska ju ställas åt ett håll (max) vid monteringen, sen justerar man in kamtiderna exakt med ett specilalverktyg, då kan ju inte tiderna bli förändrade i grunden, eftersom kedjan har ju ett visst "spel" och sen monterar man ju kedjespännaren, då kan det ju rimligtvis inte bli nån skillnad..... Sen reglerar ju vanosen det här vid olika varv. Andreas, du körde ju ganska mycket original i din första motor, stakar, vev, svarvade kolvar..... Höll inte det ganska bra för dig? Hade inte du en massa effekt i den motorn? Min vän påstår att original M3 3,2 kolvar ska hålla för ca 1,1-1.2 Bar´s laddtryck. Fördelen med att kompsänka på detta vis, vid rel låga laddtryck, är ju faktiskt att man inte förstör något i grundmotorn, utan kan plocka bort skiten om man faktiskt vill, relativt enkelt. Sänker man kompet ca 2 enheter, ifrån 11,3:1 till 9,5:1 så kan man ju räkna med en ungerfärlig effektförlust på ca 12%, dvs återstår ca 280-282 hk i grunden. Ladda sedan säg 0,8 så har han ju ca 500 hk. Och påfrestningarna blir ju inte så stora. Sen en intercooler på det här så har man ju kanske 5-10% till..... Sen kan man ju mappa med ett SMT6 tex, och då styra 6 st extra spridare som går på MAP. Kompisen funderar också på att köpa ett par kammar med mycket lyft och mindre duration (12,45 lyft och 284 gr), men hur skulle det egentligen funka på en kompressormatad motor....? Iom att det inte finns nåt motstånd på avgassidan så blir det väl för mycket overlap på såna kammar till en sån maskin? Någon som har nån erfarenhet? Kimpa. |
|
| Någon....? | |
| Ingen som har något att tillägga....? | |
|
Overlappet har inget med lyftet elle durationen att göra utan har med nockvinkeln att göra. och du kan få kammar med den durationen å de lyftet som du skrev men med en nockvinkel som gör att du inte får mycket eller inge overlapp alls. På sug motorer vill man ha mycket overlapp för att man ska få bort alla gamla "rester" å in me nytt fräscht, om man skulle göra de på en överladdad motor så tappar man bara laddtryck. Å de finns ju alltid undantag t.e.x har du en skruvkompressor eller rootsblåsare så kommer motorns karaktär bli mycket likt en sug motor å du kan därför använda en vass kam med ganska mycket overlap. Hoppas de inte blivit för mycke bakfylle surr nu så ja har blandat ihop allt :-) Mvh Fredrik |
|
|
Om man lägger en ståldistans mellan packningarna,så kommer ju schvish kanten inte ha nån funktion längre.Man kan säkert få problem med spikningar och sånt...men de vet man inte så man lär ju prova först! Jag körde allt orig i motorn och hade ca 550hk och allt höll så fint. Jag skulle nog köpa nya kolvar för 12k och slippa problem med toppackningar och sånt. |
|
| Nya kolvar för 12 000:- Vart får du tag i det och vilket märke? Som Bäckis sa, smidda lågkompskolvar ligger ju på 2500:- - 3000:- st, och det stämmer ju, iaf dom jag har kollat med ( Vössner, JE, MAhle ) Knacksensorer finns ju standard i S50B32 motorn, den backar ju tändn. vid spikningar. Standard M3 3,2 ECU kombinerat med ett SMT6 och större spridare ( ev 6 st extra spridare ) ska ju enligt en kompis fungera hur bra som helst. Frågan är ju snarare om det ligger på sin plats med en skuren rostfri stålplatta emellan 2 st orig.packningar..... Iof så finns ju styrstift ( bussn ) emellan topp och block. Man får ju öka momentet till typ 40NM + 2 ggr 90 grader. | |
|
Att använda skurna kopparpackningar istället då? lär vara ett gammalt knep... |
|
|
Venolia kostar ca 2000kr st,kan du köpa genom VM performance i västerås 021-411715. Jag skulle satsa på riktiga kolvar så slipper du allt extra jobb,sen köra med orig kammar. Lär vara hur lätt som helst att få 500hk i S52. |
|
| skulle få ge 8-8500 för en kolvsats till min m5 3.8 motor. Venolia komplett med ringar och frakt osv.. och dom byggs då efter mina önskemål.. | |
|
jag satt och klurade lite på den här med att lägga i en stålpackning. vad tror ni om följande förslag? man kör med två orginalpackningar. mellan dom lägger man en stålpackning. men stålpackningen gör man lite större runt cylindrarna. alltså större hål än hålen för cylindrarna på orginalpackningen. man gör den ca 0,8mm tjock och sen i den glipan som blir runt cylindrarna så lägger man en pianotråd. då får man både kompsänkning och fusk-oringning på en gång. kan det vara något? |
|
|
o-ringa ist block och topp då risken finns att denna pianotråd söker sig ned i cylindern!! =obra=) |
|
| Behöver inte o-ringa vid hyfsat låga laddtryck. Upp till minst 1,0-1,2 Bar klarar man sig väl utan o-ringar. Det är vid mycket höga effektuttag samt laddtryck som o-ringat är att rekommendera. | |
| Evers: Vart får jag tag i Venolia till dom pengarna? Kimmo. | |
|
pitebo.. varför är det större chans att pianotråden letar sig ner i cylindern om man gör som jag föreslog än om man oringar på riktigt? estorilmongo.. jag trodde att man var tvungen att oringa för att kunna ladda så mycket som 1.2 bar. man lär sig nått nytt varje dag :) |
|
| Provade med 2mm stålpackning och två topppackningar för en 12år sedan och den ville bara koka.Det kan berott på att jag tog dom tjockaste packningarna som fanns.Det var för övrigt till en volvo b20.Jag tror att det borde funka med en tjock kopparpackning typ 3-4mm och bara ha den.Det funkade ju bra förr i tiden så det borde väl gå bra nu med?Om det inte blir någon reaktion mellan alu toppen och kopparpackningen? | |
| därrför att i ditt förslag så ligger pianotråden "öppet" i förbränningsrummet, där blir det otroligt varmt!, risken att pianotråden expanderar och kryper in i loppet kan vara rätt stor tror jag!!?? | |
|
den enda bild på en oringning som jag har sett är den som mirre här på forumet har på sin hemsida. han kör dock med brickor istället för pianotråd. jag har för mig att du har varit inne och tittat på hans sida och kommenterat. om man kör med pianotråd, oringar man blocket på samma sätt som mirre gjort då eller fräser man ur ett "dike" en liten bit utanför cylindern som man lägger pianotråden i? om man fräser ett dike så förstår jag ju direkt varför det är bättre att göra på det sättet. |
|
| På en M20B25 borde det väl funka med en stålplatta? | |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.