|
Sida 2 av 2
|
|
|---|---|
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Så vad är statusen på din säkring F28? Sitter den där? Är det en 5A? Har du spänning på båda sidor om denna säkring? Någonstans så gick de över från att använda två reläet till att använda ett. Det är dock något oklart i alla källor (ETK, TIS, allt).... Men... Jag kan se att på senare årsmodeller av E38 740i så började det här reläet dyka upp (enligt elschemat ska det vara K11 men det stämmer inte överens med ETK exempelvis) Länk Du BORDE dock ha de gamla dubbel-reläerna (de två violetta). För om de satt där (och ingen hustomte kommit och bytt elsystem på din E38 medans den varit avställd) så har din E38 varianten med dubbelreläerna. Det kan dock vara bra att veta om att om inte hittar dessa två dubbel-reläer, då använder ens E38 det nya reläet (som är högt och har många fler pinnar (typiskt 7). Men din årsmodell passar in på att de två violetta dubbe-reläerna och de sitter ju där uppenbarligen så det är nog troligtvis den varianten som används på din E38. Det går dock att reda ut - fast det kan man ta lite senare. Först är det nog bäst att kolla hur din säkring F28 mår (se början av inlägget). För om det är helt dött på 86 terminalerna så kommer ingenting att fungera. |
|
Kollat 3/28/55 flera gånger. Men! Precis som du säger så måste det va knas på linan mellan säkringen 3 eller 28 fram till reläet. Därav min förra fråga. Och jag har lila dubbel relä.. Lyckades undvika regn idag 10 mil... Fortsätter i em!(Om det inte regnar såklart!) |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ok, så det är spänning på säkring F28! Om jag läser rätt så ska F28 vara hot-at-all-times, så du ska alltid ha spänning på den säkringen. Och du mäter rätt? Du mäter och verifierar att det finns spänning på BÅDA sidor av säkringen (och inte bara en sida) - eller hur? Jamen, går finfint att ohm-mäta. Men ryck ut säkringen först. Den generella regeln är att man kan inte ohm-mäta om det är någon spänning på den kretsen som man ska ohm-mäta på. Detta eftersom mätinstrumentet självt lägger ut en (relativt låg) spänning och skickar en (relativt låg) ström och när den vet spänning och ström kan den räkna ut motstånd (ohms lag). När du ändåså är där ute så kan du kolla om GM har möjlighet samt försöker styra reläena! Ta fram en helt vanlig testlampa (en som har incandescent lampa) från din diagnostikutrustning. Behöver inte vara någon fancy, ju enklare desto bättre. Jag har faktiskt använt Biltemas vid många olika tillfällen (då jag råkar ha ett examplar i bilen). Länk 1) Kläm testlampans sladd mot känd god batteri plus (tex plusuttaget i starthjälpsuttaget). 2) Verifiera att din utrustning fungerar (rör testlampans spets mot något som är jordat tex exponerad metallyta av chassit eller lyftögla på motorn eller liknande). 3) Låt tändningen vara avslagen. 4) Ryck ut båda reläerna K36 och K37. 5) Sätt testlampans spets mot uttaget för terminal 85 i reläsockeln för K36 och observera om/när den lyser i de efterkommande stegen. 6) Vrid tändningen till läge II. 7) Slå på torkarna. 8) Slå av torkarna. 9) Slå av tändningen. Repetera nu 5-9 fast för relä K37. |
|
Uppdate!! Hittat felet!! Flera kablar under kontakt stycket har ärgat av! Vanligt fel på dessa att det står vatten där. Men Inte på min , helt torrt, fast när jag lyckats vända på kontakt stycket till reläet så såg det för djävligt ut! Dessutom var kablar av! Så... Enkel ohm mätning fr. Säkring 3-28 till terminalen! (Relä)! Och elschema! Och tack BMW -slangen för din support! |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Wow, härligt! Tummen upp för återkoppling! Jag har sett skräckbilder på "badkaret" (ingen slump du benämner det så) men där såg man tydligt att reläkontakter och annat var kraftigt skadade. Så det var bra du vände på steken där! Bra-Att-Veta: Denna typ av skador är en av anledningarna varför det är så viktigt med att även ha med belastningstest (dvs med en större mängd ström) i sin uppsättning av arbetsverktyg. För när en kabel nästan är av så bildas det ett enormt spänningsfall just där och istället för att vara typ 12V framme vid torkarmotorn så är det kanske bara 1V och det kommer inte att dra runt torkarmotorn. Säg att någon kabelanslutning för terminal 30 eller 87 (terminalerna på reläet som leder den stora strömmen till torkarmotorn) var nästan helt av. Såfort man lagt några ampere ström där så hade det blivit ett massivt spänningsfall så slutresultatet hade varit att torkarmotorn inte fungerat (trots att all kontakt fanns där och att alla reläer och allt annat som GM och torkarspak fungerade perfekt). En ohm-mätning hade inte gett ens den lilla minsta indikation på att något var fel (den hade visat perfekt ledning). Inte ens en vanlig testlampa hade gett någon indikation (min Biltema ger endast 32mA och min gamla från OK ger lite mer men endast 72mA) och det räcker inte. Det var därför det föreslogs 55W testlampa (det hade gett nära 5A) för detta test, men det behövdes inte i just detta fallet då det dök märkligheter tidigare än så! Men generellt sett så är denna typ av skador exakt anledningen varför man även måste belastningstesta (och inte endast kan förlita sig på ohm-mäta/buzza/summa ledningar vid felsökning) såfort det finns minsta risk/misstanke om dålig kontakt (vilket är princip överallt i en bil). Ohmmätning och belastningsmätning är helt enkelt två testmetoder som kompletterar varandra och det är serviceteknikerns uppgift att veta när/var/hur det är lämpligt att använda den ena, den andra eller båda. |
|
Instämmer helt ang ohm mätningar Har varit med om sk. nya omlödningar som visar "kontakt" men med värme och belastning faller det dramatiskt ,..och får oväntade följder..... Återigen tack!! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.