|
|
|
|---|---|
|
Hej Har problem med en 320i med N43 motorn. Bilen är från -09 och har gått 22000 mil. Röd motorlampa lyser samtidigt som bromslampan lyser. Vid avläsning av felkoder får jag upp följande: 2FD3 - Brake vacuum sensor, signal 30C3 - Engine oil pressure sensor, signal Jag har bytt oljetrycksgivaren och bromsundertryckssensorn samt nollat felkoderna. När jag startar bilen och låter den stå på tomgång så är varningslamporna släckta. Även när jag ökar varvtalet på motorn. Däremot tänds både motorlampan och bromslampan när jag kör iväg några meter med bilen. De tänds samtidigt. Ventilkåpan inklusive packning och vevhusventilation är bytt. Olja och filter är bytt och det fanns inte några plastbitar eller spån i filtret. Jag har känt på kedjan genom oljepåfyllningshålet och den känns spänd. Har även tagit loss och tittat på oljetrycksventilen och filtret var rent och fint. På vilket sätt hänger vakuum och oljetryck ihop? Kan det vara vakuumpumpen som är dålig? Går det att renovera dessa på N43 motorn på samma sätt som på N46 genom att byta yttre och inre o-ringar? Hittar bara yttre o-ring till denna modellen. Tack på förhand! Mvh William | |
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Välkommen! Vakuumpumpen är lite olika mellan N43 och N46, men de har mig veterligen samma principiella design. Drivs av en kamaxel och en o-ring tätar mot toppen (den som man ser när man tar bort hela vakuumpumpen) och en o-ring som tätar mot det där yttre/bakre locket på vakuumpumpen (den som man ser om man tar av täcklocket på själva vakuumpumpen). I sann miljöanda verkar de ha tagit bort den inre o-ringen som reservdel (både för N43 men ser även att för N52/N53 också och säkert resten av alla motorer). Istället för att köpa en o-ring för 25 SEK så ska man slänga hela vakuumpumpen och köpa en ny för 4600 SEK. Idag så reparerar man aldrig något utan man bara byter så stora komponenter som möjligt. Man lagar inte eller gör någon service längre på några saker. Det är en så förbannad dubbelmoral från hela bilindustrin (inte bara den utan många industrier - speciellt de som är verksamma inom vanliga konsumentprodukter) så jag mår illa varje gång jag påminns om det. Men inlägget handlade inte om det, så jag lägger det åt sidan... Men du har helt rätt, den inre o-ringen finns inte längre som reservdel. En lösning är att försöka hitta en specialfirma som kan ta fram en liknande o-ring (men det är ganska viktigt med dimensioner och den o-ringen du har nu är ganska tillplattad så man får ofta även förse dessa specialfirmor med ganska exakta mått på bredd och djup på spåret som det ska sitta i samt vilken miljö o-ringen ska arbeta i). Eller köpa en flång ny vakuumpump... Bara för en sketen o-ring... Men jag tror inte det är något problem med vakuumpumpen. Det finns dock några enstaka fall där vakuumpumpen läckt internt och olja har ackumulerats i bromsservoundertrycksbehållaren som till slut varit så full med olja att den inte längre hjälper till särskilt mycket med att bromsa (det var därför det blev recall i USA på detta). Men innnan man ens byter en 4600 SEK komponent ska man vara 100% säker att det behövs. Det går exempelvis att mäta upp (med rätt utrustning) om vakuumpumpen generar ett korrekt undertryck eller inte. Likadant går det lika enkelt att mäta upp om motorn har ett korrekt oljetryck eller inte. Modernare motorer som N43 har ju en karaktärmappad oljepump (man styr oljepumpen utifrån scenario och motorns behov vid varje tidpunkt så oljetryck och volym kommer att variera beroende på ett antal olika variabler - det är därför den där elektronisk styrda oljetrycksventilen sitter där - det är för att spara bränsle - man sparar 3 droppar per mil men samtidigt lägger trendingenjörerna på 150kg på bilens vikt och negerar hela den och andra vinster runtom i motorn). Denna extra komplexitet betalas sedan av oss konsumenter (antingen direkt eller indirekt via försäkring). Finns olika sätt men det enklaste är ju att kolla vilket värde som sensorn ger - vilket krävs ett specialanpassat diagnostikverktyg för BMW. Ett annat är koppla in ett känt fungerande mätinstrument. Båda sätt kan behöva användas, beroende på situation och typ av felsökning. Men man börjar oftast med det lite enklare och tar ledtrådar därifrån, att flärpa upp ett diagnostikprogram går snabbt och man får då snabbt en initial kunskap om hur systemet beter sig. Om den exempelvis visar konstant noll i undertryck (eller peggad max) och är i övrigt helt död så kan det vara ett tecken på att signalen inte kommer fram korrekt eller givaren inte matas med de signaler, spänning och jord en behöver för att fungera (eller att givaren är totalt stendöd men det är lägre sannolikhet i det här fallet). Eller så kan du ha råkat installerat en ny - fast trasig - givare. Köper man Kinesium så är det vanligare än du tror. Ibland får man två dåliga i rad. Så det är BMW eller ett mycket känt märke som gäller. Nu är det dock ganska osannolikt att du lyckats få både en dålig vakuumsensor och en dålig oljetryckssensor - fast med Kinesium är allt möjligt (men ganska osannolikt i det här fallet). Om den istället flukturerar eller visar på riktigt dåliga värden, då är det mer en indikation på läckage eller att vakuumpumpen inte fungerar som den ska. Men vi har ju felkod på oljetryckssensorn också, så man får kolla hur den beter sig också. För ett dåligt vakuum ska som sagt inte påverka vilket oljetryck som mäts upp, så därför kan man inte utesluta att det rör sig om två helt separata fel (eller om det finns någon gemensam elektrisk koppling mellan dessa sensorer). @William78 : Vilket märke på vakuumsensorn och oljetryckssensorn köpte du? Men felkoderna indikerar mer på att det är problem med signalintegriteten. Du har helt rätt - jag kan inte komma på det minsta samband mellan bromsvakuum och oljetryck - därför gissar jag att det mer handlar om kablage/signalintegritet. Jag funderar om det finns några gemensama matningar till dessa sensorer... Ibland kan det hända att en trasig sensor drar ned en eller flera sensor i fallet, tex drar ner spänningen mot jord eller andra knäppa saker. Fast du har bytt båda sensorer så om någon av dessa två sensorer hade ett internt problem som tog död på den gemensamma kretsen så borde båda felen ha försvunnit. Vi kan heller inte utesluta att det faktiskt rör sig om två helt separata fel. Lite kuriosa är att den där bromsvakuumsensorn finns där bara för att det där förbannade Auto-Start-Stop systemet (som alla hatar och ingen vill ha) ska fungera - om den känner av att bromstrycket är för lågt så tillåts inte motorn att stängas av. Det är enda anledningen till den fjantsensorn... Men kan inte se att de använder samma kablage eller delar av DME. De går in på olika ställen, helt olika kontakter till och med, så de verkar helt separata. Sensorerna sitter ju inte toknära varandra heller, men å andra sidan sitter de på samma sida i motorutrymmet. Det går inte att utesluta att kablaget kanske skavt sönder eller gnagts av och det råkar vara kablar till dessa två sensorer som är skadade. Så vad man behöver göra är att flärpa upp ett speciellt diagnostikprogram just för BMW där man kan läsa av värden från dessa sensorer i realtid. Därefter kollar man kabel- och signalintegritet för båda sensorer (får jag spänning, har jag jord, sedan overridar man och tvingar värdet in till DME till att pegga lågt eller högt genom att dra den till jord eller spänning - om det nu är den typen av enkla sensorer - eller fejkar en sensorsignal med lämplig utrustning) och ser vilken reaktion man får inne i DM på detta. Vad man gör här är att man "låtsas vara sensorn" och skickar väldigt höga och låga värden tillbaka. Om DME läser höga och låga värden då vet man att allting inne i DME, alla kablar, all spännings- och jordmatning är OK. Det enda som då kan vara fel är sensorn eller om det faktiskt är lågt undertryck (vilket man verifierar i ett andra steg med ett känt fungerande verktyg). På så sätt undviker man att byta fullt fungerande komponenter och därmed skapa en onödigt hög reparationskostnad. I samma special diagnostikprogram så brukar man kolla först vilka värden som rapporteras (flukturerar det eller är det peggat högt eller lågt - det avgör hur man går vidare). Detta är dock inget man själv ska ge sig på (väldigt få icke-servicetekniker har dessa kunskaper som behövs för att göra detta korrekt). Så för att sammanfatta : Lämna in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik). |
|
Hej Inget dåligt välkomnande till denna sida med ett långt och väldigt utförligt svar :) Tack för att du tog dig tid!! Gällande vakuumpumpen så har jag yttre o-ring hemma redan för jag har ett litet oljeläckage som verkar komma från vakuumpumpen. Läste också i en annan tråd om en som bytt o-ring invändigt och använde sig av likadan o-ring som sitter runt skruvlocket till oljefiltret så jag köpte en sån o-ring också. Tänkte testa att byta när jag ändå har vakuumpumpen borta men det kanske bara är dumt att chansa ifall det inte är något fel på o-ringen som sitter där. som sagt 4600:- är ingen summa man vill leka bort på nån tråkig reservdel :) Jag ska helt klart kolla vakuumvärdena. Tänkte beställa blåtands OBD-adapter ikväll och ladda hem Bimmerlink. Dessa värden kan väl läsas ut med hjälp av den appen? Både bromsundertrycksensorn och oljetryckssensorn är BMW orginal. Jag rengjorde den hydrauliska oljetrycksventilen igår och funktionstestade den. Filtret såg rent och fint ut. Efter rengöring så kluckade det om ventilen när jag skakade den. Inte ett sånt destinkt klick som det låter om dom som nya. Jag antar att det beror på att det kanske ligger lite olja kvar i ventilen som gör att den inte rör sig lika lätt som när den är torr. Den funkerade och klickade/kluckade när jag la på 12V. Vet inte varför men jag skrev inte ut de andra felkoderna jag också har. Blev påmind när du skrev att bromsvakuumsensorn är till för start-stop funktionen. Varningslampan för start-stop funktionen lyser nämligen och det finns en felkod som lyder: 2FCE - Zero gear sensor, signal Som jag förstår det så är det frilägessensorn som inte känner av friläge och därför inte stoppar motorn vid friläge vid rödljus exempelvis. Precis som du skriver så är det ju ingen som vill ha det där förbaskade start-stop funktionen så jag har inte riktigt registrerat det som ett fel ;) Men det kanske hänger ihop med det andra och kan ge ledtråd till nån lösning. Jag har också varit inne på att det kanske kan vara kablaget som är slitet och att kablar ligger ihop och kortsluter eller gör att fler sensorer löser ut om en gör det. Jag är verkligen ingen hejare på bilel eller el över huvudtaget så jag har hoppats kunna lösa problemet genom att byta delar. Såklart oekonomiskt. Jag ska göra ett test till när jag får hem blåtandsmodulen och appen och försöka läsa ut värden för olja och vakuum. Ska även testa mäta upp trycket. Jag har också precis fått upp andra felkoder som kanske kan hjälpa till att härleda felet. 29F3 - Fuel low pressure sensor, electric (Absent) 2A0F - Excaust gas recirculation (EGR) valve, Adaption (Present) 2A2D - Fuel low pressure system, fuel pressure (Absent) Har bränslesystemet något med vakuumsystemet att göra? Jag får lämna in bilen till verkstad för felsökning annars. Är det någon i stockholmregionen eller mälardalen som kan rekommenderas för ett seriöst och ordentlig felsökning/diagnos som krävs i detta fallet? Återigen, tack för ditt utförliga svar!! Mvh William |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ja, prova gärna BimmerLink eller liknande app och ta ialllafall en titt - skadar ju aldrig! Jo, BimmerLink har jag sett kunna visa oljetryck, troligtvis kan den även visa brake vacuum sensor värde också men är inte säker där. Ok, om du har ett läckage vid vakuumpumpen så bör det åtgärdas (tror inte det påverkar funktionaliteten eller har något med alla felkoder att göra men det kommer bara att fortsätta läcka olja där bak på motorn och bli skitigare och skitigare där bak). Så passa på att byt den där o-ringen mot toppen iallafall (som du vet passar), förhoppningsvis löser det oljeläckaget. Tänk på att den där yttre o-ringen (för det där yttre locket) inte är en vanlig o-ring utan den är mer eller mindre fyrkantig (eller svagt rektangulär) - iallafall för N46. Alltid bra att kolla solenoiden som kontrollera oljetrycket. Fast blir det något knas med den brukar en annan typ av felkod dyka upp - men som sagt alltid värt att kolla då man kan hitta saker man inte förväntat sig. Det här med felkoder och texten kopplad till dessa är ofta varierande och lite svävande. Olika felkoder brukar klaga på olika saker (ibland kan man detektera om det är något fel med kablarna till en sensor och då har man en speciell felkod för det - ibland ser man att fel värden dyker upp och då har man en speciell felkod för det), men den exakta översättningen brukar försvinna i all översättning inom eftermarknadsprogram vilket gör det väldigt svårt att dra de slutsatser man normalt sett ska kunna dra från felkoder (man får helt enkelt ta felkoden och crosschecka mot ett känt register med korrekt betydelse). Så det är inte omöjligt att vakuumpumpen underpresterar helt enkelt (och att solenoiden för reglering av oljetryck inte fungerar som den ska och därmed diffar är- och bör-värdet men sensorn fungerar som den ska och är hel). Att veta vad som pågår (får man inga värden eller helknäppa värden eller klagar den mer på underprestation eller för stor diff mellan är- och börvärde) är en del av de saker man tar reda på genom att börja läsa av de värden som rapporteras (men även koppla in extern mätutrustning om man vill se vad det faktiska värdet är). Mysko, ännu ett sensorfel. Det kan dock vara ett tredje helt orelaterat problem. Men du har helt rätt, den känner av neutralläge och sensorn sitter ovanpå växellådan (om det är en manuell). Och det är också en sensor som används av Auto-Start-Stop systemet (tillsammans med en dröse andra sensorer och parametrar som ingår i algoritmen). Men än en gång, det kan vara ett helt orelaterat problem. Det intressanta med de tre felkoderna nedan är hur dessa uppstod. Har du exempelvis kört bilen i 2 år och plötsligt vaknar du en morgon och alla dessa fel finns där? Eller dök dessa upp kort efter en krockskadereparation? 2FD3 - Brake vacuum sensor, signal 30C3 - Engine oil pressure sensor, signal 2FCE - Zero gear sensor, signal Nej, bränslesystemet har ingen koppling till vakuumsystemet - det finns inget som binder ihop de båda på något sätt (som jag kan komma på nu). De där två felkoderna verkar klaga på lågtrycksdelen av bränsletillförseln (men verkar komma och gå då felet inte alltid finns där). Din motor har ju det "nya" påfundet med direktinsprutning (rullades in på bred front hos BMW runt 2007) där du har en lågtrycksdel av bränslesystem med det vanliga 3-4 bar och sedan har du en högtrycksdel där bränslet trycks upp till ett tryck på flera hundra bar för att sedan sprutas in direkt i cylindern. Men jag ser det som ett fjärde fel - eller femte eller vad vi nu är på :-) Det är nog också ett helt separat fel. Men kanske även denna sensor finns med och man kan se dess värde, kan vara intressant att isåfall se vilka värden som rapporteras. Felkoden med EGR är nog ett femte/sjätte/sjunde problem, kan mycket väl vara ett strulande EGR-ventil (DME vet ju när den öppnar det och vet hur förbränningen ska förändras efter det och vet även hur spänning/ström ska ändras i styrsignalerna till EGR så den kan göra en mindre diagnostik själv och detektera enklare fel). Men även där är det felsökning som gäller och då börja med att se om man via att diagnostikprogram kan öppna/stänga EGR-ventilen at will - om inte så kollar man om alla styrsignaler kommer fram och om det gör det så vet man att EGR-ventilen behöver bytas. |
|
Hej Tack igen för ett utförligt svar! Jag har precis fått hem min blåtandsmodul som jag köpte av OlaO här på forumet. Har dock inte testat ännu. Men snart så :) Nyfiken som man är så kunde jag inte vänta med att pilla på vakuumpumpen. Fick bort den från motorn och när jag vred lite på pumpens axel så tryckte den ut olja vid minsta beröring. Så jag beslutade att öppna locket på den och kunde konstatera att den nästan var full med olja på båda sidor om den där plastpinnen som snurrar runt däri och skapar vakuumet. Lite olja ska det ju vara för att smörja men här var det mer olja än luft, iaf 50/50. Innan jag lossade vakuumpumpen så pumpade jag ett par gånger på bromsen för att lätta på undertrycket. Kan det ha påverkat så att oljan läckte in i pumpen? Det finns väl nån backventil för att motverka att för mycket olja sugs in i vakuumpumpen? Och är det för mycket olja i pumpen så kan den väl inte leverera tillräckligt med vakuum heller. Den inre o-ringen som satt i locket i pumpen var rund. ca 2mm tjock och ca 95mm i diameter. Jag hade förväntat mig en fyrkantig. Vakuumpumpen är daterad 04-11-2008, om det nu kan ha någon betydelse eller ledtråd till något. Hur som helst så borde det inte vara några problem att hitta en vanlig o-ring i rätt dimensioner. Upptäckte också att batteriet var dåligt laddat. Detta kanske kan påverka sensorfelen på bränslesystemet?! Dessa var ju helt nya för senaste diagnosen. Så fort jag får ordning på vakuumpumpen så ska jag kolla med bimmerlink och se vad jag får för olika värden på oljetryck, vakuum och bränsletryck. Det känns iaf som att något är galet med vakuumpumpen eftersom det var så mycket olja i den. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Fast det sitter ju ett check valve mellan styrservovakuumbehållaren och vakuumpumpen så det borde ju inte spela så stor roll vad som hände med trycket i styrservovakuumbehållaren (om jag nu tänker rätt såhär på morgonen). Det är ju en annan vakuumpump på N43 jämfört med N46 så inte så förvånande att det isåfall är en något annorlunda o-ring där. Såg nu att på den nya generationen modulära motorer (typ B48, B58) så har de integrerat vakuumpumpen med oljepumpen. Så minsta lilla problem med vakuumpumpen så blir man tvungen att byta oljepumpen :-) Förutom att oljepumpen är ganska dyr så är det ganska tidskrävande jobb (oljetråget måste såklart bort vilket betyder att startmotorn måste bort men även hela subframen måste sänkas och är det xDrive måste även frontdiffen bort). Underbart... Iallafall så kan du se här hur en N46 ser ut, du ser hur rektangulär/fyrkantig den är (även den gamla tillplattade o-ringen kan man se är fortfarande lite fyrkantig) Men är det en "vanlig" rund o-ring så är det ju mycket enklare att hitta en ersättare så det är bra! Ett elsystem med låga spänningsnivåer kan ge i princip vilka märkliga felkoder som helst. Så yes, definitivt starkt rekommenderat att ladda upp batteriet över typ helgen (om du har möjlighet att ha en laddare inkopplad). Sen kan det nog vara läge att radera alla felkoder och se vilka som kommer tillbaka. Återkom gärna med vilka värden du kan se i BimmerLink och vad de är! Låter intressant! Jag har ju inte en enda av alla de där sensorerna på min N46-motor men finns förhoppningsvis andra med N43-motor som man kan få lite kända goda referensvärden ifrån. Hittar jag lite tid så ska jag utforska lite mer vad BimmerLink kan visa för min N46-motor (men har ju som sagt inget av allt det där elektro-gucka-kladdet på min motor så kan inte hjälpa dig där). |
|
Det kanske var meningslöst att trampa på bromspedalen för att släppa undertrycket?! Jag fick isär grejerna iaf :) Har beställt en o-ring som ska anlända idag så vi monterar tillbaka allt och nollar felkoderna och testar igen. Jag återkommer med lite siffror när vi mätt upp allt :) Är ändå lite fundersam kring mängden olja som fanns i vakuumpumpen. Är det någon annan som varit med om att det är så mycket eller hur mycket har det funnits i era pumpar när ni öppnat dom? Mvh William |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jo, står faktiskt i reparationsbeskrivningarna att man ska trycka på bromsen ett par gånger innan demontering. Men då finns det nog ett check valve där uppe nånstans också bland utsläppsventilerna inuti motorn. Så yes, du gjorde rätt. Men den mängden olja låter lite suspekt. Kan inte minnas jag sett så mycket. Är som sagt nyfiken på vilka värden som ploppar upp. Har inga bra referenser, förutom då att litteratur till B58-motorn säger att dess vakuumpump är uppe i ett absolut tryck på 500 mbar inom 6 sekunder. Trycket vid havsnivå brukar man säga vara 1000 hPa (1000 mbar), och 500 mbar har du om du sitter på toppen av Elbrus. Brukar inte en "vanlig" motor skapa ett undertryck (alltså relativt tryck) på typ 600-700 mbar? Så då låter det ju rimligt att vakuumpumpen kanske siktar på ett absolut tryck på 500mbar eller däromkring. Men hade det varit tokdåligt vakuum så hade du känt det med bromspedalen. Oavsett så skulle det vara kul att kolla dessa värden. Jag tror även BimmerLink kan logga till fil. En sådan feature är användbar och det har jag använt i andra program, exempelvis för att logga motortemperaturen på min N46-motor under en 2-timmars färd. Länk |
|
Tack, då har jag i alla fall några riktvärden att titta efter :) Jag har inte känt någonting konstigt i bromspedalen. Om vakuumpumpens inre packning varit dålig så hade det kanske blivit större skillnad i undertryck och då känts i pedalen än om det, som nu, kommit in lite för mycket olja. Skillnaden i undertryck kanske inte blir så jättestor för att upplevas men tillräckligt stor för att ge felkod?! Bara spekulationer från min sida men det ska bli kul att se om det blir någon förändring efter att jag tömt ut oljan och satt i en ny packning. Batteriet har stått på laddning i två hela dygn nu. Ska se om jag kan få till det sådär snyggt med bimmerlink gällande vakuum och oljetryck samt även bränsletryck om problemet med bränsletryck kvarstår efter att batteriet fått full laddning. |
|
|
Uppdatering... Har bytt både inre och yttre o-ring i vakuumpumpen samt monterat tillbaka pumpen. Lite småpillrigt kan man lugnt påstå :) Bytte även den läckande packningen under oljefilterhuset så nu är det torrt och fint där. Har även fått igång bimmerlink och kollat samt nollat felkoder. Jag har däremot inte hunnit sätta mig in i programmet riktigt och det var mest för att stilla min nyfikenhet som jag "snabbtestade". Efter nollning är motorlampan och bromslampan släkta tills jag börjar rulla med bilen. Då tänds de samtidigt igen. Genom bimmerlink har jag också försökt mäta oljetryck, vakuum samt bränsletryck. Dessa tre givare visar 0,0 bar. Jag ska kolla noggrannare om det finns fler givare som berör detta och som jag kan kolla. Det sitter ju exempelvis två sensorer på fuelrailen, hög och lågtryck. Jag fick nog bara med en av dom. Bränlepumpen visar en procentuell aktivitet och ligger vid tomgång på ca 85% och vandrar uppåt vid gaspådrag. De givare som ger felkoder och som inte visar några värden är dragna i samma kabelhärva vilket gör att jag mer och mer börjar misstänka att det är där problemet ligger. Jag drog ut varenda säkring igår för att kontrollera så att ingen av dom var trasig vilket det inte heller var. Detta var säkringsboxen bakom handskfacket. Nu återstår att mäta upp givare och kablar för att försöka ringa in problemet. Vill mäta oljetrycket manuellt också så att jag får bekräftat att det finns tryck där iaf. En tanke... Det är lite blött av olja, efter oljeläckage, på motorn och vid plastslangarna som kablarna ligger i. Om olja trängt in i slangarna kanske det kan orsaka kortis? Blir ju lite halvmeckigt att öppna upp och kolla. Återkommer med fler mätvärden... Mvh William |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
85% på tomgång låter högt. Den har garanterat gått in i ett felsäkert läge där den går efter en förenklad tabell med bara varvtal (och kanske last också) som indata. Vilket isåfall stämmer bra överens med de övriga felen, för om den inte kan få reda på trycket i bränslesystemet så kan den inte justera mängden bränsle som den behöver pumpa lika säkert som innan och väljer att köra safe och maxa på. Intressant! Samma kabelhärva! Jag såg att alla var i närheten av varandra men visste inte mer än så. Intressant! Nej, olja har ingen större påverkan på kablaget. Och ren olja är faktiskt en ganska bra isolator. När det gäller kablage så är de tre största fienderna: * gnagare * vassa kanter * miljömedvetenhet (det finns otaliga exempel där kablage gjorda av miljövänlig plast har varit rena katastrofen - Mercedes hade ju några år med total katastrof där all deras kablage smulades sönder av sig själv efter ett tag). Länk Länk Länk Länk |
|
Tack för svar och att du följer detta!! Oj, förstår att det blir problem när kablarna ser ut sådär :D Jag har inte sett några sprickor eller liknande på kablarna...ännu iaf. Jag ska försöka mäta upp kontakter och kablar ikväll. Får se hur det lyckas med min minimala elkunskap ;) Kan det vara något med ECUn annars? Vet du om man kan felsöka den/dom via bimmerlink? Mvh William |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Går såklart inte att utesluta fel på DME men högst osannolikt. Men det är just det fina med metodisk och systematisk felsökning - du får sådana frågor besvarade automatiskt :-) Om man felsöker enligt tidigare inlägg så verifierar man både kablage och DME i ett samma moment. Om du låtsas vara sensorn ute vid kontakten och ser motsvarande värdesförändring i BimmerLink så har du verifierat: * allt kablage till och från sensorn fungerar * DME kan skicka ut nödvändig styrsignal * DME kan ta emot värdesignal * DME kan ta emot och korrekt tolka värdesignalen Du har med en gravt assymetrisk divide & conquer metod bevisat med 100% säkerhet att det är sensorn det är fel på! Bom! Men i det här fallet är det som lite osannolikt det skulle givarna. Jag tror mer på skada på kablage eller annan gemensam del. Men har du inga direkta kunskaper i felsökning och elektronik ska du inte gå vidare. Det finns många fel man kan göra som gör allt 10 gånger värre (ett vanligt är att man kör för stora mätprober vilket resultar i att den kontakten glappar ett halvår längre fram - lycka till att hitta det felet när motorn plötsligt beter sig märkligt helt slumpmässigt). Ett annat är att man utför felsökningen, mätningen eller momenten på fel sätt och får felaktigt resultat och drar därmed helt felaktiga slutsatser vilket skickar iväg en på en 240 mil lång wilde goose chase innan du hittar tillbaka och inser att du är tillbaka på ruta ett utan att ha fått en enda sanning bekräftad med säkerhet. Fast ett lite enklare kontinuitetstest skulle du kunna göra om du känner dig bekväm med att göra detta - det kan ju bekräfta avbrott och då vet man ju i vilken riktning man ska röra sig. Men som sagt, har du inte gjort, har kunskap eller känner dig minta osäker om detta så ska du lämna in bilen för felsökning. |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
@William78 : Hittade du anledningar till alla de där felkoderna i slutänden? Det var en del blandade felkoder, har du blivit av med alla och isåfall vad gjordes? |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.