|
Sida 3 av 5
|
|
|---|---|
|
Att byta alla tändspolar för att en har givit upp är väl kanske lite "lyxigt", men har man gott om pengar och vill vara säker på att alla spolarna är ok....så varför inte. ;) Tändspolar är dock lite av slitdelar - men spara de friska för att kunna byta när nästa ger upp... En ordentlig felsökning är nog vettig innan du börjar byta diverse givare och annat på måfå. Troligtvis är det inte oljerelaterat, men det finns en liten risk att det kan hänga ihop med kondensvatten i oljan som frusit i kylan. Har du kört mycket kortkörningar sedan bytet och få/inga riktiga långkörningar med lite högre belastning så oljan blivit riktigt varm under lite längre tid? Vad har du för oljefilter? Hur långt har du kört sedan olje- och oljefilterbytet? Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Gott om pengar vette fan ;) men tänkte unna bilen nya tändspolar i samband med nya tändstift. Kanske lite överdrivet men har inte sett enligt tidigare dokumentation som finns att någon av tändspolarna tidigare blivit bytta. Tänkte att det kanske var dags efter 13500 mil. Bra tips där med att spara de som är friska. Det ska jag be polaren att göra. Dessvärre har jag endast gjort en lite längre körning sedan jag köpte bilen 1/11 och den körningen var på totalt 10 mil annars är det bara kortkörningar. Har ca 8 km till jobbet och ca 3 km till gymmet/padelhallen så blir tyvärr sällan någon längre tur. Bifogar servicekvittot men det står KNECHT. Bilen har gått typ 110-120 mil sedan olja och filter byttes. Länk |
|
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Det är detalj #12 i skissen nedan som är den där styrventilen. Länk Kan även vara relaterat till att kondensvatten frusit eller liknande som Johan B nämner. Eller det kan ha varit något tillfälligt fel som triggades av att olika händelser råkade inträffa samtidigt (som krävdes för att trigga detta fel) just denna gången. Exempelvis små svagheter i olika komponenter som ligger latent men endast uppenbaras om en rad olika förutsättningar och händelser sker på ett exakt sätt. Vi vet ju faktiskt inte ens om det är två helt separata fel (som inte har något med varandra att göra) eller om det finns ett samband. Olja, oljefilter och körsträcka efter byte verkar helt ok - allt ser bra ut där och inga konstigheter där. Men det är just de där korta sträckorna, mycket kondens, moderna motorer i plast värms inte riktigt upp på samma sätt som äldre (skapar dock mest problem i externa komponenter som vevhusventilation och liknande). Så just nu är det nog bäst att avvakta (och se om det dyker upp igen efter servicen). Och VANOS-solenoider är nästan som tändspolar, de är inte slitagedelar precis men inte långt ifrån. Så det finns viss logik att göra det, men som nämnts innan är det en balansgång mellan förebyggande underhåll och ekonomi. Men om de byts så MÅSTE o-ringarna (båda inre och yttre) bytas! Oftast brukar det vara så o-ringarna måste bytas först (då det börjar läcka olja från solenoiderna och sölar ned hela framdelen på motorn) och därefter brukar eventuellt ett byte behövas (de brukar således hålla i sig ganska länge). |
|
Tackar så mycket för länken och förtydligandet gällande vilken del det är :). Jag hoppas att det var något ”tillfälligt fel” som triggade igång dom felkoderna. Skyller på vädret ;). Jag har läst ut felkoder några gånger sedan jag köpte bilen och ingen av dom två har funnits tidigare utan dök upp samtidigt efter att den orangea motorlampan börja blinka och bilen inte gick på alla cylindrarna. Jag har kört bilen under kvällen och det har inte varit några som helst problem. Den går som den ska och det förekommer heller inte något rassel eller missljud när jag startar motorn. Jag tycker däremot att bilen drar sjukt mycket soppa med tanke på att den bara har 170hk, kollar jag trippmätaren så ligger den på 1.1 liter/milen i snitt men det kanske är ”normalt” vid stadskörning? Är som sagt väldigt färsk på BMW då jag bara ägt VAG sedan 2005. Innan jag köpte BMWn hade jag en Audi A4 2.0T quattro som var optimerad med lite smått och gott 248hk+ som drog likvärdigt. Tack det var skönt och höra gällande olja och filter. Däremot har jag fullförståelse för att ingen bil mår superbra av att bli körd korta sträckor och säkerligen en bidragande faktor till diverse strul som uppstår. Kommer byta båda VANOS-solenoiderna då jag inte sett att de någonsin blivit bytta. Gör det mest i förebyggande syfte. Tack för informationen gällande o-ringarna och det hoppas jag min polare har koll på men jag ska givetvis kolla med honom imorgon bitti när jag lämnar in bilen. Han har köpt/beställt BMW original, brukar det följa med nya o-ringar eller något man får köpa utöver delen? |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Till N43 så medföljer alltid båda o-ringar när du köper VANOS-solenoid hos BMW (brukar ofta göra det även på högkvalitativa eftermarknadsmärken men från BMW är det iallafall garanterat man får det). Notera att till N46 (VANOS-solenoiderna är inte identiska mellan N43 och N46 men väldigt lika) så medföljer bara den inre o-ringen. Bytte själv o-ringar på mina VANOS-solenoider på min N46-motor (föregångaren till N43-motorn). Det är alltid ett bra tillfälle att kolla hur mycket skit som sitter i det lilla metallfilter som sitter på varje VANOS-solenoid. De ska inte vara igensatta eller fulla med skit, det är en varningssignal att det varit något problem tidigare i motorns historia eller att man slarvat rejält med oljebyten. Men bara för att det är fullt med skit betyder inte att problemet finns kvar, det kanske är borta och vad du ser är bara de enda resterna som är kvar. Men det är en signal om att vara lite extra uppmärksam. Mina VANOS-solenoider såg fräscha ut, kunde endast se ett par ytterst små svarta partiklar i det finmaskiga nätet, allt indikerar på att dessa aldrig har bytts så det är 17 000 mil på dessa. Länk Behövde även göra en rejäl uppstädning fram på motorn efter åratal av diverse oljeläckage här och där (främst ventilkåpan och VANOS-solenoiderna som börjar läcka här fram på motorn). Länk Länk |
|
Ja fick bekräftat imorse när jag lämna in bilen till polaren att båda o-ringarna var med till respektive VANOS-solenoid och jag hoppas han beställde korrekta delar till N43 motorn ;). Jag bad honom även att behålla alla dom ”gamla” delarna som han byter ut så ska jag fixa bild och lägga upp här. Har än så länge ingen aning om hur skicket är på dom gamla samt ifall de är igensatta/fulla med skit. Kollar jag i serviceboken och övrig dokumentation till bilen så tycker jag den har varit välservad med olja och filter men ska se över mer noggrant ikväll vid vilka miltal det är gjort så får ni här som har betydligt bättre koll avgöra :) Förstår att du gjorde en rejäl uppstädningen fram på motorn med tanke på bilderna du bifoga. Ser ut att ha varit en hel del oljeläckage. |
|
|
Ang. oljan - man kan göra ett enkelt test som visar om det finns mycket vatten i oljan. Sug upp lite olja och häll den i en metallsked, sedan eldar du med en gaslåga (vanlig cigarettändare går bra) under skeden för att hetta upp oljan - om oljan "sprakar" och sprätter när den når kokpunkten är det pga. vattenförekomst. Vissa oljor har förmåga att binda mycket vatten och det kan vara svårt att upptäcka. Med tanke på din körprofil skulle jag nog börja misstänka att det trots allt kan vara vatten i oljan som har spökat... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Johan B tack så jätte mycket för tipset. Det ska jag absolut ta och göra i helgen :). Om det nu skulle visa sig finnas vatten i oljan vad skulle du rekommendera mig att göra isåfall? |
|
|
Byt den då du har haft problem... Annars kan det ofta funka att köra motorn riktigt varm under lite högre belastning i typ 10 mil eller så, då brukar vattnet förångas och sugas in i insuget och ut med avgaserna. Men då får man också vara observant på att "oljenivån" (både olja och vatten i detta fall) kommer att sjunka då vattnet försvinner och efterfylla med ny olja. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Tackar ännu en gång Johan B. Jag funderar först på att testa köra bilen en längre sträcka och därefter fylla på med lite olja med tanke på att det inte var allt för längesen som den byttes. Fick tillbaka bilen under kvällen så hann bara köra från polarens verkstad och hem men upplevde att den gick mycket mjukare än tidigare. WOW vilken skillnad det blev på kopplingen och växlingen efter byte av fördröjningsventil till denna Länk Kunde känna av en stor skillnad på den korta biten hem. Så här såg mina gamla VVT-ventiler / VANOS-solenoider ut. Länk Länk Länk |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Brukar själv ibland prova om (eller hur mycket) vatten det finns i en olja med ovan nämnda metod (det ger ju inga absoluta mätvärden eller liknande men har man några referenser - som helt ny olja, 1000 mil olja från egna typiska körcykler, blanda till egna mixar - så kan man iallafall få en indikation på hur det ligger till). Det är mest växellådsolja och differentialolja jag provat detta på (och då främst till trackday-bilen). Yepp, tog också bort CDV på min E87 120i. De där VANOS-solenoiderna såg ju bra ut! Aldrig roligt att dra ut VANOS-solenoider på en helt nyinförskaffad bil och se att de är totalt igensatta - det får ju en att fundera på vad mer är igensatt och problematiskt... Ska bli intressant och se om detta var en engångsförteelse och bara lite otur med vatten i olja, ofördelaktigt körprofil, kyla och parkering. Är intresserad om dessa felkoder dyker upp igen - håll oss uppdaterade! |
|
Aldrig gjort ett ”test” eller vad jag ska kalla det på de sätter tidigare så ska bli intressant att se även fast det kanske inte ger 100% korrekta mätvärden så ger det åtminstone någon indikation tänker jag :). Okej du plocka bort CDV helt på din 120i och inte bytte ut den till uppgraderad variant? Ja min polare sa också att dom gamla VANOS-solenoiderna såg absolut ”fräscha” ut och att dom inte var igensatta med skit vilket var positivt. Efter alla delarna byttes igår går bilen väldigt mjukt och fint. Innan så kunde bilen ”hacka” om jag hade i en lite för hög växel men nu inga som helst problem. Dom felkoderna som jag hoppas ”temporärt” dök upp har inte synts till något mer och då har det varit allt mellan -8 och -12. Absolut jag skriver ifall de av någon anledning dyker upp igen :). Igår beställde jag mig även en CTEK MXS 5.0 Polar Edition laddare som jag tänkte använda under vintern till batteriet i och med att bilen endast går korta sträckor. Länk |
|
|
Tänkte köpa nya emblem till motorhuven och bakluckan till våren och har Googlat runt och fått fram att det är 82mm fram och bak om det nu stämmer? Läste också att det finns med två respektive tre hål? Någon som har koll vilka som gäller för 120i LCI? Tack på förhand :). |
|
|
Länk --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
|
| Tackar för länken :). | |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ja, togs bort helt. Nu kommer jag inte ihåg om den togs bort helt eller ersattes med en med förstorat hål (lika stort som övriga ledningar). CDV är inget annat än en rakt genomgående rör med en restriktion (det är ett väldigt litet hål som i sin tur skapar en restriktion av flödet på bromsvätskan och därmed långsammare rörelser på kopplingen - hence clutch delay valve). Redneck-varianten är att ta bort den, borra upp hålet och sätta tillbaka den. Men det smidigaste är det som du gjorde, bara köpa en redan färdigtillverkad som man kan smäcka dit. På min (icke-LCI) så är det både 82 mm fram och bak på emblemet. Där fram är det två piggar (kan rekommendera att köpa två nya grommets då de ibland kan vara i lite dåligt skick). Där bak så vill jag minnas att grommets följer med emblemet så att säga (man bara trycker dit emblemet på två piggar som sticker ut från handtaget/fästytan. Det gamla klistret måste tas bort handtaget/fästytan (plastrakblad fungerar bra här och det sista med någon snäll kemikalie - WD40 är ibland bra på att lösa upp och ta bort mindre limrester och klet). |
|
Tack så mycket för info och alla tips bmw-slangen. För att tala om något annat så läste jag av lite felkoder och följande dök upp. A6CD Wiper rear blocked / Rear wiper blocked Last occurred at: 344 km A559 Terminal 30g f cutoff / Terminal 30g f shutdown / KL.30g f shutdown 30EA Denox catalyst verschwefelt, Last occurred at: 136040 km Details: Engine speed : 896 speed : 1 Exhaust gas temperature downstream catalyst Bank 2 : 80 stored sulfur mass in the catalyst : 451 A6CF Auc sensor Last occurred at: 3336 km Varje gång jag läser ut felkoder känns det som att de tillkommer nya haha. Aldrig varit med eller ägt en bil som gett så många och olika felkoder på så kort tid :). 30EA har jag förståelse att den dök upp igen i och med att jag kör så korta sträckor med bilen. Nu har jag gjort ännu en nOX-regenerate och gick ner från 483mg till 194mg. Har varit ute och kört ca 12 mil på motorväg för att rensa nOX och även ladda upp batteriet lite tills min batteriladdare anländer. Låg på 12.19v efter jag hade kört klart. A559 Kanske också beror på att jag kör bilen alldeles korta sträckor? Jag gjorde iallafall en ny batteriregistering via Carly mest bara för att. Har släckt alla felkoder och tänkte kolla i mitten av veckan ifall någon dyker upp igen. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Att mäta spänning över batteriet är generellt sett en ganska oanvändbar information. Värdet och dess tolkning beror på så otroligt många parametrar att man måste vara ganska kunnig för att dra rätt slutsats från det (dessutom säger endast spänningen absolut ingenting om vilken kapacitet batteriet egentligen har - ett batteri som mäts upp med "perfekt" nominell spänning på 12.72V kan vara helt kass och inte orkar dra runt ett modelltåg ens). Däremot går det dock att säga att 12.19V är ett lite väl lågt värde, speciellt om det mättes upp kort efter du kört 12 mil. Däremot är det inte ovanligt att se 12.19V på ett helt normalt friskt batteri i en bil som stått helt orörd ett par dagar. Så du kan definitivt ha lite låg kapacitet i batteriet (eller det har varit så sen tidigare), och inte ovanligt att se felkoder som A559 då. Men ser att batteriladdare är på ingång och då kommer den att få stödladdning så är bäst att låta den få ta del av batteriladdaren under en tid och sen se om några felkoder återkommer. Har du möjlighet, eller om bilen ändåså ska in på verkstad framöver, be dem testa batteriets kapacitet för att se om det är dåligt eller inte. |
|
Tack ännu en gång bmw-slangen för ett mycket utförligt svar. Uppskattar verkligen all hjälp/tips massor :). Jag har utan att överdriva riktigt dålig koll på bilbatterier. Bilen brukar vanligtvis stå från fredag eftermiddag till söndagkväll då jag brukar lira Padel. Fick precis notis om att Mekster bokat frakten så hoppas jag har laddaren på tisdag. Det är första gången jag kommer äga en billaddare och undrar hur länge jag ska ha den inkopplad för bästa möjliga resultat? Ser att laddare har 8st olika steg i laddningar och misstänker att den lägger sig på det steget beroende på skick på batteriet? Länk Tyvärr inga inbokade verkstadsbesök framöver ifall något oväntat inte dyker upp vilket jag inte hoppas att det gör :). |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Batterier generellt sett är mer komplexa än man tror - speciellt när man kommer till att utvärdera "hälsa" och "prestanda". Exempelvis så laddar ju både generator och batteriladdare med spänning upp till 14.4 volt. Denna högre laddning ligger kvar som en tunn ytladdning och mäter man direkt på ett obelastad batteri direkt efter det laddats så får man runt 14 volt. Men belastar du det lite, slår på halv- och heljus i 10-15 sekunder, så märker man att spänningen över batteriet börjar ganska snabbt dra sig mot det nominella värdet som ett vanligt blysyrabatteri har dvs 12.72 volt (då den lite högre ytspänningen förbrukas). Jag tror den här bilden illustrerar bra på hur komplext detta kan vara. Grafenerna här nedanför visar spänningen direkt över batteripolerna på ett obelastat (oinkopplat) bilbatteri som jag VET är totalt kass. Jag satte det på laddning och lät det ladda ett dygn eller så. Tidpunkten T=0 är när jag kopplade loss batteriladdaren. Från tidpunkten T=0 och 7 timmar framåt Länk Från tidpunkten T=0 och 5 dygn framåt Länk Notera hur stora variationer du får när du mäter spänningen över batteriet de närmaste 7 timmarna! Är 13.2 volt ett bra värde? Är 12.9 volt ett bra värde? Ska jag vara orolig att jag mäter upp 12.7 volt på mitt batteri? Hur ska du avgöra om ett värde är bra eller inte? Notera den enorma skillnaden om du mäter 15 minuter eller 1 timme efter du slagit av larddningen == stängt av bilmotorn! I grafen här finns dock en ledtråd, att den går ganska snabbt ner mot 12.5 och vidare mot 12.45 volt tyder på en hög självurladdning (dvs totalt havererat batteri). Men jag tror du förstår problematiken om du bara får ett värde, säg 12.71 volt, men inte ved förutsättningarna eller omständigheterna om hur detta värde mättes upp. Batteriladdaren går igenom alla åtta steg. De två första stegen är initiala startsteg och på ett normalt batteri passeras dessa ganska snabbt. Laddaren hoppar ganska snabbt till tredje steget där den förbrukar sin mesta tid om batteriet är lite urladdat (logiskt då detta är bulkladdningen där den mesta uppladdningen sker). Så du kommer att se att batteriladdaren tillbringar större delen här i tredje steget eller det efterföljande fjärde steget (beroende lite på hur urladdat batteriet är). När den är nöjd med bulk och absorption går den vidare till de övriga stegen (steg 6 hoppas över vid normal laddning). Det åttonde steget tar ungefär 8-10 dagar att nå (om man lämnar batteriet helt ifred dvs inte låser upp bilen eller liknande). Har själv följt hur det blir på ett antal batterier jag haft under ståendes på underhållsladdning under längre perioder. |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.