|
|
|
|---|---|
|
Hallå alla BMW- tekniker.... Jaha.. nu när rosten invaderar min E39 så försöker ju jag så gott det går att hålla den i schack...men det går åt pipan. känns som något av ett inbördeskrig.... Fick ett tips att använda någon slags grundfärg med zink i och det gjorde jag och nu-?? rasar all färg av, och bilen är snart plåtren igen...flera dagars arbete åt skogen. kommer ihåg att det fanns något på 90 talet som hette hagmans eller något sånt namn.? Men kom gärna med förslag på grundfärg som fäster och är tjock? även pensel varianten är attraktiv! Ha en bra dag! | |
|
Kolla med en billackerare eller välsorterad biltillbehörsaffär om du kan köpa etsande grundfärg som fäster mycket bättre mot ren plåt. Grundlig rengöring från rosten ner i porerna, helst blästring, är oftast viktigt för att få bra resultat. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
| Det är även viktigt att torka av plåten efter slipning med förtunning eller liknande för att grundfärg eller zinkfärg skall fästa ordentligt. | |
|
Hagmans fungerar fint: Länk Som de andra säger så är rengöring superviktigt för att få en bra och ren yta att fästa mot. ///BMW - Was sonst! |
|
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Egentligen bara upprepar vad som sagt innan med några extra inlägg... Rengöring är absolut kritiskt - kan man inte göra det är det meningslöst att gå vidare med något som helst arbete. Och det duger inte att riva lite med en stålborste. Och det hjälper inte att göra det tokrent men ha kvar rost emellan plåtveck eller liknande som man inte kommer åt (eller att det rostar inifrån). Är det någon rost som man inte kommer åt MÅSTE det kapas bort och ersättas med fräsch plåt. Exempelvis när det rostar i nederkanten av dörren, då duger det inte att bara rensa bort den synliga rosten. Man måste öppna upp hela plåtvecket och ta bort all rost på insidan och emellan plåten. När det är rost nere i porerna så hjälper ingen slipskiva i världen. Blästring är det effektivaste. Som en nödlösning kan man pensla på en rostomvandlare som omvandlar den kvarvarande rosten i porerna till ett stabilt ämne. När det är gjort så är en 2K grundfärg att föredra. Detta då denna typ är mer diffusionstät än vanlig färg. Det gör att syre har mycket svårare att sig förbi och ner till metallen och i sin tur orsaka rost. Därefter kan man applicera Hagmans slipgrund som du kan slipa jämnt och därefter lägga på täckfärgen och sedan avsluta med 2K klarlack. Använd alltid 2K klarlack - vanlig 1K klarlack åker bort i princip vid första biltvätten (1K repas lätt, är inte lika tålig mot väder och UV, tål inte alls i närheten av de kemikalier som 2K gör osv). Länk Länk Länk Länk |
|
tack för alla tips om jag förstår saken rätt så har jag misslyckats med rengöringen? först så slipade jag ordentligt...ja ni vill inte veta.... men det var grov rost så hm hm vinkelslipen med herrejösses skiva inhandlad gjorde rent...lite för rent det gick nästan hål i plåten.. därefter vanligt smärgelduk. jag gjorde rent med...målartvätt eller lacknafta? är det inte bättre med tex..terpentin? jag fattar inte varför biltemas grundfärg inte fäste? jag skall nu köpa hagmans grundfärg (den gula) så får vi se hur det går. min bil är ju tyvärr metallic å det är ju inte kul att bättringsmåla den färgen...men det blev bättre än väntat ...till skillnad från grundfärgen... tack för feedback |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ytor med plåtrent rengöres med aceton. Alla övriga mellansteg rengöres med Hagmans Silikonborttagare. Lacknafta är ett absolut big no-no för rengöring. Det lämnar ofta efter sig en oljig yta som ingenting fäster på. Ett ännu större problem är att lacknafta är en extrem stor grupp av kemikalier som kan ha enormt olika kemiska kompositioner (det finns ingen standard). Den kristallolja som exempelvis AB Multo i Örkelljunga använde på 1950-talet var helt annorlunda än den lacknafta som man köper på exempelvis Biltema idag. Målartvätt är kanske ett snäpp bättre, men ingenting du ska använda för denna typ av jobb (men däremot fungerar finfint för det jobbet, måla om betongvägg, jag faktiskt gör i garaget just nu). Terpentin är också en löjligt stor grupp med så stor spridning att det inte säger särskilt mycket vad det är. Två stora undergrupper är väl dels den "naturliga" terpentinen (från främst träd tror jag) men den lämnar alla möjliga typer av rester. Sen har du den mineralterpentin som ibland också kallas lacknafta som är renare än den naturliga terpentinen men beroende på vad just det varumärket innehåller så kan det vara både lite och mycket olämpligt för rengöring inför lackering. Jag misstänker att det blev "problem med fästet" för både grundfärgen och täckfärgen - men framförallt var det nog grundfärgen som aldrig fick bra fäste (baserat på din arbetsbeskrivning). Men du kan även haft inkompatibiltetsproblem mellan grundfärg och täckfärg - vissa passar helt enkelt inte ihop. Angående hål i plåten - det är ju det som är problemet med rost - den konsumerar plåten bit för bit och den processen är irreversibel. Så jag kan mycket väl tänka mig att det på många ställen inte blev mycket plåt kvar efter man tagit bort rosten - detta delvis på grund av rosten ätit bort en del men delvis även på grund av vald metod för borttagning. Bilplåt är väldigt tunn, så traditionella verktyg och arbetsmetoder som används inom vanlig industri fungerar väldigt dåligt (eller inte alls) på bilplåt. Är lite osäker på vad en "herrejösses" skiva är för något :-) De brukar ha mer "konventionella och vedertagna" namn :-) Du använde troligtvis vad man kallar en "grovrengöringsslipskiva" (Biltema art.nr 20-835). Det river bort bort mycket och snabbt. Men du kanske istället använde vad man kallar "lamellslipskiva" eller "flap disc" (Biltema art.nr 19-261). Förenklat massa små grova sandpapper lagda ovanpå varandra i en cirkel. Dessa finns i ett antal kornstorlekar där K40, K60, K80 mfl är vanligt förekommande. Dessa river loss och rengör också, bra att ha om man ska rengöra lite för enklare svetsning eller annat på enklare konstruktioner. Dessa grövre K40 brukar ha zirconium som slipmaterial, men ska man göra rent större ytor av simpla varmvalsade järnkomponenter så prova gärna silicone carbide lamellslipskivor. Tänk på att det även finns "lamellpoleringsskiva" (Biltema art.nr 19-3505). Samma konstruktion som "lamellslipskiva" men använder istället ark av mycket mjukare och finare nylonslipmaterial istället. Används såklart för polering (eller på ett mindre aggresivt sätt ta ned eventuella små highspots på ytan). Sen finns såklart roterande stålborstar i olika former. Men detta verktyg polerar metallen mer än det tar bort något (tar såklart bort allt som sitter någorlunda löst väldigt effektivt men efter det så blir det bara polering). Dock bra för att ta bort slagg efter MMA-svetsning (pinnsvetsning) / flux core MIG svetsning för att göra rent för nästa sträng (säg du fyller ihop en hel v-fog i något riktigt tjockt material). Så var lite försiktigt med hur du tar bort synlig rost. Du vill VERKLIGEN vilja behålla så mycket metall som möjligt (men är den rostig så gör den inte så stor nytta). Men man vill verkligen MINIMERA borttagandet av frisk metall - för bilplåt är VÄLDIGT tunn. Så det bästa är egentligen att ta bort så mycket av den lösa rosten och det värsta med så minst aggresivt verktyg som möjligt. Rengör nu ytan med aceton. Om du ser små rostprickar här eller där så är nog det bästa (kanske enda) alternativet att applicera ett lager Hagmans Carosol Rostomvandliare (Mekonomen art.nr 41-H11201). Detta omvandlar den rosten som den kommer i kontakt med till ett mer stabilt ämne (och således reducerar risken markant att det fortsätter rosta i de små porerna under den grundfärg som du sen lägger på). När rostomvandlaren torkat (se dess instruktioner) så kan du grundmåla området med Hagmans 2K Grundprimer (den gula 2-komponent grundfärgen). Men! Torka först rent med Hagmans Silikonborttagning (Jula art.nr 623045). Det tar bort silikon, fett, smuts, olja och annat men brukar inte attackera redan målad yta (aceton däremot löser ju som du vet upp i princip allting). Denna produkt kan ses som en typ av pre-wash som används när man gör större lackeringsjobb. Det är precis vad jag gjort här i bilden nedan (men jag lagade även ett hål här i tröskeln genom att skära ut rosten och svetsa fast en ny fräsch metallbit så jag fick göra en lättare spackling). Länk Om det är en synlig yta så är det nog lämpligt att lägga på ett lager med exempelvis Hagmans Stålplast Spray Filler 1K (torka först rent ytan med Hagmans Silikonborttagning). Detta är ett sprutspackel på sprayburk som sedan kan torr- eller våtslipas (du kan börja med P400 torrt och gå upp till P1000 vått). Eftersom jag i mitt exempel ovan hade spacklat en del så var jag TVUNGEN att lägga något form av spärrskikt mellan spackel och basfärg. Som grundregel ska man ALDRIG lägga basfärg direkt ovanpå spackel! Sen hade jag ju bara penslat på grundprimern så det var en del ojämnheter. Oavsett om du lagt på ovan nämnda slip filler eller inte så ska du som vanligt rengöra med Hagmans Silikonborttagning och nu kan du lägga på basfärgen (det vill säga färgen som din bil är målad i). Lägg därefter på klarlack (välj 2K klarlack vilket finns på sprayburk - du blir bara ledsen och besviken annars) - ofta läggs klarlacken vått i vått med basfärgen (man låter alltså inte basfärgen torka riktigt innan man lägger på klarlacken). |
|
tack för utförligt svar! aceton tänkte jag först använda men av någon outgrundlig anledning så blev det inte av. och rostätare har jag läst om men, det kändes så som en b-produkt för mig som fick körkort på -80 talet och då fanns inte det. men idag verkar det va ett bra komplement eftersom när jag slipat syns ju fortfarande vissa rostporer trots min slipskiva. Ja det var en slipskiva från industrin med lameller...dock inte feltema kommer inte ihåg nu vad den hette. sedan skall man väl grunda innan man spacklar? man får väl aldrig spackla direkt på plåten. Sedan tror jag också på att färgerna inte passa ihop? ja det blir till att börja om från början iallafall.... |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Man brukar skilja mellan rostätare och rostomvandlare. Rostätare/rostborttagare är ju förenklat en syra som angriper rosten (järnoxiden) och kort och gott fräter bort den. Därför måste man skölja mycket noggrannt och rikligt efter applicering av denna typ av produkt. Det är inte alltid lämpligt/möjligt/praktiskt i alla situationer. Rostomvandlare omvandlar den ytliga rosten till ett mer stabilt ämne vars yta inte tillåter att det fortsätter rosta lika lätt undertill (rost är extremt poröst och det är därför det fortsätter rosta djupare och djupare - jämför exempelvis aluminium eller koppar som också oxiderar men det oxidlagret är helt tätt och tillåter inte mer syre att komma igenom - utan syre kan inget oxidera dvs rosta). Jag skulle gissa att (speciellt då på 80-talet) dessa produkter framlades som rena mirakelmetoder i stil med "ensla på din rostiga Amazon och den blir omedelbart rostfri och kan inte rosta mer någonsin"! Som med alla produkter så måste man vara medveten om vad produkten faktiskt gör, dess avsiktliga användningsområde, dess kapacitet samt dess svagheter, styrkor och begränsningar. Just rostomvandlig är egentligen "as good as it gets". Noggrann och perfekt blästring utgår jag ifrån att det inte är möjligt/rimligt. Även skära ut all dålig plåt och svetsa dit frisk utgår jag också ifrån att det inte är möjligt/rimligt. Och rostborttagning kräver ofta flera behandlingar och kräver som sagt noggrann sköljning och är nog inte möjligt/rimligt i det här fallet heller. Därför finns bara ett enda alternativ kvar (för att på bästa sätt hantera den små rostprickarna som oundvikligen finns kvar). Jag gick aldrig igenom hela detta resonemang/argumentation (fast jag kanske borde ha gjort det ändåså) då många idag har problem med att hantera texter som tar mer än 30 sekunder att läsa igenom :-) Jomen, går finfint att spackla direkt på HELT ren plåtyta. Båda varianter används ute i industrin. Vid förfrågan till Hagmans svarade de att det såklart går utmärkt att först lägga på Hagmans CA Primer och sedan spackla, men det går precis lika bra att först spackla och sedan lägga på Hagmans CA Primer. Även Eastwood svarade likartat. Det finns däremot praktiska skillnader mellan dessa två alternativ som är mycket viktigare än något annat. Om du blästrat en stor yta plåtren och du börjar med att lägga på en grundprimer så du kan i lugn och ro arbeta med spackel/bodyfiller när du vill. Men om du väljer att börja med att lägga på spackel/bodyfiller måste det göras ganska omgående, för inom kort börjar plåten flashrosta. Och det kan bli ganska jobbigt/stressigt. Och är det hög luftfuktighet där bilen står så börjar det flashrosta ganska omgående. Men är det bara en liten metallyta så försvinner skillnaderna i det praktiska och det går precis lika bra att gör vilket som : metall->spackel->grundprimer eller metall->grundprimer->spackel. MEN! Om det är galvaniserat (eller aluminium) som ska målas så måste man köra med en speciell primer för att få bra vidhäftning - oftast en så kallad etsande primer. Och man ska ALDRIG spackla direkt ovanpå en etsande primer (finns ofta fosforsyra som gärna försvagar härdaren i spacklet). Därför ska man alltid lägga en filler/slipgrund/spärrskikt ovanpå den etsande primern och sen kan man spackla. Vilka färger är det som inte passar ihop? Är det den nuvarande färgen på bilen och den inköpa basfärgen? Någon absolut 100% perfekt match får man inte direkt från bilens färkod. Dels för att färgkoden bara är ett riktmärke men samtidigt så ändras färgen något när den utsätts för väder och vind i typ 36 år som på min E30 323i). Exempelvis har BMW själva massor av nyansvariationer på exakt samma färgkod. När jag skulle spraya min tröskel så gick jag till en lackeringsproduktåterförsäljare (helt underbar service) och deras färgleverantör hade 3 olika varianter på just min BMW färkod. Valde den som låg i mitten nyansmässigt sett och det blev riktigt bra (just tröskeln är inte så kritisk men blev en bra matchning oavsett). Återsförsäljaren blandade till färgen och fyllde upp ett par sprayburkar med denna färg. Men när en hel dörr skulle lackeras så hade lackeraren samma bekymmer (leverantören tror jag hade 5 olika variationer på min färgkod) så han blandade till en färg som matchade färgnyansen på resten av bilen. @lucasm45 : Vad är det för område på E39'an som ska åtgärdas mot rost? På min E34 var det ju tre områden som var klassiska. Det var nederkanten på dörrarna, nederkanterna på framskärmarna och såklart den klassiska rosten vid "fågelbadet" (inne och runt luckan för bränslepåfyllnadsröret). För om det finns ett plåtveck (en plåt vikt runt en annan plåt) så hjälper inga omvandlare eller täta färger. Det rostar igenom på nolltid. Det är för att rosten kommer inifrån/bakifrån/underifrån. Om lacken bubblar betyder det att rosten kommer underifrån/inifrån, då spelar det inte någon roll hur mycket man slipar och målar och tätar - det bara rostar vidare underifrån. |
|
ursäkta sent svar..har haft fullt upp med mekande efter besiktningens dödsstöt mot bumsen.. 7 st 2:or.. det är främst vänster tröskel som är angripen bakom framhjul.och på mitten under framdörr och bak... vidare baklucka ,..under bakljuset!! ...skärmar...ja jag vet det är mkt ...men man åker inte bättre o skönare... höger sida är lite förskonad.. Men så här långt vill jag inte gå egentligen...finns bara en sak o göra; byta hela tröskeln.tänker att en dag hittar man nån som gillar svetsa o då åker tröskeln bort. så jag känner mig minst sagt inkonsekvent, men efter att min son klagat över rosten...ja då försökte jag iallafall o göra något åt det.... Men jag fick tag på fin fin färg på autoexperten! aspensilver. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jag känner igen situationen. Min E34 535i började rosta lite här och lite där. Nederkanten av dörrarna (där under tätningsgummilisten längst ned ni vet), rost inne i och runt tanklocket, främre delen av högra tröskeln där bakom framhjulet och ett par småsaker till. Men tröskeln var såpass dålig att det blev en anmärkning på besiktningen. Ditt fall lucasm54 låter ganska likt mitt E34 535i fall, det verkar röra sig om mer än bara lite ytrost som man river loss med en gammal spretig stålborste och sen slappar dit lite färg.... Tröskeln kräver definitivt plåtarbete. De andra delarna har rost som du inte kommer inte enkelt, så om du slipar och målar så är rosten synlig inom ett år igen. För rosten finns under plåtkanter och andra ställen där du inte kommer åt och den äter sig utåt. Sällan det är ekonomiskt försvarbart att göra mer avancerade rostlagningar, utan det måste ofta begränsas till enklare kostnadseffektiva kortsiktiga "omplåstringar". Men det kan ändåså vara värt det (sålänge ens förväntningar är på rimlig nivå dvs mycket låga), det kan göra att rosten är mindre uppenbar (iallfall för ett år eller två) och inte sticker en i ögat varje gång man tittar på bilen. Du nämner det som jag försöker påtala för många - bilen fungerar alldeles utmärkt även med ett par rostblåsor. Visst sticker det i ögat... Vet hur det känns... Men vad har man mest nytta av - en helt rostfri och skinande bil som har körförbud pga oljeläckage, misständning, läckande bränslerör, läckande stötdämpare, brustna fjädrar, trasigt avgasrör, kärvande bromsar (pga inga pengar kvar att sköta underhållet) eller en bil som är besiktigad och fungerar men har lite rost på sig? När jag köpte en E30 och började ha den mer för bankörning så blev det även ett köp av en MIG/MAG-svets :-) Det borde ingå en MIG/MAG-svets när man köper en E30 (eller vilken äldre bil som helst) - för det är mer eller mindre en garanti att det behövs :-) Så blev tvungen att lära mig svetsa dessutom (är ju främst tunn bilplåt jag försöker lära mig och det är inte helt lätt ibland). Men det finns alltid en lösning på allt - köp en flång ny bil (eller leasa)! Byt in efter 2-3 år (så inte eventuella problem med lackering/rostskydd hinner dyka upp) och repetera :-) |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.