|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
Tja, har kollat på BMW 1 serie. Har kollat på både 116, 118 och 120, bensin, manuell, 2005-2008. Min budget är ca 50-55k Har kollat på dessa men vet inte om det är ett bra pris eller om det är för bra för att vara sant. Dom har inte gått så mycket tycker jag i alla fall. Länk … t/94551367 Länk … k/91535044 Länk … _/94242203 Länk … c/94482646 Men jag har tänkt använda bilen till skolan, affär, åka runt och ha kul (inte köra sönder bilen) Åka hit och dit. Men vad är det jag ska kolla på? Vet inte så mycket men vet att kamkedjan på BMW brukar vara rätt så dåliga om man inte sköter dom. Jag vet att man ska lyssna efter ett klickande ljud på kallstart. Men finns det saker man ska kolla på som är viktigt så man inte kommer få problem i framtiden. Jag vet att det inte är så lätt att veta hur bilen är och sådant men tips när man väl ska gå och kolla på den och tips på vad man ska ha koll på vid en annons. Kommer nog ha bilen i 3-4 år Om det är något mer så är det bara att skriva. | |
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Välkommen! Länkarna blev lite mysko - så jag repostade de här nedanför. Länk Länk Länk Länk Det är inte så vanligt med problem med kamkedjor på de motorer som finns i dessa modeller (N43, N45, N46) jämfört med problemet med dieselmotorn N47, men det finns en del fall där den gått av (men ibland har det dock fångats upp i sista minuten tack vare vissa kännetecken som kan dyka upp). 116i M Sport har N45-motorn. 120i har N46-motorn. 116i Advantage Mörkgrå har N43-motorn. 116i Advantage Ljusgrå har N45-motorn. Av dessa motorer är det bara N43-motorn som är direktinsprutad och har således lite "krångligare" (dyrare att felsöka/reparera och fler komponenter som går sönder förr eller senare). Då direktinsprutning var en relativt ny teknik när denna motor kom så var det massor med problem med dessa komponenter i dessa första generationer av direktinsprutade motorer (tändspolar som byttes stup i kvarten var inte ovanligt, spridare som byttes hela tiden, havererade högtryckspumpar och så vidare). Då den är direktsinsprutad måste den ha en NOx-katalysator (tillsammans med dess sensorer och styrning) - utöver de ordinarie katalysatorerna och syresensorerna som alltid finns. Så på så sätt är N43-motorn lite mer komplicerad än de övriga. Håll lite utkik efter blårök (exempelvis med motorn driftsvarm och låta den stå på tomgång ett tag och sedan varva till lite och kolla om det kommer blårök) - det är inte ovanligt att ventiltätningar blir hårda med tiden och tätar sämre och sämre. Annars finns en del mindre typiska fel (som egentligen finns på de flesta modeller) som exempelvis gammal ventilkåpspackning som läcker, ABS/DSC-kransar som rostar och lite annat smått och gått. Men detta är inga stora saker utan helt vanligt bilägande (oavsett modell). Men generellt så finns det tyvärr inte så mycket du kan inspektera för att undvika framtida problem. Möjligheterna för detta har blivit mindre och mindre och är numera egentligen näst intill borta (lämna in bil till oberoende inspektion tex Motormännen är mer eller mindre det enda som ger något numera). |
|
Okej, aa nämen det jag vill ha är typ som problem som du säger. För så som ventiltätningar, ventilkåpspackning etc etc är la rätt så lätt att fixa? vet inte för har aldrig gjort det. Men om man kan göra det med några youtube klipp så borde det inte vara någon fara va? Jag är bara rätt att det är någon som man knapp kan göra själv som kommer gå sönder, typ som kamkedjan då man måste ta ut hela motorn om jag inte har fel. Det är i alla fall jobbigt att byta kamkedja eller spännband. Men vad tror du om priser? Är priserna på bilarna jag länkade billigt eller dyrt eller lagom. De flesta 1 serie 2005-2007 118 med ca 20 000+ mil ligger på ca 40-50k Men svårt att säga antar jag om man inte går och kollar på bilen. Är då 17 år och har inget körkort men får sådan ångest över vilken bil jag ska köpa. Men vet inte när jag ska börja kolla. För jag vill ju ändå kolla tidigt men vet inte om det är för tidigt, fyller 18 om ca 6 månader så vet inte när jag ska börja kolla på bil. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Nej, det är på dieselmotorn N47 där kamkedjan sitter där bak på motorn och där är det i princip ett måste att ta ut motorn (går att göra utan men då ska man kunna sina saker). Ventiltätningar lämnar du in - det är ett lite större jobb. Ventilkåpspackning (och även o-ringarna till VANOS-solenoiderna som också brukar läcka) byter man själv. Det är bara förbaskat tidsödande och massa skräp och skit i vägen så man blir mest frustrerad och förbannad. Kanske inte det första du ska ge dig på om du aldrig mekat med en bil förut. På dessa motorer är det dessutom rekommenderat att byta till den uppgraderade hydrauliska kamkedjesträckaren (som förebyggande åtgärd). Något som går att göra själv. Just det, service ska ju såklart vara gjord och redovisad (hellre ett A4-papper med ägarens egna noteringar om vad som gjorts än inget alls). Extra oljebyten emellan de skedulerade är också ett plus. Kan du undvika bil med start och stopp (och därmed det dyrare AGM-batteriet och överlag ett mer komplicerat system) så är det bara en fördel. Men generellt på dessa lite modernare bilar så går inte mycket att göra själv. Byta lite lampor, byta bromsar, byta olja, byta hjul, oljefilter, luftfilter, kupefilter, byta batteri (kräver diagnostikprogram men finns ett par lite enklare appar som täcker det mest grundläggande), byte lite packningar och tja... Det är vad du kan göra utan att behöva gräva ned dig djupt i teknisk litteratur och spenderar de kommande åren att plugga olika kvällar inom olika områden (vilket jag av erfarenhet vet att ingen gör - alla säger de vill - men ingen gör det i verkligheten). Men kan du göra ovan nämnda saker själv så är det värt en del iallafall. Men du måste vara beredd på att om motorlampan börjar lysa så måste bilen i de flesta fall in och felsökas av en verkstad. Eftersom du har mycket (eller ingen) erfarenhet av service/reparation av bilar så får du som vi alla andra gjort - börja smått och ta det steg för steg. Börja med luftfilter och kupefilter. Lär dig byta hjul på rätt sätt (och var man hissar upp en E87 och framförallt lära sig använda de speciella lyftklossarna). Byta olja är också någonting man kan gå vidare emot (inte lika roligt att göra på dessa nya bilar som saknar oljesticka). Generellt sett så är det jobbigare/tråkigare för en nybörjarhobbymekaniker och bilägare att göra olika uppgifter själv. Jämför med de motorer jag lärde upp mig själv på - M10/M20/M30. Det var något helt annat att lära sig meka på dessa motorer. En annan regel för att få en lättunderhållen bil är att hålla sig till en så "enkel" bilmodell utan alltför mycket extra funktioner och teknik - vilket du verkar ha gjort. Kolla även vad försäkring på några av dessa bilar du tittat på går på. Personligen tycker jag du siktat in dig rätt för det du vill göra med bilen och dina krav. Förhoppningsvis ligger inte en BMW 1-Serie med måttlig effekt särskilt högt i försäkring men man vet aldrig (min E34 535i -89 kostade runt 2005 ca 30 000 i helförsäkring här i Malmö så man vet aldrig). |
| Hade en 116 av 2005 årsmodell i 6år. Gillade verkligen den bilen men den motorn är väldigt trött. provkör gärna och bedöm själv. vet inte hur faceliften är . jag hade gått på en 118 alt 120 på grund av ovan nämnda. | |
|
Sant, dom flesta nya bilar blir ju krångligare, kan nog föreställa mig att en ny BMW, Merca, Volvo, 2021 modell inte är något man vill meka med. Men som du säger det finns ju såklart saker man kan göra själv hemma och saker som kräver bättre verktyg och bättre kunskap. Men som du sa om jag inte har fel så är det bättre med en bil som inte har allt för mycket funktioner och teknik. Om man har mycket utrustning så är det högre chans för problem. Men det är något jag inte ens bryr mig om. En bil som har farthållare är nog det ända jag kommer ha nytta av. Du skrev också att kamkedjan är fram vid motorn på bensin 1 serien, blir det då billigare att byta spännband eller kamkedja om det nu blir problem? Många på andra forum har sagt att kamkedje byte är dyrt på grund av att man måste ta ut hela motor. Nu säger jag inte att ett kamkedje byte eller att byta spännband kommer kosta 2000kr på en bensinare men är 11000kr ett rimligt pris på en kamkedja som sitter fram på motorn. Min kompis som har ett jobb, han är 23 i år. Han har en BMW 130i 2006 265hk Han köpte den 2018 och denna hade gått 17 000mil och nu har den gått 20 000mil. Bara lite jämförelse. Men kan det vara bra att ta med sig någon bilkunnig? eller det är la en dum fråga, såklart om man känner någon som bör man ta med personen. Sen är jag så nojig över allt för varje gång jag kollar på en bil så tänker jag "hmmm, denna bilen komer inte funka, tänk om den inte funkar, o nej nu måste jag säkert lägga 40 000kr på att laga bilen" Men jag vet inerst inne att det inte är fallet om man verkligen vet vad man gör och att man köper en bil som har en service bok och inte problem med kall start blårök etc etc. Såklart kommer något gå sönder men det räknar man ju med, min syrras handbroms är paj på sin peugeot och hon har haft den i 3 år nu. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ja, det blir billigare att byta kamkedja (och kamkedjestyrskenor som man alltid byter samtidigt för går de sönder så är det halvt katastrofalt) när den sitter där fram på motorn (än om den sitter där bak). Detta såklart för att tiden för arbetet blir mindre och därmed en mindre arbetskostnad. Men det är ändåså ingen billig reparation oavsett om kamkedjan sitter där fram eller där bak. Och byte av kamkedja är inget du gör själv om det är bland det första man skruvar med på en bil. När du säger "många på andra forum" säger att hela motorn måste ut när kamkedjan ska bytas - vilken motor syftar de på då och vilka forum pratar vi om? Många forum har i genomsnitt inte en så hög kunskapsnivå - det ser ut som att det är mycket kunskap men när man tittar mer i detalj märker man att mycket är gissningar, fragmenterad information, hörsägen och repetition av information (som mycket ofta tas ut ur sitt sammanhang och blir felaktigt på grund av bristande kunskap) - men som framställs som absoluta sanningar. Om vi säger såhär - inte ens i BMW's egna reparationsmanualer så tas motorn ut för byte av kamkedja för de motorer som gäller för de bilar i annonserna - jag vet inte hur mycket tydligare det kan göras än så. Jisses, det här hade jag glömt bort ju! I samband med andra trådar kring detta så la jag upp så man kan se vilka steg som innefattas av ett byte av kamkedja på tex en N46-motor. Länk När du säger spännband så tror jag du menar kamrem. En kamrem fyller samma funktion som en kamkedja, fast det är en drivrem gjord av gummi istället. Mig veterligen var M40 den sista motorn från BMW med kamrem (sista modellen med denna producerades 05/1994). Utöver detta har i princip alla motorer en drivrem som drar runt olika "tillbehör" (som tex generator, AC-kompressor, vattenpump). Denna drivrem är en förbrukningsvara och ska bytas med regelbundna intervall eller om det ser dåligt ut (typ samma approach som för tändstift). Ett spännband däremot är något man spänner fast ett objekt med. Nu är det som sagt inte så vanligt med kamkedjehaveri på dessa motorer du funderat på, men det kan hända och det har hänt. Men en dyr reparation kan hända på vilken modell eller märke som helst - så det enda man kan göra (med begränsad budget som de flesta av hos har) är att försöka minimera sannolikheten för denna typ av händelser. Men räkna med - tja vad ska vi säga - 15KSEK för byte av kamkedja (du vill göra det hos någon som vet vad den gör). Nu måste jag erkänna, nu är det JAG som sitter och gissar för jag har inte på senare tid begärt en offert kring denna typ av jobb. Men iallafall så du får en ball park siffra... Vad man däremot ska tänka över och säkra upp INNAN köp av bil är att man har en "reparationsbuffert" undanstoppad men lika viktigt att man säkerställt att man faktiskt har råd med några reparationer då och då. Jag vet inte hur många gånger jag sett som kramar ur det sista öret ur sin plånbok och köper den där riktigt saftiga bilen, men när den väl står där ute på en dåligt upplyst parkering bland pundare och trähattar så finns inte ett öre över till att ens köpa en ny hjulskruv utan man tar den där skruven från den gamla IKEA-hyllan man hade liggandes :-) Aldrig fel att ha en extra kunning (eller bara ett extra par ögon och öron) med sig vid potentiella bilköp. Men det är så extremt lite man kan se numera. Även om du har en lyft så är hela undersidan helt täckt av plastkåpor och du ser inte oljeläckage, dåliga komponenter eller rostiga bromsrör. Öppnar du motorhuven möts du bara av ett hav av plastkåpor och du ser inte ett skvatt. Verkar som biltillverkare numera skäms över sina motorer. Och allt är så inpackat att inte ens en synål kan trilla ned bland springorna - tappar du en synål ovanför ett motorrum idag så kommer den bara att studsa bort eller lägga sig på någon plastkåpa... Hitta potentiella problem med några av de tusentals elektronikstyrenheter som sitter i en modern bil? Omöjligt att göra på plats. Det finns tyvärr inte så mycket att göra (förutom de mest grundläggande eftersökningar som du redan gjort). Hade din budget varit lite högre så är den allmänna rekommendation att välja en 6-cylindrig motor. Men förr eller senare behöver saker och ting repareras och underhållas. Mitt problem med dagens bilar är att det är enorm kostnad att göra reparationer och hålla de på vägen. Det behövs inte mycket förräns det lönar sig att skicka bilen ut för ättestupan och köpa en ny begagnad bil. |
|
Jag tänkte på kamkedjespännare, Den som spänner kedjan så den inte blir lös. Folk har sagt att kamkedjan kan bli lös och det kan bero på spännaren som spänner fast kedjan. Dom forumen jag har varit på är garaget.org och sweclockers. Men det jag vet som man ska kolla efter är la ojämnhet i motorn, alltså om det är någon cylinder som får "miss tändning" eller vad det nu heter. Och knackande ljud fårn motorn då det troligen är kamkedjan som är lös. Samt blårök som någon sa innan som har något med ventilerna att göra. Men jag förstår det med att på nya bilar är det svårare att meka med och reparera dom. Sen är jag ju så nojig med kamkedjan men jag tror nog inte att folk skulle vilja ha just bmw 1 serie eller någon annan bmw om kamkedjan skulle paja på varje bil. Kamkedjan går la säkert av eller blir lös om den inte har blivit servad på länge. Jag ska nog inte ha tankesättet att kamkedjan kommer paja om man köper en bmw, För när jag avgör om en bil är bra eller dålig så brukar jag kolla såklart vad folk säger och om det är något fel med just den bilen jag kollar på så tror jag ju att det kommer hända mig om jag köper en sådan bil. Men om det är garanterat att kamkedjan hoppar eller blir lös på en bmw så tror jag inte att folk skulle vilja köpa bmw längre. Om det är rimligt. Men som sagt så har jag en kompis som är riktigt bra med bilar och han har ju en bmw 130i. Så ska nog sitta med han och kolla igenom bilar när det väl är dags att köpa, att kolla ägarna, service på bilen, etc etc. Jag ska ju räkna med att saker går sönder ja, men jag har mekat lite lite lite på min kompis V70 och den är väldigt simpel av sig, mycket synliga delar och en enkel design. Men jag ska nog inte dra till BMW om bilen har något fel, har hört av folk att det är dyrt och dom har inte huvudet rakt. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ju mer generaliserat ett forum är desto mindre djup på kunskap brukar det i regel finnas - men det de förlorar i djuphet tar de igen i bredhet (så alla forum har sin plats). Vad inläggen på dessa forum syftar på är N47-motorn (dieselmotorn) som har kamkedjan där bak och där är det nästan ett måste att ta ut motorn (och dessutom är just den dieselmotorn notorisk för sina kamkedjor). Men här pratar vi om helt andra motorer som har sina kamkedjor där fram och där inte motorn behöver lyftas ut för att byta kamkedja. De flesta har dock inte den djupare kunskapen att kunna sålla information de läser utan tar ett statement och applicerar det på allt (vilket är enklare). Det är så ett sant statement i sitt rätta sammanhang rycks ut ur sitt sammanhang och blir därmed förvanskat och delvis felaktigt (när du inte längre har med sammanhanget om att det rör sig om vissa dieselmotorer). Aha, den hydrauliska kamkedjespännaren. Det är korrekt att den har fått en uppgraderad variant från BMW och som man kan rekommenderar installera (jag har själv gjort det). Förenklat sett har den en längre slaglängd (så kedjan kan vara mycket mer sträckt innan kamkedjespännaren bottnar). Hur sträckt kedjan är kan en verkstad mäta upp. Det är ett lämpligt jobb att göra när man byter ventilkåpa. Då kan du få en indikation på om det finns anledning till oro eller inte (då kan man upptäcka en mycket sträckt kedja i tid och åtgärda det). Här kan du se skillnaden mellan den gamla (överst) och den nya (underst) hydrauliska kamkedjespännaren. Man indentifierar vilken man har genom höjden på skallen - du ser att den gamla har en mycket högre skalle än den nya. Länk Stämmer. Hör du missljud som knackande, allmänt rasslande, gnisslande, går illa på tomgång, tvekar/hackar vid gaspådrag eller liknande så skulle jag valt en annan (kan vara enkla saker men du har ett ganska brett utbud så det gott om alternativ). Jepp, det var jag som nämnde blårök (då jag vet att många motorer har problem med ventiltätningar blir hårda med tiden och med många år och många mil så rinner oljan ned förbi ventiltätningarna och ner i förbränningsrummet och börja läcka). Jag har själv lite blårök på min E87 120i M-Sport som jag är ganska säker är på grund av dåliga ventiltätningar som ska åtgärdas förr eller senare. Det är inte bara dessa motorer nämnda i detta inlägg som har detta problem, utan det finns många mer motorer som lider av samma fenomen (förr eller senare kommer ventiltätningarna att bli dåliga på alla motorer men en trend jag sett är att de inte håller lika länge som förr). Det spelar ingen roll vilket bil du köper så har du dyra typfel. Vi kan ta vadsomhelst - tex VW Polo och dess DSG-låda som har en tendens att haverera. VW/Audi har haft sina problem med kamkedja och även de hade enorma problem när de introducerade sina direktinsprutade bensinmotorer. Seat har haft stora problem. Länsförsäkringar Maskineskaderapport 2017 är en ganska intressant läsning för att få lite perspektiv på saker och ting (ju mer man kan om något desto mer vet man om dess svagheter och ser värre ut än annat). Länk Men denna måste läsas med STOR försiktighet. Detta är ärenden som inkommit till Länsförsäkringar. Om exempelvis en biltillverkare har en längre garanti (som tex KIA) så kommer ju mycket färre ärenden in och statistiken sjunker. En sak som jag nämnt i många trådar är att dieselmotorer måste ha mycket avancerade avgasreningsutrustningar för att nå upp till kraven (speciellt under denna period som rapproten täcker in har det blivit extremt tufft för dieselmotorerna). Det syns i rapporten, se sidan 7 där fel på avgasrening mellan bensin och diesel jämförs. Nej, jag brukar rekommendera till alla att hitta en lokal verkstad som du verkligen LITAR på och gör bra jobb. Om den är auktoriserad eller inte spelar inte så stor roll - det är kvalitet och förtroende du vill ha. Det kommer att kosta en aningens mer än den allra billigaste verkstaden du hittar - men det vinner du på i längden. Ta en som du litar på och kan ha en bra dialog med. Jag brukar jämföra att välja verkstad som att välja tandläkare, familjeläkare eller frisör - du vill ha någon du kan lite på. Häromkring finns ett par riktiga guldstjärnor när det gäller BMW så där har man tur (och i ärlighetens namn har jag även fått bra service hos återförsäljaren när jag varit där då och då med diverse ärenden). |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Lite mer kuriosa när det gäller placeringen av kamkedjan (fram eller bak på motorn). För den senaste generationen motorer (de modulära B motorerna med många komponenter som delas mellan bensin och diesel och där volymen för varje cylinder alltid är 500cc oavsett motormodell) så hamnade kamkedjan där bak på mig veterligen alla motormodeller (B38, B48, B58 och även S58). |
| Bmw slangen, duhar inte bytt drivkedjor på en n47 eller? Man behöver absolut inte plocka ut motorn...man byter ”enkelt” med motorn kvar i bilen....därimot får lådan av. | |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jo hade faktiskt den metoden i tankarna (och gissar på att många verkstäder numera använder sig av den) så jag tog med det i mitt andra inlägg där jag beskrev att det är mycket lättare att byta med motorn urtagen men att det går (om man vet vad man gör) att göra det med motorn kvar. Men om man är helt ny och aldrig bytt en kamkedja (vilket vad jag förstod det som att handlade om i det här fallet så formuleringarna var gjorda utefter dessa förutsättningar) så kan det ofta vara lite knepigt men även lätt att göra misstag när det är så begränsat med utrymme - då är det nästan enklare att ta ur motorn (då tidsåtgången inte är en primär faktor längre och man kan även göra annat lämpligt underhåll). @Pelle Persson : Hur trångt (och obekvämt att arbeta) blir det egentligen när man väl fått bort växellådan? Typ hur många svordomar skulle en ny på att meka kläcka ur sig? Exempelvis sitter N46-toppens bakkant väldigt nära brandväggen (gör den å andra sidan på i princip alla modeller - även när M30 satt i E34) och det går att arbeta där bakom men är trångt och mycket arbete i blindo (eller med spegel). Poängen i tråden är egentligen att på vissa andra forum så har man missat att det sitter olika typer av motorer i 1-Serien, att det är kostsammare att byta kamkedja på en N47 jämfört med N43/N45/N46 samt att ett kamkedjehaveri är katastrofalt oavsett om det är N47, N43, N45 eller N46. |
|
Har sån besluts ångest, kollar på Volvo, BMW, Skoda, Audi, Mazda etc etc. Varje gång jag hittar nån bra bil så tänker jag direkt att "okej, detta blir det och ingen annan" och sen så ändrar jag mig. Men 1-serien är djupt i mitt hjärta, den går aldrig bort. Och jag vill verkligen inte köpa en bil som jag inte är 100% säker på. Jag har kollat på Skoda fabia, tycker dom ser fett nice ut stance, men måste lägga mycket pengar och tid på att göra den fin. Men med 1-serien så behöver man inte göra så mycket och det känns som en bekväm bil för mig. En fråga om miltal, vad är ett rimligt miltal som är bra, jag menar i mitt huve så tror jag att bilar med 25-30mil kommer rasa när som helst. Men det vet jag inte är sant. Jag menar det är la hur man sköter bilen som är det viktigaste. Tror ni man kan köpa en 120i 2005-2008 med 25-30mil för typ 30 000-45 000kr Om allt på bilen ser bra ut som service och bess o ägarskap. För man kan typ se en koppling till alla bilar på denna pris klass och det är att alla har runt 15-25k mil på. Är detta på grund av att det är saker som kanske brukar paja vid dom miltalen eller är det bara att priset på såna bilar har ett miltal på ca 15-25k mil? Det finns typ bara 118d bilar om jag kollar på bmw 1 serie så om jag väl ser en 120i med 25k mil vill jag inte bara skrolla förbi den. Om jag nu vet att den inte lär vara så dålig trots allt. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jo, är lite åt det hållet också - kan hålla på att vela fram och tillbaka en del - men den ekonomiska aspekten brukar ganska effektivt sålla ut mina vildaste önskemål :-) Just BMW 1-Serien har "växt på mig" mer och mer och är nog favoriten i BMW-utbudet (utöver M2 eller 2-Serie Coupe - men inga av dessa finns i utbudet längre). Nej, som du säger så rasar den inte vid 25-30 kmil. Men moderna bilar har dock mer och mer material som inte åldras särskilt bra (plast och gummi precis i varenda detalj), de har mer och mer komponenter samt de konstrueras inte med hållbarhet i åtanke samt vansinniga mängder elektronik (som sitter i en väldigt tuff miljö) samt ökad komplexitet för varje årsmodell som rullas ut. Allt detta kombinerat gör att ju mer åren går och milen tickar på så kommer sannolikheterna för problem att öka - det är helt naturligt. Ju mer funktionalitet och ju mer elektronik och sensorer och komponenter - ju mer failure points har du i systemet - och ju större sannolikhet för att något går sönder går upp. En komponent som inte finns kan inte gå sönder! Finns inte en NOx-sensor så KAN den inte gå sönder. Finns inte ett elektriskt rattlås så KAN inte dess elektriska motor gå sönder. Finns inte massa sladdar in i ratten så KAN inte dess anslutningar gå sönder. Finns inte en fördelningslåda så KAN den inte gå sönder. Finns det inte en elektrisk motor/kugghjul för utfällbar dragkrok så KAN inte detta gå sönder. Finns det inte hydraulisk/elektrisk stängningsmekanism för bakluckan så KAN den inte gå sönder. Finns det inte en EGR-ventil så KAN den inte gå sönder. Finns det inte en EGR-kylare så KAN den inte börja läcka glykol och börja brinna. Finns det inte drivaxlar fram så KAN inte dessa gå sönder osv osv osv. Allt handlar om att hitta en sweetspot mellan mil/år och priset man betalar (det man vinner i pris förlorar man ofta i reparation). Målet är att få ned antalet nödvändiga reparationer och därmed få en överlag lågre ägande- drift- och underhållskostnader. Självklart finns en stark koppling mellan miltal och pris - det är helt naturligt. Men kopplingen blir något svagare ju mer milen tickar på och andra faktorer börjar spela en större roll. Det går visst att köpa och driva en 120i med 25-30kmil. Men du måste ändåså vara beredd på vissa reparationer. En katalysator här. Kanske ett hjullager där. Kanske någon del av avgassystemet har börjat rosta lite (och de brukar numera inte vara i mindre delar utan man får ofta köpa eftermarknads - om det finns - och skarva dit), plasten i kylaren har nog börjat göra sitt, bromsok som kanske börjar kärva lite, hur igensotade är exempelvis alla direktinsprutade bensinmotorer vi de här miltalen osv osv osv. Du kommer inte undan att rent statistiskt är det större chans för mer problem (både stora och små) vid högre miltal och ålder. Så är det bara. Har man tur blir det relativt problemfritt. Har man otur blir det mindre problemfritt. Det här gäller varenda bilmodell och varenda bilmärke - ingen större skillnad här. Att det bara finns 118d beror till stor del på nedanstående kurva (nyregistreringar i Sverige). Länk Och kurvan i sig är ett direkt resultat av vilken politik som drivits vid de olika perioderna - och politiken är som vi vet kortsiktig, ologisk, planlös och beslut tas på mycket dålig informationsgrund. Först var det hippt med FlexiFuel och E85. När det inte var roligt längre så tyckte man att diesel var stekhett men sparkade ut det för ättestupan när det inte var roligt längre. Istället ville man glänsa och skina bland något som hade med el att göra för det höll alla andra på med så hybrid blev poppis. Och nu håller man på att kasta ut hybriderna ut ur klubbhuset och från golfbanan och bara ha snygga elbilar istället. @Jakjan21 : Jag kan göra hela urvalsprocessen tokenkel för dig :-) Vad är din budget? Kom ihåg att inköp bara är en del av kostnaden, den stora kostnaden ligger i driften (kostar rejält mycket pengar att ha en bil i drift idag om du inkluderar allting från p-avgifter till besiktningsavgifter och precis allt där emellan). Du bör dels ha en buffert tillgänglig direkt efter bilköpet men även se till att det finns kontinuerligt inflöde av pengar för att hantera de rullande kostnaderna (kommer i princip alltid i större klumpar). |
|
Wow, så mycket info på samma gång haha. Nämen förstår allt och det låter logiskt. Allt med alla nya saker som kommer till nya bilar. Desto mindre små saker och elektronik desto mindre problem får man ju. med urvalsprocessen menar du alltså att du väljer ut bilar i min budget som ser bra att att kunna köpa? Men i alla fall så är min budget på ca 45 000kr jag har lite mer men som du säger så är det bra att ha lite pengar att håla driftkostnader med. kan nog lätt köpa en bil för 50-55 men känns mer säkert att ha lite pengar över. så min budget är alltså på 45 000kr Hade ingen aning om att det fanns sån statistik på bilar. Om vad som är mest populärast och det som blir o trändigt. Fast såklart vet jag ju att det har blivit per populärare med el bilar nu för tiden. Kan inte skriva så mycket om det du skrev för det mesta blir jag lite förvirrad av. Men hoppas att det är okej. Förstår dock helheten till allt. En annan sak som jag inte vill falla i är angående kompisar. När jag snackar med dom om bilar så kanske dom tar upp en bil för 15-30k med kanske 20-40k mil, från kanske 03-06 typ något sådant. Och jag känner på mig att en sådana bil inte kommer hålla jätte länge. min kompis som är rätt så bra med bilar och motorer då han mekar mycket själv skickade denna till mig. jag sa att min budget var 45k så om jag nu köper den så har jag lixom 31 000kr kvar till troligtvis reparationer och små saker här och där. Ingen relevant i frågan men det är i alla fall bilar mina kompisar har skickat till mig. Såklart inte bara såna bilar men några av sådana. Tycker det bara är konstigt Länk |
|
|
Bara en påminnelse på att jag fortfarande går i skolan och just nu inte har ett jobb. Kan nog fixas väldigt enkelt när jag väll känner på mig att detta inte kommer hålla om jag inte jobbar. Min kompis hade ingen jobb och han körde runt med en volvo v70 04 som drog mycket och många dyra kostnader som drivaxel, motorfäste, och typ nån o-ring eller ett lager, för han hade sladdat med bilen och poffff så gick inte bilen. Alla trodde det var kopplingen, och några annat. Så du inte tror att jag har en fast inkomst. Och ja kanske låter lite dumt att äga en BMW om man inte har ett jobb men jag tror att om man sköter den och försöker göra så mycket som möjligt för att hålla den hel så tror jag nog att det inte kommer kosta flera tusen varje vecka. Men ska nog ändå fixa ett jobb under sommaren för att tjäna in pengar att spendera på bilen och för driftkostnad. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ja, precis - har man en budget så gallrar det automatiskt ut det mesta åt en - man behöver exempelvis aldrig fundera om man inte skulle köpa den där BMW 135i eller BMW 1M :-) Här får man en hum om vad man hamnar när det gäller BMW för 40-50KSEK - jag tog med både 1-Serien och 3-Serien. Exempelvis en E46 kan vara ett bra begagnatköp, en E90 kan också vara bra. Länk Men som nämnts innan, inköpspriset är bara en del av bilägandet (och efter några år har driftskostnaderna blivit lika mycket som inköpspriset). Exempelvis kostade en helförsäkring runt 2005 för mig mellan 25000-30000 SEK (beroende på försäkringsbolag) för min gamla slitna BMW 535i -89 (en 16 år gammal bil vid den tidpunkten och kostade runt 30 papp ett par år dessförinnan). Men som du säger så märker man om det inte håller i längden. Fördelen är ju att det alltid går att sälja bilen utan alltför mycket värdeminskning - den har ju avstannad rejält vid dessa miltal/årgångar (värre är det ju med nästan nya bilar). Problemet är de flesta modeller och märken idag är ruskigt komplicerade (i alla avseenden - alltifrån att bara komma åt komponenter till rent tekniskt). Det gör det svårt att kunna hålla en äldre bil i drift samt meka och underhålla själv - det tycker jag är riktigt tråkigt och jag börjar skönja att äldre bilar mer och mer försvinner för det finns ingen som vill ens försöka att hålla dem i drift (då det oftast inte är ekonomiskt lönsamt att göra så). Allt är ca 3-5 gånger mer komplicerat eller dyrare numera. Vilket får mig att fundera hur fasiken ungdomar egentligen ska ha råd att ha bil. "När jag var ung" så lärde jag mig att underhålla eller göra enklare saker på typiska 80- och 90-talsbilar. Exempelvis BMW E30 3-Serien eller BMW E34 5-Serien. Min E34 535i -89, den hade en enda syresensor! Min E87 120i -06 har FYRA! Och varje kostar typ 1500 SEK... Om du köper en E87 120i -07 (som har direktinsprutat motor) så har den förutom fyr syresensor även en NOx-sensor (är ännu dyrare). Och är den automat har den desutom en avgastemperatursensor. Det sitter alltså SEX sensorer bara på avgassystemet! Min E30 323i -85 hade ingen syresensor... Det satt inte en ENDA sensor i avgassystemet... Det var enkelt... Det var bara lite rör som gick längst bak på bilen - that's it! Fasiken vad enkelt att ta ned och underhålla. Jag kunde ta ned hela systemet på under 4 minuter (efter att ha hissat upp bilen på fyra pallbockar). Kylfläkten exempelvis... Både min E30 och E34 hade en fläkt som drevs av en simpel kilformad drivrem och hastigheten reglerades av en viskokoppling. Enda som behövde bytas på det systemet var viskokopplingen vart 15:e år... Satt med fyra skruvar... På en modern bil har du såklart en elfläkt med flera oliak hastighet och det är motorstyrenheten som skickas önskat varvtal via antingen CAN-buss eller över en pulsmodulerad kanal. Det är kablar och det är fläktstyrdon och allt möjligt som går sönder. Det var dock uppenbart vad som var fel på min E87 120i när des kylarfläkt inte fungerade Länk Men det är inte alltid så uppenbart. Och för att felsöka måste du ha kunskap och utrustning (exempelvis behövde jag vid felsökning ett diagnostikprogram som kunde slå av och på fläkten och även styra det i olika nivåer). Något sådant behövdes inte på de gamla bilarna - en ihoprullad tidning räckte eller ofta räckte faktiskt med att känna på motståndet på fläkten. Ta exempelvis elektroniken. Runt 20 säkringar i min E30. Redan runt 2010-2015 var man i många modeller uppe i nästan 200 säkringar i hela bilen. Ta alla förbannade elektronikstyrenheter... Visst, fanns ett par stycken i E30 och E34. Men om någon gick sönder eller man misstänkte att det var fel så var det bara att hitta en begagnad och koppla in och prova. Jag tog exempelvis en motorstyrenhet från en 735i och satte i min 535i utan minsta problem. Tog även ett instrumentkluster från en 730i och hade i min 535i. Lycka till med detta på bilar efter typ 2000-2005. Varenda modul är inkodad. Vi kan ta BMW 1-Serien då den omnämns i tråden - där är DME (motorstyrenheten) och CAS (comfort access styrenheten) parade ihop så om du byter den ena så vägrar bilen starta. Du måste göra relativt avancerad omkodning. Byta instrumentkluster.... Mmmmm du.... I dagens instrumentkluster sitter det både gateways och routrar (de används ofta som hub till bilens alla typer av nätverk)... Nycklar ska vi inte prata om... Min gamla nycklar till E30, E34 och även gamla Volvo's har nog varit med om det mesta och blivit misshandlade och utsatta för allt - inga problem. Dagens nycklar är känsliga plastelektronikbaljor med batterier (vissa kan man byta medans vissa kan man inte byta). Ny nyckel hos BMW till min E30 kostade 163 SEK och till min E34 kostade det 308 SEK (det var dock 2008). En "plastbaljenyckel" vid ungefär samma tidpunkt låg på runt 2000 SEK. Så du kan ju gissa på vad det ligger på idag... Jag kan hålla på i dagar... Men tror du förstår poängen... :-) Ett problem till med att försöka underhålla dagens bilar själv - du klarar inte att felsöka den själv (att byta delar på måfå är INTE att felsöka). Det brukar mest bli märkliga gissningar från kompisar till slumpmässiga förslag på allsköns Internetforum vilket slutar med att man byter dyr delar på måfå som inte hjälper (eller hjälper till slut men till ett löjligt högt pris) eller så släpar man aset till en verkstad till slut men man väljer den billigaste verkstaden som inte vet ett smack om felsökning och gör massa feldiagnoser och byter fel delar och du tröttnar till slut och bogserar till en dyrare verkstad och där får man den lagad till slut.... :-) Det räcker inte längre med en trasa i bakfickan och chevanyckeln i näven för att felsöka och laga bilar... Dator, specialmjukvara, multimetrar, oscilloskop men framförallt information och det allra viktigaste såklart kunskap. Och du måste kunna hantera dessa saker. Och du måste kunna förstå hur saker fungerar. Att just få tillgång till info blir bara en dyrare och dyrare historia för varje dag. För lite äldre modeller finns det mesta att få tag på till vettig kostnad, men längre fram vetitusan... |
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Men du kan definitivt göra en del service själv! Bromsar, filter, olja och lite enklare reparationer går alldeles utmärkt att göra och spara en hel del kronor på (om man gör det rätt)! Men allt är 3-5 gånger krångligare... Svär fortfarande över idiotin att det inte finns någon oljesticka längre på de flesta bensinmotorer från typ 2005 och framåt. Visst, det går att göra korrekt oljebyte ändåså - men jag föredrar att fysiskt se nivån med en sketen billig metallpinne... För oljenivågivaren går alltid sönder för eller senare... Eller rättare sagt - oljenivågivare/oljekvalitetssensor - de har ju byggt in en oljekvalitetssensor i skiten såklart... Och det går sönder... Väldigt sällan en oljesticka går sönder... Och skulle den behöva bytas tar inte det många sekunder :-) Men det räcker det dyker upp lite felkoder kring ABS/DSC-systemet så står i princip alla handfallna och vet inte vad de ska göra eller gå vidare. Eller när det elektriska styrservot inte fungerar eller smäller en säkring stup i kvarten. Ibland är det fel på själva elmotor och måste bytas för 10 000 SEK. Men ibland är det bara en kabel (bland alla förbannade hundratals kablar) som skavts sönder och kortsluter - är man duktig och kan felsöka så hittar man det och lagningen kostar väl en 50-lapp i material... Var det bättre förr då? Nä, det var det inte alltid. Dagens bilar är vansinnigt mycket bättre på i princip alla områden - men till en kostnad... Men vill man billigt kunna driva och underhålla en bil med många mil och år så är en mindre komplicerad bil från tex 80- och 90-talet så mycket bättre för ekonomin. Om inte rosten hade tagit alla 80- och 90-talsbilar så vet i tusan om det inte hade varit mer ekonomiskt att köpa en BMW E30 eller E34 - eller varför inte en Volvo 244 eller Volvo 850! Oavsett om du köper en bil för 20 KSEK eller 40 KSEK så måste du ändåså ha en lagom stor buffert för oväntade reparationer. Du kan lugnt förutsätta att det kommer att bli lika många reparationer eller "planerade" utgifter (besiktning, däck, skatt, försäkring, p-avgifter, felparkeringsböter, drivmedel osv) oavsett om bilen du köper kostar 20 KSEK eller 40 KSEK. Så om du köper en bil för 45 KSEK och är därefter helt barskrapad och har inte ens råd att fylla på luft eller spolarvätska så ligger bilen i fel prisklass helt enkelt. Men om du köper en bil nu för 45 KSEK och du behöver göra något med den om 2-3 månader för 6500 SEK till exempel - då är det ju lugnt. Och ytterliggare något strul för 3500 SEK några månader senare... Och ytterliggare någon tusenlapp lite längre fram... Och så vidare... Angående exemplet du länkade till, priset sänks ofta om det finns en del kosmetiska defekter (bucklor, klarlacksläpp, spricka i kofångaren och så vidare), men i övrigt i bra skick. Då kan man få en bra bil till ett riktigt bra pris. När det gäller att införskaffa en bil med snäv budget så kan den approachen löna sig. Du kanske sparar 15 KSEK vilket exempelvis kan täcka oväntande driftskostnader under tex 3 år (man får alltså 3 års reparationer gratis om man släpper fåfängan lite och accepterar lite kosmetiska defekter). Men! Vi pratar om kosmetiska defekter. Sönderrostade vrak där bärande konstruktion är knäckebröd blir ju raka motsatsen - det är ju ett bottenlöst hål där du kan hälla ned pengar i utan att något händer... Eller andra kosmetiska defekter som måste åtgärdas för att den ska gå igenom besiktningen (sprickor/stenskott i vindrutan, defekter på strålkastarna, som sagt rost på olika ställen med bärande funktion och så vidare). Eller som Turbo sa, rosten tog hela hans tumbalk! Och får man skit i kardantunneln så får man aldrig bort det - får man skit där kan man lika gärna slänga bilen :-) |
|
Okej, aa det blir ju mer fel desto mer saker man har till. Och ja att 1-serien inte har en oljesticka gillar jag inte, Man kan inte lita på en dator för att kolla oljan. Vet inte varför dom gjorde det men det är bara en extra sak man behöver bytta nån gång. Men tror du att man måste lägga såna pengar efter man har köpt bilen? Alltså att du skrev att man kanske ska göra något om 2-3 månader för kanske 6500kr och om några månader senare något för 3500kr. Nu vet jag att det bara är ett exempel, men menar du nu reparationer eller bara typ kosmetiskt? Eller ska man köpa en äldre bil? Du skrev mycket om allt som är nytt och allt som kan gå sönder på dessa nya bilar? Och att allt det nya kom redan på 2000-talets bilar. Men som du säger att priset kan gå ner om det är kosmetiska saker som är sönder. Beroende på hur stor skada såklart. Men om den inte är i ett perfekt skick utvändigt och bra invändigt, alltså motor och låda och allt annat. Det är ju lite som att köpa en dyr bil. Om man bara sparar till bilen kanske man köper en bil för 400 000kr och man inte har några pengar kvar, då kommer det ju bli mycket besvär med försäkring, bensin, skatt, etc etc. Såklart så tror jag att man har en inkomst om man har råd med en bil för 400k men det är bara ett exempel. Men jag tänker bara vart man ska ha för sweet spot. Ska man köpa en billigare bil och ha pengar över, eller köpa en dyrare bil och hoppas på att den inte går sönder. Det var så jag tänkte först. Att ska man köpa en dyrare bil för då vet jag att den är lite fräschare än en annan. Men tror du man kan jämföra lite med andra. Känner en som har en bmw 130i 2005-2006 tror jag. Tror du jag kan fråga han hur mycket han har lagt på bilen under ett år? Han köpte den för 80 och den hade gått 17k mil. Det kanske är för stor skillnad. Men den första bilen jag kollade på var faktiskt en bmw 320i touring. Men jag hade hört att det var mycket fel med kamkedjan och annat. Så det var därför jag inte ville köpa den. Det var en 2005-2007 tror jag. Jag tänker bara, vilken är den billigaste bmwn att äga. En 1-serie är liten och inte för mycket häst. Så det var därför jag tänkte att den är lite billigare att äga än en 320. |
|
|
Det jag inte fattar är på andra sidor. Där det står hur mycket det kostar att äga en specifik bil. På vissa står det att det kostar 7000-10000kr per månad att äga bilen. Vad är det som kostar så mycket? Det är la bara försäkring och bensin som kostar varje månad. Det dom lägger till är däck, försäkring, bensin, skatt, reparationer, service, etc etc. Men det gör man ju inte varje månad. Om bmw 1-serie kostar 600kr för helförsäkring varje månad och bensin kostar 1000kr Då blir det alltså 1600kr i månaden plus annat, men inte varje månad. Min kompis som har en volvo v70 2004 har lagt reparationer på kanske 5000kr eller mer. Han har inte mycket pengar och hade inget jobb förens några månader sedan, och kan har ägt bilen i ca ett halv år. Den går också 1-1,3L/mil rätt så mycket. Han har också lagt ca 8000-9000kr på ljud. Jag vet, det är en v70 och ingen bmw Men hur stor skillnad är det? volvon drar mer, försäkringen lär inte vara så stor skillnad på. etc etc |
|
|
Jag rekommenderar 118-120 LCi. Bensin. Alltså sena -07 och framåt. Stor skillnad uppåt på dessa. Trevliga, pigga och ligger som en gokart på vägen. Har haft en 118i -10. 25.000 mil när jag sålde. Endast byte av kamkedja, spännare och glidskenan. Förbrukning blandat 0,72. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.