|
|
|
|---|---|
|
Som rubriken lyder så är det redigt fel med min bil, och jag hoppas på att någon kan hjälpa en här. Nedan följer en beskrivning av allt som hänt, och jag skriver allt i samma ordning som det utspelat sig: Hade enligt Carly's OBD scan en död LMM och dålig kamsensor på insugssidan. Bilen gick helt OK, men den kändes trött. Den peakade kraftmässigt mellan 3.5k-4.5k men även där var det lite dåligt drag. Bytte sensorn och LMM, då började bilen gå lustigt. Om man inom loppet av 5 min av att man startat den petade varvtalen till 2k+ och lät den gå ner på tomgång så gick varven ner jätte lågt, nära 400, sen upp till 1200, sen tillbaks ner och höll på så ett bra tag. Hela bilen skakade, ruskade och misstände. Clearade alla gamla felkoder i bilen och körde en ny scan. Då hade jag inga felkoder för varken kamsensorn eller LMM, MEN, då började den kasta koder om kamsensorn på utloppssidan. Beställde och bytte sensorn på utloppssidan, skakandet minskade (försvann dock inte helt) och man kände i bilen att den gick och misstände, plus att den fortfarande vandrade i varvtalen. Drog ut på en testrepa och pushade bilen ganska hårt. Märkte att den svarade bättre i låga varv, och mer punch i 3.5k och uppåt. Efter testrepan så slutade den vandra i varvtalen och den slutade misstända. På väg hem samma kväll jag bytt kamsensorn på utloppssidan så börjar motorlampan lysa (den har aldrig vart tänd under mitt ägande), men bilen gick fortfarande rellativt bra. Kör en ny scan och får massa fel. Däribland att sensorn på inloppssidan har en långsam signal, lambda hade ballat ur och lambda kontrollern hade ballat ur och stannat. Clearar koderna, startar om bilen och nu börjar den gå riktigt dåligt helt plötsligt. Så jag kör en ny scan, denna gång får jag 1 felkod: P000c (långsam signal från kamsensorn, inloppssida) och bilen klarar knappt av att hålla sig vid liv på tomgång. Kopplar ur LMM och allt blir som vanligt. Den går superbra på tomgång, inga svajande varvtal, inga misständningar. Men, dåligt med kraft i alla varvtal, plus att den ligger liiiiite högt i varv på tomgång. I'm at a loss of words here. Vad är det för fel? Någon här inne som känner igen beskrivningen/symptomen/beteendet? Är öppen för alla förslag, så har du en ide om vad det KAN vara så skriv det så kan jag kolla om det möjligtvis är det som är felet. Tack på förhand. /A | |
 13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Det kan i princip vara vadsomhelst. En riktigt seriös och metodisk felsökning är i princip den enda vägen framåt - det kommer att behövas mer än en felkodsläsare för det där. Det är troligtvis multipla fel på den där motorn. Motorn bör iallafall rimligtvis vara en M52TUB25 - hojta till om jag har fel! Men man kan börja med lite enklare saker. Första frågan är såklart om bilen alltid varit trött så länge du haft bilen? Eller blev den plötsligt trött över en natt eller en kortare period? Vilket märke på kamaxelgivare sitter där nu på insugs- respektive avgassidan? Vilket märke, artikelnummer och skick (ny eller begagnad) var det på den nya LMM som nu sitter på motorn? Hur ser fuel trim värdena ut på de två bankerna samt syresensorsignalerna för de två bankerna när bilen står på tomgång med motor i arbetstemperatur (för den verkar ju gå bra där - med LMM urkopplad)? Se ett exempel här nedan - du kan se att short term svingar bra och motorstyrsystemet kan utan problem hålla takten svinga i ett lagom tempo mellan mager och fet blandning - men du kan se att long term inte är bra (runt -7% på just den här mätningen). Länk VANOS på insugssidan är ofta bland the usual suspects när en motor känns trött men går ganska bra i övrigt. Men här finns garanterat många fler på den här motorn (precis allt från timingproblem, tändproblem, bränsleproblem, kompressionsproblem, vakuumläckage till igensatt katalysator) - listan kan göras precis hur lång som helst. |
|
Tjena, tack för det snabba svaret! Helt rätt med antagandet av motor! Ja den har varit exakt likadan från det att jag köpte den till och med att jag började byta sensorer osv. Enda anledningen till att jag visste att den va lite tröttare än vad den borde vara var för att jag känt på andra bilar i 170hk klassen, och det känndes i jämförelse med dessa att min var lite seg och trött. Jag gjorde det kanske dumma valet att köpa dom billigaste sensorerna jag hittade - skruvat . se's egna märke. Alla delar är sprillans nya. Här är båda sensorerna och LMM; Länk Länk Länk Det verkar som att man inte kan kolla fuel trim och det där med dom verktygen jag har (carly), min scanner tar mest bara felkoder och kan programera om basic saker I bilen (beteende vid t.ex klicka och håll in lås upp knappen på fob osv); dock så kanske min farfar har grejer till det. Får kolla med honom något tag. Så det första jag måste göra är att fixa verktyg för att kolla fuel trim? |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Det är tyvärr i princip bara att kasta de två sensorerna och LMM'en i papperskorgen - det är bara skräp - framförallt vill man INTE ha dessa opålitliga komponenter på en motor man felsöker på! :-( Problemet är nu att vi har introducerat tre opålitliga komponenter i alltihopa, vi har alltså ytterliggare tre potentiella failure points (förutom de övriga som fanns där innan) - lite av en mardrömssituation rent felsökningsmässigt sett :-) Du kommer att behöva många specialverktyg (inga skiftnycklar alltså utan dyra specialverktyg) och mycket erfarenhet och kunskap för att gå vidare i den här felsökningen - är det något du verkligen vill göra? De flesta börjar med att läsa ut felkoder men kommer sedan inte längre i felsökningen utan byter helt enkelt delar tills det fungerar (eller säljer bilen). Det där med felsökning är knepigare än man tror, så fullt förståerligt att de flesta drar sig för att göra det. Fuel trim är bara något man kollar rent rutinmässigt (ungefär som en doktor kollar blodtryck), man försöker hitta en ingång till problemet - något att gå vidare på. Du har egentligen grovt förenklad fyra huvudområden att fundera på - timing/tändning/bränsle/kompression. Sen får man försöka dela upp problemen, exempelvis kanske vi har problem med VANOS som kan förklara att den känns slö - men det brukar sällan ge problem som riktigt dålig tomgång där den nästan inte orkar hålla igång sig själv. Det är något annat problem som man bör hitta först (innan man går vidare med "detaljer" som VANOS). En grundläggande del i motorstyrningen är just luftbränsleblandningen, därför är fuel trims och syresensorvärden så pass intressanta. Det ger en första inblick i vad som pågår i motorn. Det kan ge ledtrådar i vilken riktning vi ska gå. Om det exempelvis visar att motorstyrningen öser på extra bränsle är det en indikation på att vi kanske har tjuvluft, stopp i en spridare etc. Om det exempelvis visar att motorstyrningen drar bort massa bränsle är det en indikation på vi kanske har en läckande spridare, på tok för högt bränsletryck etc. Men än en gång - är du verkligen beredd att dyka ned i detta kaninhål? Investera i massor med specialverktyg, böcker efter böcker, plöja ned minst ett hundratal timmar att läsa teknisk litteratur och läsa in dig på hur modern motorstyrning fungerar och hur just din motor fungerar? Vi här hjälper såklart till, men när det gäller felsökning kan man aldrig ge en steg-för-steg lista att man ska först göra detta, sen göra detta, sen detta. Felsökning fungerar inte så. EDIT : Även om du inte väljer att hoppa ned i kaninhålet så finns det lite enklare saker du skulle kunna prova som, om man har en rejäl tur, kan fixa de flesta problem. Så jag tycker ändåså att det är värt att prova dessa lite enklare saker först och se hur långt man kommer - men du måste vara beredd på att vägen kommer att ta sluta ganska snabbt med kraftigt begränsad uppsättning av specialverktyg och erfarenhet/kunskap - då måste du välja en annan väg (oftast blir det antingen att lämna in till en specialiserad verkstad eller ladda om reservdelskanonen). Eftersom du redan har en OBD-dongle så kan du faktiskt prova Torque-appen. Många av mina exempelbilder kommer från den appen, den är bra för att kolla det mest absolut basala på lite enklare motorer. Där kan man tex även läsa av många gram/sekund luft LMM'n rapporterar det passerar in till motorn - där kan man få en fingervisning om huruvida LMM'n är helt väck eller om det visar rimliga värden. Det är bara ett av många exempel. Länk |
|
Hm, jag förstår. Misstänkte nästan att det var ett dumt val att bara ta det billigaste som fans tillgängligt, men med tanke på att jag inte vet det exakta skicket på resten av bilen så var jag lite osäker på om man ville lägga så stora summor på den då min budget är rellativt begränsad (läs: Vill inte behöva leva på nudlar PGA stora summor för reservdelar bara för att sedan inse att bilen är non-savable). Jag visste att den skulle vara lite av ett projekt med lite fix när jag köpte den då den tidigare gått som "slit och släng vinter bus körar bil" typ. Fick den dock för 8000:- så tänkte att det var värt ett försök iaf, för oavsett skick på denna bil så är den mycket bättre än min Corolla från -88 som jag hade innan. Och så länge man inte behöver lägga det dubbla av bilens marknadsvärde i delar på den så kan jag nog ta't, för jag trivs så pass bra med den. Får bara dela upp inköpen så man klarar sig varje månad haha. När det kommer till specialverktyg så kan min farfar nog ha det mesta då han jobbat som bilmeck i drygt 70 år. Vet dock inte utsträckningen av hans förråd av specialverktyg och kunskap specifikt för BMW, då dom flesta av hans kunder haft Volvo, KIA och typ Dacia. Som sagt, vet att han iaf har en ordentlig dator för felsökning/kodning av bilens dator. Och nu när du säger det så kom jag på att tidigare (det har inte dykt upp varje gång) har jag sett i scan resultaten att bilen även kastat felkoder för "undervoltage" och något om förvärmning (?) för syresensorn. Kan det vara något rellevant för mit nuvarande problem tror du? Och när det kommer till att lägga tid/energi på att fixa bilen är det inga problem - hade lite förhoppning om att kunna använda bilen som en "utbildning" - ett tillfälle att få lära sig. Ena polaren tyckte även att jag skulle testa att bränna lambda med lite hetta, detta hade tydligen hjälpt honom att lösa, inte samma men liknande, problem på hans tidigare bilar. Jag får även ta och testa Torque appen, se vad den säger. Och tack, för att du tar dig tiden att försöka hjälpa mig. Det uppskattas så sjukt mycket, det ska du ha klart för dig! |
|
|
"Undervoltage"!? Om det är något du behöver göra - först av allt! - är det att kolla strömförsörjningen! Friskt batteri? Det kräver antagligen att kontrollera mer än bara polspänningen, men börja där. Batteriet i vila några timmar, sen minst 12.5 - 12,7 volt. En BMW tål inte ens att höra någon viska något om dåligt batteri. :) Generatorns laddning. Ca 14 volt, mätt över batteripolerna på tomgång. Om allt där stämmer kan du fortsätta med att undersöka allt det andra. Där är nog "förvärmning syresensorn" en skarp kod, och det lär vara byte av den aktuella sensorn som gäller. Inte alls omöjligt att den är en central bov här. Om du kan konstatera ett fel på strömförsörjningen, hade jag i ditt ställe återmonterat alla grejer som du ersatt med Skruvats imitationer, sen nollat alla felkoder och börjat om från början. /Lennart |
|
|
Tjena Lennart, tack för inputen! Batteriet BORDE vara friskt, det har en sån där visuell indikator för batteriets hälsa på sig som visar att batteriet SKA vara i bra skick, men får låta bilen stå fram tills imorgon och gå ut och mäta volten. Hade massa elfel när jag köpte bilen, det visade sig vara pga förra ägaren som inte dragit åt förskruvningen som håller kabeln på generatorn (den fladdrade hej villt) plus en sönderdragen terminal på jordkabeln som då satt löst. När detta problem felsöktes så mättes generatorn, men kommer ej ihåg värdena så får passa på att mäta den igen. Vet dock för ett faktum att den gamla kamsensorn utloppssida är död då den börjat läcka ut olja genom kontakten (vilket dom tydligen brukar göra när dom är trasiga) och min gamla LMM är stendöd, bilen reagerar inte ens på att man kopplar in den. Dock så var jag ut nu och testade Torque appen, men den funkar ej med min Carly adapter (tror den adaptern bara funkar med Carlys egna app). När jag ändå var ut så testade jag även att koppla in LMM igen, och bilen reagerade på den, vart jätte skakis i någon sekund men sen lugnade den ner sig och gick hur bra som helst. Man märkte knappt att bilen var igång när den stog på tomgång för den gick så silkeslent och fint. Drog ut på en testrepa på E4:an (bor 5 min från en påfart) och bilen gick hur bra som helst. Gjorde några pulls och den svarade hur bra som helst, mycket påslag, inga misständningar och ingen förlust av kraft någonstans i varvtalen. Jag pushade bilen ganska hårt här, fullt gaspådrag och höga varv för att se hur den reagerar. När jag kliver av E4:an så downshiftar och motorbromsar jag hela vägen längs avfarten, och när jag går ner på 2:an, ~3.5k varv, så tänds motorlampan. Stannar till på en parkering och bilen går och misständer, skakar och allt det där roliga. Men om man är på den igen och gasar så svarar han precis lika bra, lika mycket pådrag osv. Det verkar som att någonting ballar ur när man pushar bilen hårt och sedan släpper av och tar det lugnt igen som gör att den tänder lampan och inte klarar av tomgång... |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Till viss del förstår jag att om det fanns felkoder på två sensorer/givare (som inte är allför ovanliga att de behöver bytas nån gång i motorns livstid) så varför inte prova att köpa nya (även med sämre kvalitet) - för ibland har man tur och det löser problemet och man kanske kan köra vidare i 2-4 år utan problem. Förstår tankegången här, full förståelse för det. Fast jag förstår inte riktigt hur vi gick från att bilen bara kändes trött till "ett totalt basket case" (dvs grova misständningar, extremt dålig gång, motorlampan tänds stup i kvarten, kan inte klara att hålla igång sig själv på tomgång och så vidare)? Lugn i stormen nu lite :-) lenwib har helt rätt i att om man har problem med spänningsmatning eller jordanslutnginar så får man alla möjliga och märkliga fel! Men lugn och fin nu. Man måste vara lugn, sansad och metodisk när det gäller felsökning. Inte gå all-in med skiftnycklarna i högsta hugg som generel Lee gjorde :-) När det gäller felkoder är felkodsnummer det enda som betyder något (finns en översättning tillgänglig kan man skriva ned den också men den måste man alltid ta med en nypa salt - sällan de är rätt)! Det räcker inte med "något med undervoltage" :-) Den information är bara att kasta i papperskorgen - den tillför inte någon användbar information i felsökningen :-( Så exakta felkoder är det enda som gäller. Även självklart vilken modul som felkoden kommer ifrån är också kritisk information. Jag menar, om ABS-enheten rapporterar undervoltage är inte alls lika intressant för det eller de fel vi felsöker just nu. @TampePunch : Är det generiska felkoder (OBD) eller är det märkesspecifika felkoder (BMW) du läser av? Eftersom du använder Carly så gissar jag på att det är BMW's egna felkoder du läser av. Det är dock inget fel att läsa av både BMW-felkoder och OBD-felkoder, har du möjlighet så gör gärna det. Den visuella indikatorn är värdelös och inte användbar till mycket. Innan indikatorn hunnit byta färg så har du redan upplevt problemen, försökta ladda upp batteriet, mätt dess kapacitet och insett att det är skräp och köpt nytt batteri :-) Spänningen vid batteripolerna (och vad generatorn ger) är bara en liten pusselbit i det stora hela (men såklart en viktig sådan), det gäller att hela distributionsnätet av spänning och jord fungerar och att alla skarvar/kontakter/anslutningar är korrekta (det är ofta där problemen finns - om det är några). @TampePunch : Vilken version av donglen har du? Själv har jag 2:a generationen (den vita lilla pluggen från tiden då det hette BMWhat) - den fungerar alldeles utmärkt även till andra appar. Länk @TampePunch : Uppvärmning av syresensorerna har ingenting att göra med de fel du upplever TampePunch. Notera att vi inte ens vet om det gäller förvärmningen på upstream- eller downstreamsyresensorerna! :-) Inte för att det spelar någon roll i det här fallet, men vill ändåså poängtera vikten av precision och exakthet när det gäller felsökning. Exakta felkodsnummer är absolut kritiskt i all felsökning - detta är den typ av känsla för exakthet och metodik som utmärker en duktig tekniker när det gäller felsökning. Förvärmning på smalbandssyresensorer (som du har) finns där endast för att snabbare få in motorstyrsystemet i closed loop (och därmed få ned avgasnivåer vid kallstarter som förut stod för en icke-försumbar del av utsläppen). Värmen från avgaserna värmer lätt upp denna äldre typ av syresensorer till dess arbetstemperatur efter en relativt kort tid ändåså - så förvärmning är bara en extragrej. Modernare bredbanssyresensorer (kallas även för air-fuel-ratio-sensorer) behöver dock mer värme än vad avgaserna kan ge. Därför värms dessa upp kontinuerligt med strömpulsar (ju bredare och fler pulsar desto mer uppvärmning) för att hållas i sin optimala driftstemperatur. De fungerar såklart utan någon uppvärmning, men de är då inte i sin optimala driftstemperatur och reagerar lite långsammare och är allmänt segare än normalt vilket främst påverkar bränsleförbrukningen (som förare märker man dock ingenting). @TampePunch : Eftersom vi sannolikt har multipla fel här så skulle jag nog börjat med att försöka att separera och attackera och analysera ett fel i taget under så enkla förutsättningar som möjligt - bil på tomgång brukar vara enkelt - en anledning är att bilen står still då :-) Börja med att rensa alla felkoder (detta är viktigt för att om vissa felkoder är satta kan motorstyrsystemet gå in i olika typer av "graceful degradation" eller slutar att använda input från vissa sensorer och faller tillbaka till kända statiska tabeller med styrparametrar och allt möjligt mellan himmel och jord). Starta bilen på tomgång. Utan att torrvarva eller göra något som helst, bara låta bilen stå på tomgång (och låta den komma upp till arbetstemperatur). Sätts det några felkoder omedelbar när du gör detta? Vissa felkoder sätts direkt (tex om signalen från en kamaxelgivare fjantar sig), medans vissa felkoder kräver att man går igenom ett antal olika cykler och uppfyller att antal (oftast för oss okända) kriterier som tex att motorn måste ha startats från 25 grader C eller kallare minst 3 gånger och motorn måste ha varit igång minst 10 minuter vid varje av detta tillfälle och varvtalet måste ha överstigit 2500 rpm innan felkod <X> kan sättas. Oavsett om vi får felkoder eller inte, så måste vi kunna se kritiska PID's (datavärdeflöden) som short term fuel trims på båda banker, long term fuel trims på båda banker, uppmätt luftmassa gram/sekund, spänning från upstream syresensorerna för båda banker, varvtal och en del annat (beroende på vilka felsymptom vi har på tomgång). Off-topic eller lite allmän kuriosa eller extra-info: Jag brukar skilja mellan mekaniker och tekniker när det gäller arbete på bilar. Förr täckte samma person in båda roller jämfört med idag då det är mycket mer separerat. Nu är dessa roller mycket mer separerade och utkristalliserade - att skruva/meka/byta är en sak - att felsöka är som att resa till en helt annan planet. Sen kan jag inte betona tillräckligt vikten av kunskap - det är ett måste vid felsökning. Utan kunskap (samt erfarenhet) är man förlorad. Utrustning och specialverktyg är bara 10% av det man behöver - övriga 90% är kunskap och information. Jag brukar rekommendera bilägare (till äldre fordon) som är lite mek-kunniga och vill hålla nere driftskostnaden på sin bil att försöka meka så mycket själv på bilen - det sparar massor med pengar. Byta bromsar, byta olja, byta filter, byta bromsvätska, byta trasig vattenpump, termostat, kylarslangar, avgassystem, lampor och massa sådant underhåll. För till det krävs enklare verktyg som man har med sig hela livet och informationen kring detta är lättillgänglig och lättsmält. Jisses, var så jag började (en jordfläta och luftfilter på en M30B35-motor). Köpte lite verktyg då och då när jag kunde på Biltema (främst de med 10-års-garanti) och det är över 20 år sedan nu och har fortfarande kvar de verktygen och använder dessa hela tiden och utgör fortfarande stommen så att säga bland verktygen - samma hylsor, samma spärrhandtag, samma ledhandtag, samma insexhylsor osv :-) När det gäller nyare fordon så rekommenderar jag att leasa eller lämna in för service. De skapar mest frustration att arbeta med, gillar de inte inte alls. |
|
Sorry för segt svar, var nära på att ge upp på bilen och bara sätta den i ett dike, så har legat väldigt lågt med allt vad heter bil rellaterat. Startade den en morgon och ABS lampan tändes, OVANPÅ alla andra problem, men det löste sig idag när jag stampade på bromspedalen (för att se om ABSen hade ngn verkan alls) och då slocknade lampan. Har nu, tack vare den släckta lampan, fått motivation till att försöka igen... För att klargöra; när jag skrev "undervoltage" och "förvärmning" så menades att BÅDA dessa felkoder kom från SYRESENSORN. Det var en dålig formulering på min sida, det ber jag om ursäkt för! Mätte iaf på batteriet, när den stått orörd i 18h så visade multimetern 17.6V över polerna på batteriet. Generatorn ligger runt 14V (ish) på tomgång. Alla kablar sitter och har bra kontakt på batteriet, även andra änden av jorden där den går in i karossen ser bra ut. Vare sig det är BMW original eller OBD koder är jag osäker på. Här är ett exempel på en kod jag fått under den senaste scanen: "0000CA - Lambda Control Bank 1 Control Stop" där "0000CA" är den faktiska KODEN. Har även "0000CB - Lambda Control Bank 2 Control Stop". Jag köpte den universal dongeln från Carly (den svarta). Och den vill bestämt inte sammarbeta med Torque appen tyvärr! :( @bmw-slangen Jag ska göra ett försök imorgon och rensa alla koder och testa att bara starta bilen (som du föreslog i ditt senaste svar) och se vad den säger. Jag kan även testa olika förutsättningar; varm start, kall start, varva eller inte varva och se vad den säger. Ska även testa en gång utan LMM, då bilen som sagt verkar gå bättre (inga misständningar osv) utan den inkopplad. Den sista scanen jag utfört gav mig dock följande felkoder under tabben "Engine"; 0000CA - Lambda Control Bank 1 Control Stop 0000CB - Lambda Control Bank 2 Control Stop 0000E3 - Lambda Regulator Deviation Bank 1 Too Large 0000E4 - Lambda Regulator Deviation Bank 2 Too Big 000008 - Signal Air Mass Meter 0000EE - Misfiring Cylinder 1 0000F0 - Misfiring Cylinder 3 0000EF - Misfiring Cylinder 2 000041 - Camshaft Sensor Signal Inlet 0000F2 - Misfiring Cylinder 5 Gjorde även en OBD "deep"-scan(?) och fick följande: Engine/Motor - OBD: P1250 Fuel Level Too Low Engine/Motor - OBD: P0170 Fuel Trim - Malfunction (Bank 1) Engine/Motor - OBD: P0173 Fuel Trim - Malfunction (Bank 2) Engine/Motor - OBD PENDING: P1250 Fuel Level Too Low Engine/Motor - OBD: P0101 Mass or Volume Air Flow - Circuit Range/Performance Problem Advanced Crash and Safety Management (ACSM) - OBD: P0173 Fuel Trim - Malfunction (Bank 2) Advanced Crash and Safety Management (ACSM) - OBD: P0170 Fuel Trim - Malfunction (Bank 1) Får som sagt var försöka med lite olika scenarion och se vad som poppar upp i felkoderna. En fundering också; vet (nu) att man inte ska "cheap out" när det kommer till sensorer/LMM osv, men hur dyrt behöver man gå? Några rekomenderade märken/tillverkare? Kollade på AutoExperten, men kamnsensorerna går på drygt 1300:-/styck och den billgaste LMMen där går på 3700:-... Inte kan man väll behöva sträcka sig till sådana priser för att få grejer som funkar bra? Eller?... :'( |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Lugnt angående under voltage - men det är därför det är så otroligt viktigt med de exakta felkoderna :-) >> Mätte iaf på batteriet, när den stått orörd i 18h så visade multimetern 17.6V >> över polerna på batteriet. Nä, nu blev det väl knas på tangenterna. Du menar 12.6 volt - eller hur? Vilket är absolut helt acceptabelt. >> Generatorn ligger runt 14V (ish) på tomgång. Alla kablar sitter och har bra >> kontakt på batteriet, även andra änden av jorden där den går in i karossen >> ser bra ut. Tycker det låter lite högt, är mer van vid 13.7-13.8 volt. Men har sett uppåt 14 volt på en del bilar, så inget direkt alarmerande. På modernare bilar så varierar energy management systemet laddningsspänningen (och även laddningsströmmen) så där finns inga typiska värden utan det kan variera en hel del faktiskt. Bra sammanställning och utläsning! Denna typ av felkoder är BMW felkoder 0000CA Denna typ av felkoder är OBD II generiska felkoder P0170 Jo, det är lite för mycket felkoder nu och omöjligt att veta vad som är nytt, gammalt och vad som är följdfel av andra fel. Rensa som sagt alla felkoder och starta sedan bilen och bara låt den stå på tomgång och gör ingenting med gaspedalen. Notera om motorn är kall eller varm när du läser ut felkoder. Du kan prova att läsa ut felkoder bara någon minut efter du startat bilen (den bör inte sätta någon felkod kring fuel trims - så snabbt brukar den inte adaptera och larma) - men sätts någon felkod så omedelbart så är det en bra indikation på något som den tycker är uppenbart galet. Men tänk på att felkoder kan ha en vansinnig "lag" från symptomen detekteras tills det att felkoden blir synlig - det kan krävas multipla kallstarter och även körsekvenser emellan innan en felkod sätts. Därför kan man i princip aldrig experimentera och kolla felkoder - det är endast ett fåtal felkoder man kan göra så med - och du måste verkligen veta och ha djup kunskap om varje felkod och ditt motorstyrsystem för att göra detta. Därför är avläsning av parametrar (PID's) i realtid ett absolut måste för felsökning. Så det är ingen mening att göra några experiment och kolla felkoder, experiement är generellt sett bara meningsfulla när du kan se relaterade och intressanta PID's i realtid. Dessa två är lite oroande - fullt möjligt dessa dyker upp ganska omgående efter du startat motorn och står på tomgång. Men det är också en bra indikation. 000008 - Signal Air Mass Meter P0101 Mass or Volume Air Flow - Circuit Range/Performance Problem Intressant den rapporterar bara P0170 och P0173. Dessa är ganska generiska och säger bara att det är problem med fuel trims. Detta kan exempelvis kanske helt enkelt bara är följdfel av ovanstående problem med LMM'en och den säger bara att jag har lite problem med mina fuel trims. Man vet aldrig. P0170 = "Fuel Trim Bank 1" P0173 = "Fuel Trim Bank 2" Annars brukar man ofta se vid tex tjuvluft felkoderna P0171 och P0174 där den explicit klagar på ett lean system (klagar på att den måste tillsätta mer bränsle än vad den borde mot vad den mätt upp). P0171 = "System Too Lean Bank 1" P0174 = "System Too Lean Bank 2" Men det är därför det är helt avgörande att kolla vad fuel trims egentligen är. Vi har ingen aning om vad den klagar på. Vägrar den adaptera helt enkelt? Eller har den slagit i det positiva taket (tillsätter för mycket bränsle)? Eller har den slagit i det negativt taket (tar bort för mycket bränsle)? Är fuel trims fint vid tomgång och blir värre vid gaspådrag? Eller är fuel trims tokdåligt vid tomgång (högt vakuum) och blir bättre på högre varvtal? Denna typ av info och mycket annat är helt avgörande. Finns inte så många märken man kan lita på förutom Siemens, Bosch och VDO. Dock finns exempelvis Hella som man brukar kunna lita på. Ska kolla lite för skojs skull vad som finns. Om vi tar LMM som exempel så har jag personligen lite extra förtroende för Hella och Bremi och får kanske även räkna in Delphi och Magneti Marelli här också. Men det är egentligen inte något problem - för felsökning gör man ju för att hitta vad som är fel och sedan byter man just den delen för att hålla nere kostnaderna. Värt att tänka på att den där no-name kostade ju 559 SEK, men för 699 SEK eller 780 SEK hade du fått en Hella eller Bremi. Säger inte att Hella eller Bremi garanterat fungerar bättre än en no-name men sannolikheten är defintivt högre! När det gäller kamaxelsensorer så är det ganska kinkigt med det - där brukar endast original fungera. Fast märken som Meyle, Febi, Hella, Delphi, Bremi ligger alla runt 250-350 SEK dvs bara nån hundralapp mer än billigaste no-name. Än en gång, säger inte att dessa märken garanterat fungerar bättre än en no-name men sannolikheten är definitivt högre! |
|
Lite spontant känns det som att lambdasonderna före katalysatorerna kan vara inblandade, ska helst bytas efter 16000mil (160 000 km) och antar att din 323 rullat längre än så. Har inte bytt på min 323Ci ännu då den går OK vid 21000mil (haft den i 9 år sedan 14000mil). Har själv köpt Hella-givare (tillverkade i Kina så de är skitgrejer xD ) till både insugssidan och avgassidan, några år mellan inköpen dock. När insugsgivaren gav upp gick bilen knappt (stoppade vid rödljus osv). Har du kollat så att insugsslangarna är hela mellan MAF och spjällhus? Standardfel, två delar som är billiga att byta, särskilt FebiBilsteins varianter. När är tändstiften bytta senast? |
|
|
Du kan för övrigt köra INPA via OBDII-porten till DME/motorstyrningen på din 323Ci, eller det funkar på min. Sen BMW Scanner via 10-pin porten i motorutrymmet för övriga moduler. |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Syresensorerna brukar inte vara inblandade i motorstyrningen ett kort tag (kanske ett par sekunder kanske upp till 10 sekunder kanske mer) efter man startat motorn. De används definitivt inte innan de kommit upp i arbetstemperatur, men det går ganska snabbt om värmeelementen fungerar i syresensorerna - men det tar ändåså en viss tid. Vad jag vill säga är att om bilen går dåligt direkt efter start så kan inte syresensorerna vara skyldiga till det då de inte används då. Sen har vi exakt samma felkoder på båda banker, sällan syresensorerna blir dåliga samtidigt och med exakt samma symtom. Men det är fullt möjligt att det finns multipla fel och att syresensorerna är dåliga. Men än en gång så verifierar man det på nolltid genom att titta på livestreamade PID's medans man gör olika manövers i olika scenarios (enklast är exempelvis att framtvinga mager och fet blandning och se hur de reagerar). Tjuvluft i alla former (pluggar, insugsslangar med mera) ger i princip alltid P0171+P0174 och man ser på 2.37 sekunder på fuel trims om man har det. Jag har nog repeterat detta som en ensträngig banjo men se värden från olika PID's är ett måste - så är det bara. Till varje felkod lagras en freeze frame - har några försök gjorts att läsa ut dessa? Där brukar exempelvis alltid fuel trims vara med. Det är inget substitut för att läsa ut värden från PID's men det kan ge en tidig fingervisning. Än en gång, insamling av data är key. Felsökning börjar med observation och insamling av data - inte att greppa schevanyckeln och gå all-in i motorutrymmet :-) Fullt möjligt det är multipla fel som döljer och skuggar varandra - men det är bara att ta ett i taget. Men själva bakgrunden och förloppet är lite märkligt ändåså. Bilen köptes och var trött redan vid inköpet, men inget annat. Sen byttes sensor och LMM (no-name China crap) och bilen började plötsligt skaka, misstända enormt och knappt orkar hålla sig vid liv. Bara den meningen gör ju att man blir enormt suspekt på de där komponenterna. Troligtvis har vi slängt in ÄNNU mer fel i ekvationen. Att addera dåliga/opålitliga komponenter är den värsta mardrömmen när man felsöker. Kort och gott så är dessa två högst suspekta - dessa ska inte inte finnas och ska fungera klockrent (även om motorn går som ett stolpskott av andra anledningar så kommer dessa komponenter att fungera helt normalt och ska inte rapportera några felkoder). 000008 - Signal Air Mass Meter 000041 - Camshaft Sensor Signal Inlet Notera att det är väldigt ofta det inte är fel på själva komponenten men på kontakter, kablage, rustjacking, felaktigt monterade komponenter, fel komponent till motorn, andra komponenter som stör ut kompententen som rapportera fel, spänningsmatning, jordmatning etc etc etc... @steifan : Saker tillverkade i Kina kan ha bra kvalitet - men det krävs att någon lägger en hel del energi att det faktiskt blir det - så det är högst ovanligt. Jag drar öronen åt mig omedelbart när jag ser att det gjort i Kina. Provade du Hella-givare? Hur många mil höll insug? Hur många mil höll avgas? Alltid nyfiken att få feedback från verkligheten! |
|
@bmw-slangen Nejdå haha det vart inget fel med tangenttryckningarna, iaf inte denna gång! Menade helt och fullt att skriva 17.6V. Är det på tok för högt? Frågade farsan som hållt på hela livet med bilar (dock bara äldre modeller, gamla jänkare och allt innan datorer och mer avancerad elektronik kom in i bilden) och han sa att det va lugnt. Kan tänka mig att det kanske kan vara lite knas med så hög spänning i nyare bilar dock, med tanke på all fin-elektronik som måste ha en exakt volt/ström. Finns ju en viss tollerans, men fortfarande. Okej, tack! Då vet jag vilka felkoder som hör hemma i vilken kategori! :D Man lär sig något nytt varje dag! ^^ Ok, jag ska efterforska lite hur jag kan få fram fuel trims (lite osäker på om det går med Carly, inte sett någonting sånt när jag rotat igenom appen), kanske finns någon annan app som funkar med min adapter som kan ge mig infon jag behöver... Och ska kolla på att beställa en bättre LMM och eventuellt båda sensorerna (börjar med bara insug, då den är den enda den klagat på) från bättre märken. @steifan Jag har kikat på slangar osv, dock bara haft möjlighet till visuell inspektion - såg Inga skador där. Tändstiften kan jag icke svara på, men med tanke på skicket på bilen när jag köpte den så är det nog ett tag sedan. Dom har aldrig blivit bytta under min ägo. @bmw-slangen Nej inga försök har gjorts med freeze frames. Vet inte ens hur man skulle kunna läsa ut ngt sådant. Vart hittar jag det? Och en sista grej; Bilen har ju gått väldigt dåligt, men den har varit väldigt konsistent mellan dagarna/åkturerna i sitt beteende med motorgång och kraftpåslag vid gas. Men idag när jag skulle åka och handla så kändes den EXTRA trött direkt när jag startade den. Den vägrade starta till en början, men när den väl hoppade igång så svajade den JÄTTE MYCKET i varvtalen på tomgång, och den hade INGET ork förns vid 4.5-5k RPM. Plus att om man t.ex låg på tvåan @~3.5k RPM och stämplade fullt på gasen så suckade den till (faktiskt TAPPADE varv och hastighet för en split second) innan den långsamt började bygga kraft och började accellerera. Den började inte dra något alls nästan förns vid, som sagt, 4.5-5k RPM. Stannade vid affären, gick in och handlade, och när jag åkte hem så gick den som den gjort alla andra dagar - startade omgående, lite skakis på tomgång, inget suckande när man tryckte fullt på gasen och den började dra ordentligt redan vid 3-3.5k RPM. Kanske får skriva till Ghost Busters för det går ju spöken i min bil, det är ju konstaterat. D': |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
17.6 volt !?! Det är helstolligt! Gulp! Acceptabla nivåer är mellan 13.5 - 14.2 volt (info tagen direkt från BMW TIS). Den där bilen borde käka strålkastarglödlampor. Enligt Philips är alla moderna billampor som H1,H4,H7 designade att arbeta vid 13.2 volt (all mätning görs dessutom vid denna spänning). Redan vid 5% överspänning (13.86 volt) så kommer lampans livslängd att halveras. Styrelektronik brukar heller inte gilla ovanligt höga systemspänningar, det kan ge oförklarliga och märkliga fel (och kan även skada elektronik). Med största sannolikhet låter det som regulatorn är trasig på generatorn. Jag skulle faktiskt börja med att byta den och först få ordning på systemspänningen. Nu tror jag inte det hjälper alla fel här (för flera av komponenterna här får stabilserande spänning från exempelvis DME). Men att felsöka märkliga komponentfel med en så hög systemspänning gör det bara ännu krångligare och inför ännu en mängd variabler - som vi verkligen inte behöver. Så börja med det. Ville slänga iväg detta först då jag satte kaffet i halsen - ska läsa igenom resten nu. |
 23.268 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Captur Intens II-19 |
Billiga LMM och givare har i princip aldrig funkat.bättre att köpa begagnat original isåfall LMM i originalutförande köper man från EU till halva priset. Å så spänningen i systemet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
|
Har beställt en ny LMM och insugsgivare, båda av märket Delphi. Hoppas på bättre resultat med dessa komponenter! Ska även kika på batteriets hälsa, kollat runt lite angående att ha så hög volt på batteriet och hitta en annan som mätte upp 17.5V på sitt batteri över polerna. Det visade sig att det var inte regulatorn som orsakade den höga spänningen i hans fall, det var ett dåligt batteri (han testade att ta ur batteriet, laddade ur det och laddade upp med en batteriladdare, fick samma resultat igen). Men han bytte dock även regulatorn i förebyggande syfte. Tror jag har ett rellativt nytt batteri står i farsans garage, skulle kunna testa att lägga i det istället i bilen imorrn efter jobbet och se om det blir någon förändring? För det batteriet vet jag iaf är OK! Återkommer med resultat! |
|
13.392 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Som några enkla jämförelsevärden så gjorde jag en enklare felsökning på en bil idag (laddning/batteri/tjuvström) och spänningen över batteripolerna (vid tomgång) var 13.7 volt och på en liknande bil som jag hade bredvid var det 13.6-13.7 volt. På min gamla E34 535i mätte jag upp 13.8 volt i samband med en elektrisk felsökning. Det är ju faktiskt en möjlighet, att ett dåligt batteri trigger ett beteende hos laddregulatorn som skapar en på tok för hög laddspänning. Men det bör bara vara möjligt på äldre generatorer isåfall. På modernare generatorer (redan för din modellkaross, E46, började man sakteliga introducera mer och mer avancerade generatorer med avancerade inbyggnadssystem - dvs en liten mikroprocessor med flera periferikretsar - eller grovt förenklat så kan man säga det sitter en typ av ett Arduino-kort i dagens generatorer) så kommer inte en sådan spänning att tillåtas. Strikt sett kan ett blysyrabilbatteri i sig kan inte skapa en så hög spänning på 17-18 volt. Spänningen från en battericell (oavsett om det är bilbatteri eller ficklampsbatteri) bestäms av de kemikaliska egenskaperna hos de metaller man använder sig av att bygga batteriet av. En cell i ett vanligt blysyrabatteri har en nominell spänning på runt 2.1 volt och när man kopplar 6 av dessa i serier (ni kommer väl ihåg de där sex små locken man kunde se på de äldre batterierna) så får man 2.1*6=12.6 volt vilket är batteriets nominella vilospänning. Men mäter man direkt efter bilen varit igång så ser man ofta en spänning högre än så, det beror på att det finns ytladdning kvar från att batteriet laddats. Det där ännu mer komplex kemi och fysik som sker här, men här har batteriet påverkats av en yttre faktor (laddaren) och därför kan man inte längre se batteriet som ett enskilt separat system (och därmed gäller inte alla antaganden från tidigare). @TampePunch : Ja, testa med ett annat batteri är en alldeles utmärkt idé! Är nyfiken på resultatet där! Har själv Carly (Unlimited Edition) men använder den aldrig till felsökning. Den är helt värdelös och helt obrukbar för felsökning. Har inte hittat en enda som använt den för felsökning hitintills. Har frågat runt - även här på forumet många gånger - men alla använder Carly bara till att programmera om uppsjön av alla styrboxar som nu finns i alla moderna bilar och ett fåtal läser även ut felkoder (att läsa ut felkoder är inte att felsöka). Jo, angående freeze frames så är det en del av OBD II standarden. För varje felkod lagras en mängd vitala motorparametrar som de var vid tillfället då felkoden sattes. Inte alltid den ger så mycket, men kan ge lite initiala ledtrådar ibland. Här kan du se ett exempel på en OBD II freeze frame (denna var kopplad till en misfire felkod) Länk För BMW's egna interna felkoder så sparar BMW undan ett antal parametrar som anses intressanta för den felkoden (så det kan ju ses som BMW's variant av freeze frame). Exempelvis för en felkod kring styrvinkelsensorn så brukar status för de olika systemen (ABS,ASC,DSC,CBC,DBC,MSR,etc etc etc) sättas, ett annat exempel är när en felkod sattes för min elektriska kylfläkt och då sparades info om odometern, motorvarvtal, motortemperatur, spänningsnivå, begärd fläkthastighet etc etc etc. |
|
Testade med nytt batteri, efter batteribytet så upptäckte jag inga skillnader i hur bilen agerade. MEN, direct efter batteribytet så har jag börjat få, vid random tillfällen, varningslampor för ABS, Antispinn och att handbroms lampan lyser även när man lagt ur den. Alla dessa tre lampor tänds samtidigt, och slocknar samtidigt. Trodde först att det var en hjulsensor, men det ska ju inte påverka handbromslampan. Det kommer och går, dom kan tändas/slockna plötsligt vid färd eller uppstart. Angående den risiga tomgången och så vidare så; Jag var ute i garaget med farsan och byte expansionskärlet (det var spräckt och pissade vatten) och vi startade bilen för att se så att det inte var några luftfickor i systemet. Farsan la märke till att det var något vid insuget som rasslade och lät illa (dålig DISA upptäckte jag senare) så jag lyssnade och kollade runt insuget, så lågnt ner och in jag bara kunde. Tar fram lampan, lyser in och ser detta: Länk 20 spänn till den som kan gissa varför bilen gått så dåligt... För övrigt så har det införskaffats en 330Ci som jag ska (försöka hinna) göra fin och bra inför sommaren, och sattsa på att försöka rätta till problemen med 323:an när 330:n är klar (så man har en att köra medans man fixar den andra). Har dock lite problem med den, men startar en sepparat tråd för det. Så om någon är sugen på lite problemlösningsrellaterad sysselsättning såhär under karantäntider så är ni varmt välkommna dit! |
|
|
Roligt med insugsslangen (att se något konkret tänker jag), tror att det är den lilla "tarmen" som brukar ge upp först. Sitter även lite "gummitutor" på insuget mot torpedplåten som kan bli dåliga, bytte dessa på min 323ci i förebyggande syfte. Avstängningar för vakuumuttag som inte används typ. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.