|
|
|
|---|---|
|
tjena! var och köpte min första bmw igår. problemet med den är att när jag provkörde den så tvärdog den precis som om jag fick soppatorsk. ägaren sa då att jag skulle rycka ut lmm och stoppa tillbaks den. okej tänkte jag och gjorde det och den startade gick lite oroligt i 5 sekunder men sen gick den som den skulle tillbaks till huset hans. okej tänkte jag han sa det var fukt i kontakten och det var mkt snö så jag chansade. betalade bilen och sedan när jag var påväg hem så dog den ungefär på samma ställe jag ryckte ur lmm och provade köra. den gick fett men jag körde till macken för att tanka och provade koppla in den igen efter jag tankat. kom ungefär lika långt sen hände det samma sak igen. så min fråga är ska det vara lmm som strular eftersom bilen går utan den, dock jävligt dåligt men den går framåt, eller ska det vara något annat? sen har jag funderingar över hastighetsmätaren, den lever som den vill, är det vajer eller elektriskt? eller är det mätarhuset som jävlas isf går det att åtgärda eller är det bara att gilla läget? | |
 13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Välkommen! Vi börjar med den lite enklare saken - hastighetsmätaren. Med 99.99% sannolikhet så är det problem i instrumentklustret - det vanligaste är att elektrolytkondensatorerna blir dåliga (alla elektrolykondensatorer inom konsumentelektronik blir dåliga med tiden) och sen är nog glapp ganska vanligt också. Många säger att om du har problem med hastighetsmätaren så byter man bara batterierna och så fungerar det. Men jag håller inte med. Dessa batterier kallas även SI-batterier just för att dess enda uppgift är att agera spänningsbackup för SI - Service Interval uppgifterna (den där raden med lysdioder i instrumentklustret som berättar hur långt det är kvar till nästa service). Batterierna har ingenting med mätarfunktionaliteten överhuvudtaget. Och du kan nog bara tänka dig hur många E30's där ute som kör omkring med icke-fungerande originalbatterier i instrumentklustret och fortfarande har en fungerande hastighetsmätare. Om hastighetsmätaren var beroende av SI-batterierna så skulle de flesta E30's inte ha en fungerande hastighetsmätare och så är inte fallet. Jag själv har exempelvis haft en fungerande hastighetsmätare med fullständigt havererade originalbatterier - se denna Länk bilden på 32 år gamla batterier. Provade även att köra helt utan batterier - hastighetsmätaren fungerade precis lika bra utan dessa. Samtidigt så vet jag att flera sett skillnad på beteende på hastighetsmätaren när de bytt batterier - min gissning är att man i processen av att byta batterier har kommit åt eventuellt glapp eller dålig kontakt i kontaktstift i samband med detta byte - det är den enda logiska förklaringen jag kan komma fram till. Här kommer lite kuriosa som du egentligen inte behöver veta då ditt problem garanterat är i instrumentklsutret - men kan vara kul att veta ändåså! Allting börjar längst bak i differentialen - där bak på locket sitter en givare som läser en roterande metallskiva med öppningar i sig (du kan se metallskivan sitta längst till höger inuti differentialen i denna Länk bilden). Jag trodde först att givaren var endast en induktiv givare (skapar en spänningspuls när ett metallföremål swishar förbi givaren) men efter en bra diskussion här på forumet visar det sig att det är en Reed brytare (se denna Länk wiki-länk) men eftersom det finns en viss induktiv effekt kommer en viss spänning också att genereras. En Reed brytare är kort och gott en brytare som reagerar på metall i dess närhet. Så hastighetsgivaren kommer att producera en pulsformad signal (tack vare Reed-brytaren) men som en bieffekt (pga den induktiva effekten) så kommer även en viss låg spänning att genereras också - men det är i sammanhanget helt ointressant för det är den pulsformade signalen som instrumentklustret använder sig av och bryr sig inte om den absoluta spänningsnivån. Instrumentklsutret lägger ut en spänning mot denna givaren och kan därmed se när kretsen öppnas/stängs (genom Reed-brytaren). Har själv kollat på min E30 att instrumentklustret lägger ut runt 8 volt mot givaren. Det andra problemet, det runt LMM'en, för det behöver man lite mer seriös och metodisk felsökning. Detta motorstyrsystem har "fallback solutions" som gör att även om motorstyrsystemet tappar all kontakt med LMM'en (tex om man kopplar loss kontakten) så kommer motorstyrsystemet ändåså att kunna hålla igång motorn med hjälp av andra givare (främst syresensorn) men det blir ju inte lika bra. Och detta har du själv provat (då du ryckte ur LMM'en och körde en runda). Så LMM'en är inte på något sätt någon kritisk komponent för motorstyrsystemet. Däremot är exempelvis vevaxelgivaren en kritisk komponent - om inte motorstyrsystemet får in denna signalen så kommer motorn att stanna. Kort och gott - en LMM kan inte direkt orsaka att motorn tvärdör. Så problemet är någonannanstans. Det här med att rycka ut LMM'en och koppla in den igen är bara en skenbar relation till att motorn tvärdör och fungerar igen - med största sannolikhet kommer man åt något annat (som är relaterat till själva problemet) när man gör detta. Eller så hade det fungerat lika bra att göra en regndans runt bilen - det kanske hade gett samma effekt. Men däremot om bilen aldrig någonsin dör med LMM'en urkopplad så finns det troligtvis ändåså något sorts koppling - men kanske inte som man tror. Låt mig ta ETT scenario bland tusentals möjliga : Tänk dig att dkabeln till LMM'en har legat och skavt emot exempelvis en metalldel på motorn. Motorstyrsystemet är ansvarig att ge en arbetsspänning till LMM'en på +5V. Det är mycket vanligt att man använder samma krets till att även ge arbetsspänning på +5V till många andra komponenter - kanske en kritisk komponent som behövs för att motorn ska gå igång. Säg nu att det kommer ett gupp och kabeln till LMM'en rör emot en metalldel och den lilla sladden med +5V har skavt sönder och råkar röra vid metalldelen. Bom! Du sänker hela matningskretsen till jord och alla komponenter saknar plötsligt spänning. Och den kritiska komponenten ger inte längre någon signal och motorn dör! Du går sedan ut och kopplar ur och kopplar in LMM'en igen och när du gör detta så försvinner kortslutningen och motorn fungerar igen! Jag säger inte att det är så på din bil. Detta är bara ETT av tusentals felscenarios som finns! Det är bara ett exempel för att ge en inblick i hur det faktiskt är i verkligheten :-) Nu finns det sätt att felsöka sig vidare och hitta orsaken till att den beter sig som den gör. Men alla innebär en vad många anser "tråkig" och metodisk felsökning där det behövs viss utrustning och kompetens för att göra detta - men samtidigt är M20B25-motorn väldigt enkel, snäll och rolig att arbeta med. Vet inte riktigt hur jag ska säga detta - men jag har på senare tid börjat dra ned på att ge förklaringar om lämpliga felsökningsmetoder då så få ändåså gör detta. I många fall finns dock viljan att felsöka men vad som ofta saknas är antingen lämplig felsökningsutrustning, informationsmaterial eller allmän felsökningskunskap (att meka och att felsöka är två helt orelaterade saker som kräver helt olika kunskaper och verktyg). Fast i många fall är viljan att felsöka egentligen viljan att lösa problemet - och det är inte samma sak :-) |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.