|
|
|
|---|---|
|
Det här gäller E46 320i 2003 M54B22 Motor. Uppskattar all information jag kan få! Problem: 1 På rak väg, hastigheter från 70+ vill ratten vrida sig snett till höger. Misstänker saknade vikter på fälgar, hjulinsyällning bör nog göras, styrstag byte kanske? 2 Bilen känns väldigt slö, när han accelererar och både dragläget på kopplingen och gas responsen verkar vara sen. Kopplings byte? Gaspedal läges givaren ska bytas? Spridarna? 3 När han vrider ratten till höger eller vänster ökar motorns varvtal mycket. Servopumpen som failar? 4 Precis efter motorstart tänder sig GULA oljelampan men efter 10-15 sekunders tändning försvinner det och efter det tänds han inte alls. Oljenivå sensorn failar eller läcker? 5 Har hört att dessa motorer även dricker olja men är det vanligt 1 liter motorolja var 4e månad? 6 På motorvägen använder ägaren farthållaren i högsta växel (5) på 100km/h varvar motorn 3000rpm! Ni som vet eller orkar bry er uppskattar jag! | |
 13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Välkommen! Jag plockar ett par frågor här i från högen :-) === 6 === Jo, får hålla med om att det verkar en aningens högt... Som jämförelse så har jag runt 2400rpm i 100km/h i min E87 120i. Nu har denna i och för sig en 6-växlad låda där 6:e växeln är just en överväxel och hjälper till att få ned varvtalet. Låt oss räkna ut vad jag får för varvtal om man räknar rent teoretiskt på det: 205/50R17 ger 1920.54 mm rullomkrets. 100 000 meter / timme ger 100000/1.92054 = 52069 däcksrotationer / timme 52069 däcksrotationer / timme är 52069*0.848*3.45 = 152332 motorvarv/timme Vilket är samma sak som 2539 rpm. Det blir alltid en viss skillnad mellan verkliga och teoretiska, hastighetsmätaren visar alltid högre siffra, rullomkretsen kan inte räknas ut exakt genom bara däckdimensionerna med mera med mera... Men det ger oss en indikation på att det jag ser är rimligt... Vi kan räkna på din bil också. Det bör sitta en Getrag S5D 250G växellåda och en slutväxel med en 3.38 utväxling. Femte växeln på dessa växellådor är alltid direktdriven dvs 1:1 i utväxling. Låt oss räkna ut det teoretiska varvtalet. En typisk E46 320i är i Sverige registrerad med 205/55R16 däck. Det ger 1905.76 mm rullomkrets. 100 000 meter / timme ger 100000/1.90576 = 52472 däcksrotationer / timme 52472 däcksrotationer / timme är 52472*1.000*3.38 = 177357 motorvarv/timme Vilket är samma sak som 2956 rpm. Nu brukar den teoretiska beräkningen visa lite högre, så om jag använder en korrigeringsfaktor från min bil så bör du ligga runt 2800 rpm. Så i runda slängar så är det rimligt att du hamnar runt 2800-2850 rpm i 100 km/h med originalutrustning. Då dyker det upp en del frågor. Vilka däckdimensioner kör du omkring med? Kör du med tex 205/40R16 så minskar ju rullomkretsen och varvtalet ökar med en viss faktor. Fast å andra sidan så lurar du hastighetsmätaren och hastighetsmätaren kommer att visa för högt med exakt samma faktor. Så frågan är väl vilka däckdimensioner som används samt om det var bilens hastighetsmätare och varvtalsmätare som lästes av. Sen är det inte helt ovanligt att differentialen byts ut. Ibland byts den medvetet ut mot en som har ett högre utväxlingsförhållande för att få bättre acceleration. Ibland byts den ut för att den gått sönder och många har inte särskilt bra koll på det här och bara tar första bästa differential och det blir som det blir... Säg att någon monterade en 3.85 differential istället för din ordinarie 3.38 differential. Det ger att ditt troliga varvtal i 100km/h kommer att ligga mer kring 3190-3250rpm - så ett sådant eventuellt ingrepp på bilen kan förklara ett onormalt högt varvtal... === 4 === Om jag minns rätt så kan en gul oljelampa bara betyda oljenivå (på modernare bilar så kan en lampa betyda flera olika saker beroende var den lyser och i vilken kombination med andra lampor och när den lyser). Det är som du säger med största sannolikhet givaren som inte fungerar som den ska, inte helt ovanligt att dessa går sönder. Du har inte problem med laddningen eller laddningslampan? Runt den här perioden så sitter dessa på samma krets på flera motorer och de kan påverka varandra och en trasig oljesensor kan faktiskt slå ut laddningen under ovanliga förhållanden. Men i ditt fall låter det faktiskt som att det är oljenivåsensorn som inte fungerar som den ska och behöver bytas. Egentligen skulle man vilja felsöka lite mer innan man bestämmer sig att det är givaren det är fel på, men det kräver lite utrustning och kunskap som de flesta inte har så då får man chansa (eller lämna in till en kunnig & kompetent BMW-specialiserad verkstad). OM du köper själv, köp inte Kina-skräp! Absolut lägstanivån är tex Hella som Schmiedmann säljer och den kostar bara en tusenlapp. === 5 === Jo, ibland så kan vissa av dessa motorer utveckla viss oljetörst. Men man brukar inte mäta oljeförbrukningen per tidsenhet, den mäts alltid per längdenhet. Så det är antalet körda mil mellan varje påfyllning av 1 liter olja som är den avgörande informationen (även vilken typ av körning typ om det bara är stadskörning eller om det bara är motorvägskörning eller bara korta körningar eller bara långa körningar kan också vara av intresse). Sen brukar alla motorer (inklusive denna motorfamilj) börja läcka olja både här och där. Exempelvis kan det börja läcka ganska rejält vid oljefilterbehållaren på dessa motorer. Men du märker om det läcker så mycket, dels så ser du där du parkerat om det droppar olja men du ser även om du tittar vid oljefilterbehållaren om det är alldeles kläggigt där eller inte. Sen kan det självklart småläcka olja på en hel del andra ställen, men just oljefilterbehållarens anslutnig kan börja läcka rejäla mängder olja. |
|
Tjena! Undersökte andra forum med M54B22 motorn, troligtvis är det VANOS som börjar faila. Kan tydligt höra oljud från motorn, speciellt när man varvar. Motorn är lite orkeslös under 3000rpm men senare vaknar han till liv men ändå inte pigg som han ska va. Misstänker att VANOS är problemet till det höga varvtalen och ovanligt höga bränsleförbrukningen. Med farthållaren aktiv på 90 km/h varvar motorn 2500rpm och drar 0.9 på landsväg. Med farthållaren aktiv på 100km/h varvar motorn 2900rpm och drar 0.9 på landsväg (enligt bränsleförbrukningsnålen) Däckdimension har jag ingen aning om då mina sommardäck har slits till minimi gränsen och ska byta ut dessa till friktionsdäck. Såg att höger bak däck inte har nån vikt alls. Kollade dock på servo olja behållaren när motorn var igång om jag har flöde i systemet, såg ut som att jag inte hade så mycket flöde (Inte helt säker) så hoppas inte pumpen failat. Oljenivå sensorn ska bytas (chansar...) Ingen aning om hur jag ska lösa oljeförbrukningen. Tack för all svar! |
|
13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
=== 2 === Stämmer, om VANOS inte fungerar (speciellt på insugssidan - på avgassidan är det inte lika stor skillnad) så märks det speciellt mycket på låga varv att den känns "orkeslös". Nu brukar motorstyrsystemet dock övervaka detta system ganska bra och sätta felkoder och då brukar även motorlampan börja lysa. Men det är inte alltid den kan detektera alla typer av fel, men oftast brukar det finnas felkoder lagrade. Men det kan lika gärna vara tretusenfemhundraåttiotre andra saker - alltifrån dålig kompression till en ekorre samlat sin ekollon i luftfilterboxen. Det går inte att säga utan att felsöka. Så jag rekommenderar att lämna in bilen till en seriös och kompetent BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga inom just området felsökning/diagnosering (reparation och felsökning är två helt skilda yrken). === 6 === Däckdimensionen står på sidan av däcket - se exempel här Länk De siffrorna som är intressanta (i det här fallet) är den första harangen, i exemplet ovan är det "205/55 R16". 205 är däckets bredd i millimeter 55 år däckets profil dvs höjd (anges som procent av bredden) R16 anger vilken fälgstorlek däcket är gjort för (i det här fallet 16" fälgar) Så inom några minuter vet du vad du har :-) Vikter och balans av hjul har ingen inverkan på motorns varvtal eller hur snabbt däcket roterar vid olika hastigheter. === 3 === Det där är ju lite märkligt. Generellt sett en näve märkliga fel. Har du haft bilen länge (hur felen uppstod är ibland halva lösningen till felet)? Låter lite som du köpte den för ett halvår sen till ett "överraskande lågt pris" :-) Jag har själv sett, och även läst, om alla möjliga fenomen som kan hända när man vrider på ratten. Allt från den klassiska tutan, säkringar som går sönder, motorn börjar misstända, blinkers går igång osv... I dessa fall handlar det ofta om elektriska defekter och som uppträder då olika kompenter rör på sig. Men i det här fallet så har styrservopumpen/styrservosystemet ingen inverkan på själva motorstyrsystemet och har ingen möjlighet att styra eller påverka. Däremot AC-systemet har ofta denna möjlighet. När AC-kompressorn slås på brukar motorstyrsystemet informeras och den höjer varvtalet något. På moderna motorer (typ från slutet av 80-talet och framåt) så styrs tomgången helt och hållet elektroniskt. Om det inte är några problem att vrida runt ratten när du står stilla, och det inte låter illa från styrservosystemet, så verkar styrservopumpen leverera det tryck som behövs. För att gå vidare här så behöver man felsöka. Man vill se om det är samma effekt om man styr vänster och höger. Man vill även göra en visuell inspektion om några rörliga delar på något sätt rör vid något som kanske kan få det elektroniska gasspjället att påverkas eller andra delar. Man vill även se om det blir någon skillnad om man gör samma tester under samma förutsättningar med styrservosystemet obelastad (tex framdäcken på vridplattor). Men framförallt vill man koppla in sig i motorstyrsystemet och se begärt och faktiskt varvtal, dvs vilket varvtal som motorstyrsystemet faktiskt vill ha i olika scenarios. Även här rekommenderar att lämna in bilen till en seriös och kompetent BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga inom just området felsökning/diagnosering (reparation och felsökning är två helt skilda yrken). |
|
Jag skulle leta TJUVLUFT! M54-motorerna är lite ökända för att börja läcka på mängder av ställen på insugssidan - det finns allt från diverse vakuumslangar, gummiproppar mm. till insugsbälgarna (två) som alla spricker och genererar tjuvluftläckor efter typ 10 år eller så.... Sedan har du en presumtiv källa till för tjuvluft - DISA-ventilen (som dessutom brukar gå sönder i spjället och "rattla") åtgärda den innan totalhaveri med risk för att delar följer med in i insuget och vidare in i någon cylinder! Live-avläsning med bra diagnosprogram är nog en bra åtgärd. Även läckagetest med rök i insuget är en bra utgångspunkt för att lokalisera läckor. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Däcken verkade vara 285 bredd 40 profil 18tum 95W XL Reinforced Menade att höger bak däck kan vara anledningen till att bilen vill dra åt höger fast ratten vrider sig på engång så det verkar vara något i själva servosystemet. Ju mer man vrider ratten till höger eller vänster, speciellt hela vägen utsetts servo pumpen för högre tryck och kan inte arbeta länge i det trycket och därför hörs ett högre ljud. Skulle pumpen arbeta alltför länge så kan den ta skada Men detta borde inte påverka varvtalet så tidigt och mycket. vakuum läckage kan vara något, packningar sprickor ja listan kan göras långt... Dock har jag utbildning i gymnasienivå men saknar verktyg, kan inte hitta jobb heller :( |
|
|
285/40-18 på en E46:a.....!? De har nästan 8% större rullomkrets än vad de ska ha - det är på tok för stora däck på bilen och inte ens lagligt! Då du inte lär få plats med så breda däck fram, förutsätter jag att du har annan dimension där - vilken? Olika rullomkrets fram och bak kan ge problem med antispinn/antisladd och abs. Det är vanligt att främre bärarmslagringen i bärarmarna bak blir dåliga och då blir bilen instabil. Gula oljelampan är nästan garanterat trasig oljenivågivare vilket är vanligt på de motorerna - inget man behöver prioritera så länge man håller koll på oljenivån via oljestickan med regelbundna kontroller. Du sitter i en situation där du insinuerar att du saknar verktyg och kanske reparationskompetens samt pengar - det är nog bara att inse att du bör förbättra din situation på några (helst alla) av dessa punkter för att kunna ha bilen i fråga... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Beklagar haha kollade närmare på bilden, det var 235/40ZR18 95W XL Reinforced Men dessa är bakdäcken. Framdäcken är samma, skillnaden är: 95Y Extra Load Radial Tubeless. Jag är tacksam för all svar man fått och tacksam för tiden ni delade för det här. Kan gärna skriva vad felen var och all det:) |
|
13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Morgonkaffet gurglade till i strupen när jag läste 285 i morse :-) Men jag tänkte faktiskt såhär: Ok, däcken helt utslitna. Föregående ägare monterade tokbreda däck, körde slut på dessa och sålde bilen :-) Men 235/40R18 är bara runt 2% större rullomkrets så på just den punkten är det inga problem. Vill man ha en bil på en mindre budget (som i ärlighetens namn många av oss har) så är det praktiskt att köra med 16" däck/fälg. Det brukar alltid vara ett visst hopp i priset från 16" till 17", och från 17" och uppåt så kan priset ibland öka exponentiellt. Så rent ekonomiskt så är 16" det vettiga - allt som sparas in där kan ju läggas på att hålla bilen vid liv (reparationer/verkstadsbesök/reservdelar). Jo, i en sådan här situation så måste man prioritera - precis som Johan B säger. Här gäller det att hålla den körbar till en låg kostnad (och inte snåla in på vissa saker men snåla in på andra saker - att veta vad man kan snåla in på kan vara klurigt - men det kan vi här på forumet hjälpa till med till stor del). Du har både tur och otur med en 2003. Tyvärr så görs det elektronisk miljökontroll på din bil (ersätter mätningen vid tomgång men den ersätter inte mätningen vid förhöjt varvtal). Det betyder att om motorstyrsystemet sätter en miljörelaterat felkod så blir det automatiskt ombesiktning (och körförbud efter det om du inte gör en ombesiktning). En miljörelaterat felkod kan vara pga småsaker som tex att luftpumpen till det sekundära luftsystemet inte fungerar eller att syresensorns värmeelement gått sönder - två saker som inte påverkar hur din bil går överhuvudtaget. Hade du haft en 2002 så hade du kunnat köra omkring hur mycket du vill med dessa saker trasiga. Samtidigt har du en "relativt" enkel bil att hantera. Notera jag säger "relativt", för det finns knepigheter här också. Hade du haft typ runt årsmodell 2007 och uppåt så är det rejält mycket mer komplicerade och mycket svårare att felsöka och mycket mer avancerade. Generellt så skulle jag råda att försöka lära sig att göra enklare service & underhåll själv på bilen. Exempelvis är underhåll av bromsar, byte av olika typer av filter, byta olja och filter, enklare reparationer som tex enklare styrleder, bärarmar, byte av bränslefilter och sånt där smått och gott. Där finns massor av pengar att spara och det kräver relativt liten startsträcka när det gäller verktyg och förkunskaper. Här handlar det mer om tid, intresse och framförallt någon lämplig plats att göra detta på! Min "karriär" inledes med att byta luftfilter, en vakuumslang och en jordfläta. Stora ingrepp för mig på den tiden :-) Verktyg jag köpte då använder jag fortfarande regelbundet. Att felsöka är något helt annat - det är mycket svårare. Kräver mycket mer förkunskaper och mycket mer verktyg. Samt det kräver även ett visst mindset, ett visst tänkande/tålamod som inte alla har. Här handlar det om mycket mer investeringar (ofta dyra specialverktyg eller speciallitteratur/specialinformation) än för vanliga reparationer. Så jag rekommenderar faktiskt inte den här vägen i nuläget. Vad som däremot kan vara bra är att börja läsa in sig på hur allmänt en motor och dess motorstyrsystem fungerar. Därefter kan man börja fokusera och lära sig mer om själva motorn man har och dess egenheter. Samt vilka speciella komponenter den har. Att kunna läsa/radera enklare felkoder är dock något som kan vara bra för lite allmän/enklare felsökning. Det enklaste/billigaste är appen Torque och en Bluetooth OBD dongle (eller motsvarande uppsättning). Då kan man läsa av (och radera) de absolut simplaste och enklaste felkoderna - se exempel nedan Länk Nästa enkla/billiga steg är nog det gamla avvecklare BMW Scanner från PA Soft (säljs inte längre och nog ingen som bryr sig om piratkopior på det numera), jag tror det passar till en E46 och det motorstyrsystem du har (jag tror du har Siemens MS43 för mig veterligen fanns aldrig Siemens MS45 till E46). MEN! Att läsa felkoder räcker inte. En felkod säger inte VAD som är fel eller vad som ska bytas, en felkod är bara till för att ge en indikation I VILKEN ÄNDE man ska börja felsöka! Ibland kan felkoder vara totalt missledande, ibland inte... Man kan ALDRIG NÅGONSIN säga vad som är fel bara på ett par felkoder! Däremot så vet en duktig tekniker var denna ska börja sin felsökning någonstans... Utan att veta så mycket om det system man felsöker och utan rätt verktyg så är felkoder ganska meningslösa, även om du läser ut felkoder så kommer du i de flesta fall ändåså inte så mycket längre... Om du ens har tillräckligt djupa kunskaper för att ens förstå vad felkoden handlar om eller vilka kriterier som ska uppfyllas för att en sådan felkod ska sättas. De flesta trådar som börjar med "jag har felkoden <x>" brukar resultera i ett par gissningar, därefter dör tråden eller så lämnas bilen in på en verkstad. Så mitt råd är - håll felsökningen till enkla saker - lämna in till kompetent verkstad för resten. Tillbaka till styrning och att bilen drar snett. Vet du om det gjorts en hjulinställning/mätning på bilen på senaste tiden? Eller till och med kanske rapporten? Om däcken ser onormalt slitna ut (samt det faktum att den beter sig lite märkligt) så hade jag varit intresserad av den senaste hjulinställningen (fast om det var längesen så kan vadsomhelst hänt). Vad jag vill ha sagt är att om man har misstankar om att hjulvinklarna inte stämmer så hade jag gjort en hjulinställning (så man inte sliter upp de nya däcken onödigt snabbt - det kan gå snabbt om vinklarna är fel). |
|
Jag förstår. Visste inte att rullomkrets påverkan och uträckning gjordes på det sättet. Jag har varken tillgång till ett lämpligt plats, rätta verktyg (Inklusive domkraft, pallbockar, lyft, specialverktyg eller special djup information om just ett modell) mark jag parkerar bilen på är grus. 2002-2003... Ja turen är inte alltid på ens sida haha visste inte så mycket som skiljde på 1 år heller. Men jag tänker beställa pallbockar, domkraft och annat simpla verktyg och börja någonstans ifrån. Det speciala komplicerade ska jag komma till senare. Om jag kunde hitta jobb hade det tagit fart. Ska lämna bilen till en mekaniker med över 40års erfarenhet och inte till en specialiserad dyr BMW verkstad:) Hans priser är ganska okej. Det jag är rädd för i styrningen är pumpen, såg på en video att det är vanligt att små axlar i servopumpen faila. Då brukar man byta hela komplett. Hjulinställningen har jag ingen aning om men ska se slitaget och dra slutsatser. Tack för appen! |
|
13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Enligt lag så får man byta till andra däckdimensioner men då gäller att "däck och fälg ska ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren". Någon exakt siffra finns inte angivet, men 5% brukar vara en bra tumregel att gå efter. Och som Johan B påpekar så kan det ställa till för olika hjälpsystem (då grundprincipen för dessa är att jämföra rotationshastigheten på alla fyra hjul och på så sätt klura ut, tillsammans med annan information som tex rattutslag, gaspådrag, accelerationer i längsled/sidled med mera, vad bilen gör i varje exakt ögonblick och vad som eventuellt behöver göras för att styra upp det hela så att säga). Lite jobbigt att inte ha en bra plats att vara på. Har själv spenderat ett antal timmar på gatan, på andras uppfarter och även blåsiga kalla vinterdagar mitt ute i övergivna industriområden. Men man får göra det man kan med det man har och där man är helt enkelt. Precis, börja med lite enkla saker och det mest nödvändiga. Bygg på efter hand, du märker efter ett tag vad du använder mest och vad du skulle behöva mest - på så sätt köper man bara det man verkligen behöver och har mest nytta av (vilket är lämpligt om man kör på en budget). Just det, angående appar. Finns ju även "Carly for BMW" som är ett simpelt alternativ om man snabbt/enkelt vill läsa/radera interna BMW-felkoder (dvs klarar mycket mer än Torque som bara klarar de generiska/standardiserade OBD-felkoderna). Förut var det en engångskostnad, men nu är det prenumeration om jag förstår det rätt (jag köpte den när den kunde köpas som engångskostnad) - så detta passar inte din situation helt enkelt. Men för informations skull så ville jag nämna det. Låter bra med en erfaren mekaniker! Notera att jag aldrig skrev varken "dyr" eller "auktoriserad" verkstad när jag beskrev vilken typ av verkstad som man ska lämna till :-) Detta gjorde jag helt medvetet. För erfarenhet säger att varken pris eller auktoriserad är några som helst garantier på att de kan göra kompetenta/lämpliga felsökningar. Exempelvis så har min favorit-BMW-verkstad rimliga priser och är inte auktoriserad. Men du har (vad jag förstått från felbeskrivningarna) inga problem med styrservofunktionaliteten - varför misstänker du att styrservopumpen gått sönder? Är lite nyfiken kring hur du resonerade kring detta :-) För om det inte är några problem med själva funktionaliteten av servostyrningen så verkar ju pumpen kunna leverera det tryck den ska leverera. Vad är det du upplever som gör att du tycker att styrservopumpen inte kan leverera ett fungerande arbetstryck? Är det väldigt trögstyrd stillastående eller låga hastigheter (det är ju då systemet jobbar som hårdast)? Kommer det ljud ifrån styrservosystemet när du belastar det (vrider på hjulen vid stillastående exempelvis)? Jag har inte hört den beskrivningen från dig, så det är därför jag utgår ifrån att styrservopumpen kan leverera det tryck som krävs. Vad är det för video du har sett? Aha... Är det BMP's? Jaja... Jo, fanns en period då vissa modeller hade den äldre LUK LF-20 modellen och därefter kom den uppgraderade LUK LF-30. Men en avbruten axel gör ju att all styrservofunktionalitet försvinner helt och hållet. Och du har ju styrservofunktionaliteten kvar eller hur? Så då kan vi avskriva avbruten axel på styrservopumpen ganska omgående :-) Jo, angående styrservosystem och styrning. Värt att tänka på, men även intressant att fördjupa sig lite mer i, är att inne i styrväxeln sitter ett antal sinnrikt placerade hydrauliska ventiler som beroende på hur man vrider ratten så släpper den igenom trycksatt hydraulolja i ena eller andra riktningen (och hjälper till att trycka styrstagen i rätt riktning dvs hjälper dig att styra). Med ratten rakt fram så är ventilerna uppradade på så sätt att hydrauloljan bara pumpas rakt igenom styrväxeln utan att göra någonting alls - minsta möjliga motstånd för hela systemet. Det finns massor av orsaker varför en bil vill dra snett. Hjulvinklar är en ofta vanligt förekommande orsak. Kärvande bromsok är en. Riktigt slitna bussningar och bärarmar kan vara en annan. Så även här man måste man felsöka. Men hjulvinklar är såklart ett måste (fast ingen mening att justera hjulvinklar om man har helt utslitna styrstag eller totalt utslitna bussningar i vissa bärarmar - då är det bättre att byta detta först och sedan göra hjulinställning). En bra visuell inspektion av dessa delar är lämpligt att göra, och ser det bra ut där så är nog en hjulinställning på sin plats. |
|
UPPDATERING Enligt den äldsta och mest erfarna mekanikern ska jag glömma all fel FÖRUTOM oljenivåsensorn och att bilen drar snett till höger. Han sa bakaxeln, växellåda eller differential kan orsaka dessa höga varvtal på bilen. Jobb mekanikern gjort är: -Hjulinställning (Bilen drog åt sidan) -Fixat bakrutestorkaren (Dog) Det var det. Acceleration och allt är vanligt sa mekanikern. Han tog mycket upp det med hastighetsvisaren inte visar exakt utan det spelar roll om den visar tex 90 men i verkligheten körs bilen på 94-95km/h. Den ända problemet (Inte ett problem enligt mekanikern) är att bilen fortfarande varvar ovanligt högt och bränsleförbrukningen ovanlig högt. Ska jag glömma det som mekanikern sa eller ska jag byta differential, bakaxel eller växellåda? |
|
|
Har en 2004 som din. Har alltid tyckte den är lite "strypt moppe" och inte segdrar direkt - utan varvtal behöver vara närmare 2000 och uppåt därikring. Och så är den ganska lågt växlad - ung. som du beskrev. Har för mig min precis under 3000 rpm vid 110 eller så. Jag bytte för några månader sedan stabiliseringsstag när det gått så långt att det var lite skrammel på grusväg framifrån. Men innan dess, under något år, var det klart en känsla att den gärna ville dra åt sidan på grusväg nästan så jag ville gå ut och kontrolldra hjulmuttrana, nästan trodde hjulen var lösa. Men det var inte konstant en riktning, utan åt vilket håll som det var ojämnheter och hjulspår i gruset sas. Allt detta försvann med byte stabiliseringsstag(kostnad 1500 kr på BMW). Helt annan känsla i hela styrningen. Det luriga med stabiliseringsstagen är att det känns inte direkt löst om du hissar upp bilen - utan det är såpass krafter som behövs som tyngden av bilen. Hastighetsmätare skall alltid ha plustolerans, så bilen skall gå långsammare än mätare visar. Men fel rullomkrets på däck kan skifta detta. Nollställ färddatorn genom att hålla inne vänstra spaken vid snitthastighetsläget(3s så nollställs) släpp sedan - så ser du digitalt hastighet samtidigt som du kollar analoga mätaren. Jag ser t.ex att jag kan ha analoga på 83 sådär när det är 80 på digitala. Lite kalibrering och inga hastighetsböter än. Normalt fungerande gul oljenivålampa lyser när du stänger av motorn som första indikation att oljenivå låg. Dvs mycket olja uppe i motorn då - och inte i tråget. Dock när den stått en stund så slockar den normalt vid nästa start. Så sensorn kan vara tokig som sagts - om oljestickan visar ok. Jag har vid ren landsväg 70-80 ung. 0.64 l/mil, blandat på vintern 0.80-0.85. Jag kör bara 98 oktan(miles plus 98). 95 oktan drar lite mer tror jag. Lite från mig och mina 10 år och 8000 mil med min(totalt 13 600 mil). |
|
|
Har man en E46 320 med 2,2 motorn så är det lite segt ja. Därav varvet 3300 vid 120. Den bilen skall ha max 225/45-17. Allt annat är som att smycka en Volvo. I mitt tycke en av BMWs mest misslyckade motorer. |
|
13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Tummen upp för återkoppling, E92 E46 E36 !!! >> Han sa bakaxeln, växellåda eller differential kan orsaka dessa höga >> varvtal på bilen. Njae, det är hjul, växellåda eller differential som kan orsaka olika varvtal :-) Men svaret på har du mer eller mindre redan i mitt inlägg från 2018-08-25 19:43 "Så i runda slängar så är det rimligt att du hamnar runt 2800-2850 rpm i 100 km/h med originalutrustning." Och AnderZ007 bekräftat också att det är normalt (fullt normalt att man har en lite annan utväxling på modeller med mindre hästkrafter för att de inte ska bli alltför sega - tror exempelvis E46 325i har 3.15 i utväxling jämfört med 3.38 som din bil har). Men vill du dubbelkolla om du har original växellåda/differential (eller om någon bytt ut dessa delar mot annan typ av utväxling) så kan du faktiskt göra det själv relativt enkelt och kostar ingenting att göra och kräver bara domkraft och pallbock! #1 : Upp med bakvagnen och in med pallbockar. #2 : Växellådan är toksimpel, den ska ju ha 1:1 på femman. Vrid runt motorn ett varv och kolla att kardanaxeln vrider sig exakt ett helt varv. #3 : Differentialen är också ganska simpel att verifiera. Låt oss anta du har 3.38 i utväxling och vi verifierar utefter den hypotesen. Lägg växellådan i friläge och vrid kardanaxeln exakt 44 varv och räkna antalet varv som hjulen snurrar. Om hjulen har snurrat väldigt nära exakt 13 varv så har du en 3.38 utväxling (44/13=3.38) >> Hjulinställning (Bilen drog åt sidan) Jepp, låter rimligt att det kunde lösa det problemet - se mitt inlägg från 2018-08-27 20:44 som indikerar att det kunde vara detta (man kan aldrig säga med säkerhet vad som är fel utan att först undersöka/felsöka - så det blir ju alltid bara allmänna gissningar och i slutänden måste man ändåså oftast in för undersökning/felsökning oavsett). "En bra visuell inspektion av dessa delar är lämpligt att göra, och ser det bra ut där så är nog en hjulinställning på sin plats." Men som Nip säger så kan utslitna leder orsaka märkliga beteenden på vägen och det är inte alltid att glappet är uppenbart och det behövs då en erfaren och kunnig mekaniker som vet vad man ska känna och leta efter samt veta hur man belastar de olika bussningarna för att visa dylika problem. >>Han tog mycket upp det med hastighetsvisaren inte visar exakt >> utan det spelar roll om den visar tex 90 men i verkligheten körs >> bilen på 94-95km/h. Stämmer. Fast det varierar från bilmodell till bilmodell. Men en hastighetsmätare får enligt lag ALDRIG någonsin visa för låg hastighet vilket har medfört att biltillverkarna alltid har lagt till en extra marginal så att det aldrig ska kunna inträffa. Så alla bilar visar lite för mycket på hastighetsmätaren, vissa visar bara en aningens för mycket medans vissa visar väldigt för mycket. >> Acceleration och allt är vanligt sa mekanikern. Prestandan, eller avsaknaden av en sådan, kan vi här på forumet självklart inte sitta och känna av :-) Om du säger att den saknar prestanda eller saknar kraft, så kan vi inte göra annat än att lita på det. :-) Eller lämna in till seriös och kompetent BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga inom just området felsökning/diagnosering (eller motsvarande som du fasktiskt har gjort här). Det där kan en tekniker avgöra om det är något problem med effektutvecklingen eller inte på motorn. Teknikern har många parametrar och enklare test som kan utföras för att avgöra detta - inget vi tyvärr kan göra här på forumet - allt är i händerna på en seriös och duktig tekniker - en sådan kan berätta för dig (efter att en lämplig inspektion/felsökning gjorts) om det är ett problem eller inte. >> bränsleförbrukningen ovanlig högt. Samma här, detta ser en erfaren och duktig tekniker ganska omgående genom att mäta och observera ett antal parametrar under olika scenarios - inget vi tyvärr kan göra här på forumet - allt är i händerna på en seriös och duktig tekniker - en sådan kan berätta för dig (efter att en lämplig inspektion/felsökning gjorts) om det är ett problem eller inte. |
13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jo, angående växellåda och differential (och det byte du eventuellt funderade på). Troligtvis sitter det original där och varvtalet vid de olika hastigheterna är helt normalt (se tidigare inlägg om varför och även hur du kan enkelt verifiera detta). Eftersom du i princip driver bilen på en budget ett snäpp kortare än ett skosnöre :-) så gäller det att prioritera det absolut nödvändigaste för att hålla bilen rullande. Och det absolut nödvändigaste är de saker du kommer att få nedslag på vid de årliga besiktningarna (förutom eventuella oförutsedda haverier/fel som kan uppstå då och då). Utan en godkänd besiktning så har man bara en enormt fin och skinande trädgårdstomte :-) Så angående växellåda/differential : Sitter det originalprylar som fungerar, låt de sitta där. Sitter det prylar med annan utväxling, lev med det och låt de sitta där. Det är ingenting som skadar bilen eller är dåligt för bilen. Så spara de pengarna du skulle lagt på ett eventuellt byte. Lägg undan de pengarna på ett reparationskonto för om 1 vecka, 1 månad eller 1 år kommer kylaren att spricka, du får felkod om att katalysatorn är ineffektiv (som gör att du måste byta en eller två katalysator och kanske ett par syresensorer och kanske även åtgärda att motorn förbränner olja vilket kan betyda att riva ned hela motorn då olja som förbränns har en tendens att förstöra katalysatorer), hjullager, kulleder/styrleder underkänns, bromok kärvar och förstör bromsbelägg och bromsskivor, batteriet går åt pipan, kör in ien trottoarkant (ny fälg, nytt däck, kanske byte av styrstag samt hjulinställning - bara den lilla incidenten kostar 3500-4000 SEK), en framfjäder brister, något av de fyra hjullager går sönder, något med hela ABS-systemet slutar fungerar och det minsta fel med detta system så tänds ABS-lampan och du kommer inte igenom en besiktning om denna lyser och så vidare :-) |
|
Väldigt tacksam över all uppmärksamhet, tid och tips jag fått från er! Jag ska nog sälja den bilen, bränslet dricker den i hinkar. Varje gång jag sätter mig i den har bränslenålen rört sig något satan. Jag ska försöka hitta något bättre men har inte bestämt mig vad det ska vara. Min nästa bil blir garanterat Diesel då jag kör ofta. Tänkte som så att bilen har 170 hästar och inte drack så mycket bränsle trots bensinare men hade förmodligen fel. Dieslarna har jag kollat först på blocket men alla dom har rullat 30+ tusen mil och för hög pris för dom. Kan tänka mig samla bra med pengar och köpa något mer modernt så man slipper all krångel. Ni kan gärna skriva tips om det:P |
|
|
Med tanke på att det är en sexa på 170 hästar, skulle jag nog säga att motorn är förvånansvärt snål... Att jämföra förbrukning med en dieselbil, är lite att jämföra äpplen och päron. Det är helt olika motorkaraktär och ofta högre inköpspris och inte minst mycket högre skatt om du väljer en motorstarkt diesel som inte är av modernaste snitt. Kör man mycket per år kan diesel vara ekonomiskt attraktivt, men kör man förhållandevis lite, är det tveksamt eller t om. ekonomiskt ofördelaktigt med en motorstark diesel. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
13.394 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ajdå, om du kör långa sträckor så är ju en något extra törstig bil (oavsett om det är pga konstruktion eller något fel på motor/drivlina) inte det bästa. Annars hade jag tänkt säga att ignorera lite högre bränsleförbrukning i nuläget (då jag trodde du körde mestadels korta sträckor). Och om jag minns rätt så är det endast en marginell skillnad mellan en 320i och en 330i när det gäller bränsleförbrukning. Fast 0.9 liter/mil med farthållare, 100 km/h och 95 oktan med 235 däck låter inte så fasligt högt (kanske 0.80-0.85 kanske hade varit normalare) - så egentligen tycker jag inte det är något speciellt hög förbrukning. Men vi vet ju inte om din eventuellt för stora förbrukning beror på att något är fel på bilen eller att det bara är så mycket den drar vid denna typ av körning. Nu spelar det kanske inte någon roll för dig, men generellt sett ska man inte blanda ihop dessa två saker - det är så myter om "bil X är värre än Belzebub på Y" uppstår :-) Det kan dock vara något fel på motor/drivlina som gör att den eventuellt dricker ovanligt mycket bränsle. Som Johan B nämnt innan så är det garanterat ganska stora vakuumläckor runt om på motorn (det händer för eller senare alla motorer oavsett märke men just M52/M54 är det extra vanligt på - då det finns så många och svåråtkomliga ställen det kan läcka på - jämför gärna med en klassisk M20/M30 som jämförelse). Som nämnts innan så ser en tekniker på 5 sekunder om den lider av trolig tjuvluft. Man kan själv göra väldigt enkla sanity checks (om man vet lite om hur/var/när man ska kolla på dessa värden, när man INTE ska kolla på dessa, när de inte gäller och när de gäller, samt hur man ska tolka dem), men det finns parametrar som säger om motorstyrsystemet ska lägga till eller dra ifrån bränsle (utifrån vad som är normalt). Finns såklart många fler anledningar varför en motor drar ovanligt mycket bränsle, tog bara en i mängden här. Såhär såg olika värden ut från en B5254S-motor, just värdet LTFT (Long Term Fuel Trim) var helt knäppt (-14.8%) vilket betyder att motorstyrsystemet *drar ifrån* bränsle. Om du har tjuvluft brukar denna parameter vara positiv och kanske ligger på runt 10-20% (går den för högt varnar motorstyrsystemet genom att sätta en felkod och tända motorlampan). Länk Nja, problemet med mer modernt (dvs lägre miltal / nyare årsmodell) är följande. Självklart är de olika slitagedelarna i mycket bättre skick och i de flesta fall inte är lika nära att behöva bytas som en 30000+ milare. Men... Samtidigt har man formliget öst dit massor med nya funktioner och nya system (folket vill ha detta så biltillverkarna ger vad folket vill ha), samtidigt har även kraven på bränsleförbrukning och avgasrening pressats enormt vilket har pressat biltillverkarna till det yttersta för att nå (och många är desperata nog att fuska). Du har massor med system som inte ens existerar på din bil (om ett system inte existerar kan det inte gå sönder), många av dessa system måste dessutom fungera vid en besiktning och man blir tvungen att reparera system till ganska dyra kostnader som man egentligen inte är särskilt intresserad av (tex ni med infällbar dragkrok vet vad jag menar). Vad jag vill komma till är : Yes det är mindre fel på en lågmilad / sen årsmodell, men samtidigt så är det många mer komplicerade system - så dessa tar i princip ut varandra och det är inte säkert det blir särskligt mindre krångligt/billigare med en modern bil. Om jag får gissa så är nog krångelfaktorn lägre men den totala driftskostnaden är nog ingen större skillnad (bränsleförbrukningen är dock lägre såklart - men nyare bilar väger mycket mer så de har fått verkligen krama ut den allra sista droppen av effekivitet ur en motor som bilägare några ägare senare får betala för). Moderna dieselbilar har rejält komplicerade system (speciellt då avgasreningssytem) för att nå upp till de senaste avgaskraven (skulle nog säga att steget från EU5 till EU6 krävdes en del). Du har självklart en bra bränsleförbrukning, men samtidigt har du ett enormt komplext och svårarbetat motorsystem där de flesta reparationer är dyra när de behöver göras. Så det är lite som ett tve-eggat svärd, härligt när det fungerar men riktigt förbannat jobbigt när det inte fungerar. |
|
Stämmer bra, jag tänker göra en annan inlägg fokuserat på varvtal och bränsleförbrukning så andra kan se själva ämnet ska vi se ifall jag kan få tag på andras erfarenhet. Men tack för all hjälp! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.