|
|
|
|---|---|
|
Hej! Nu har jag bara en sak kvar att fixa på min e34 m5 -92 innan besiktning och det är hastighetsmätaren, den pajade helt plötsligt en dag efter att vad jag tror var för många startförsök med "booster" vagn, kanske gick något sönder när man körde så mycket ström igenom bilen. Jag vill tro att ABS lampan började lysa samtidigt ungefär men efter lite efterforskning så läser inte hastighetsmätaren av hastighet ifrån en abs givare itan direkt från en givare på diffen. Jag har läst lite andra trådar där BMW_slangen ger bra råd, tydligen ska instrumenthuset ge cirka 8VDC ut till givaren näe tändningen är i läge 2. Letade bland scheman och hittade att den första kontakten som själva givarens kablar hamnar i heter x260 och sitter under baksätet, fick inte isär kontakten men kunde mäta på kablarna 3 och 4 från åvansida kontakt, 0vdc var det där. Hissade upp bilen bak, hoppade in och startade & la i 2an så hjulen bötjade rulla samtidigt som kag mäter på x271 pin 8 och 10 (instrumenthuset). Dessa kablarna kommer från diffen och där får jag utslag enligt filmen, gasar jag så ökar spänningen, observera att om jag mätte mellan 8 och 10 så blev det 0v men mätte jag med bara plus proben på antingen 8 eller 10 så fick jag samma fenomen som på filmen. Det verkar som att givaren skickar signal hela vägen fram till insteumenthuset. Abs givare höger fram och vänster bak visar 0ohm vid x11 som sitter på abs boxen, de andra två visar runt 1000ohm, vilket verkar vara normalt. Film: Länk (Är ett lager i lådan som de viner om) Det mitt instrumenthus som är kass va ? | |
|
Uppdatering. Fick isär x260 under baksätet och kunde konstatera 6vdc ifrån instrumentpanelen, mätte jag ner mot givaren på diffen så var de kortis ( summrade/pep hela tiden) även när jag snurrade hjulen sakta. Provade dra ut kabeln på diffen och då var det bra värden, dvs inte kortis så det är ju inte kablarna det är fel på där iaf. Framme vid instrumentpanelen mätte jag mellan jord och de två kablarna ifrån diffen var för sig, fick värde typ 50mV på tongång som steg när jag gasade till, upp mot typ 200mV på 2000 varv kanske. Borde inte den induktiva givaren vara öppen någongång när man snurrrar hjulen sakta? Nu lutar det mer åt att det är givaren på diffen tycker jag. |
|
 13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jomen, jag såg detta inlägg :-) Har inte haft tid att kolla i detalj förräns nu. Jag hänger dock inte med i mätningarna du beskriver i inlägget från 20:21. Fråga 1 : Så du tar isär X260 kontakten under baksätet. Du mäter upp 6V i kontaktstycket som går upp mot instrumentsklustret, mätte du då spänningen mellan de två stiften i kontakten? Eller mätte du på ett annat sätt? Fråga 2 : Sen mätte du i kontaktstycket som går ned mot differentialen. Kortis? Summrade och pep? Jag förstår inte, vad mätte du - var det VDC eller VAC? Hur mätte du - mätte du mellan de två stiften i kontakten? Eller mätte du bara kontinuitet mellan de två stiften i kontakten? En induktiv givare är ju förenklat sett bara en bit metalltråd lindad runt en magnet, så det ska inte vara en öppen krets utan ska vara lite motstånd. Jag kan mäta upp vad min reservgivare har för motstånd. Fråga 3 : Hur menar du öppen någongång när man snurrar hjulen? Jag ser detta ofta att de flesta syftar på och refererar till en Hall-givare när de i verkligheten felsöker på en induktiv givare. Fullt normalt då de flesta givare idag på en modern bil är Hall-givare. En induktiv givare fungerar endast när det finns rörelse. Signalen skapas först då det finns rörelse dvs förändring av magnetfältet. Finns ingen rörelse är givaren "helt död" dvs ingen signal genereras. Ju snabbare magnetfältet ändras, desto kraftigare (högre spänning) skapas av den induktiva givaren. Ju långsammare hjulet roterar, desto svagare blir signalen och när hjulet rullar riktigt sakta så blir signalen otroligt svag och sinuskurvan får en otroligt låg frekvens och låg spänning (två saker som gör den svår att detektera). Och när hjulet står still så fås ingen signal alls. Det är därför de flesta inte använder induktiva givare längre i ABS-sensorer, för de klarar inte av att ge en bra signal vid låga hastigheter och då får ABS-systemet svårt att reglerera. Detta blir ännu mer uppenbart när man adderar ännu mer system som använder dessa sensorer (ASC, ASC+T, DSC, DTC, DDT, DDR och allt vad det heter)... En viktig detalj är också att du inte behöver tillföra någon energi (dvs ge den spänning) för att den ska fungera - den skapar sin egen spänning. Den spänning vi ser i det här fallet är en ren bias-spänning, dvs man lägger ut en "bärvåg" som den svaga signalen kan surfa på för att förbättra SNR'et (istället för att tolka en signal på -0.1<=>+0.1 volt så tolkar man en signal på -6.1 <=> +6.1 volt). En Hall-givare däremot kräver tillförd spänning för att fungera. Å andra sidan har den en inbyggd signal shaper och ger tillbaka en snygg digital fyrkantsvåg. En annan stor fördel som dessa givare har är att de alltid ger en signal tillbaka. Om en kuggtand står framför givaren så kommer den att exempelvis ge +5V tillbaka så länge som denna kuggtand står där. Och i samma ögonblick som man vrider så en öppning står framför givaren istället för en kuggtand så kommer signalen tillbaka att momentant växla från +5V till exempelvi 0V. Därför kan denna typ av givare ge mycket bättre, tydligare och stabilare information när rotationen är mycket långsam. Varje växling mellan tand/öppning skapar således en växling i digital nivå (tex 5V/0V). Så om du har 30 tänder på en ABS-krans så blir det 60 digitala nivåväxlingar för varje varv hjulet roterar. Och detektera 60 växlingar per sekund är inga problem, du kan lätt skapa en hyffsad uppfattning av rotationshastigheten med endast 1 växling per sekund - vilket gör att du kan uppskatta hasitigheten hyffsat även om det tar 1 minut för hjulet att rotera ett varv :-) |
|
Tjena! 1. Ja, jag mätte mot instrumentbrädan mellan x260 pin 3-4 , där hade jag 6vdc. 2. Satte multinetern på resistansmätning, blev noll ner mot givaren och så pep det ifrån instrumentet (summer) som de gör när du har kontakt mellan proberna. Jag testade stoppa i multimeter och mäta AC spänning direkt från x260 ner mot givaren samtidigt som jag snurrade på hjulen manuellt men då hände det ingenting på multimetern. Kanske det inte gör om man inte har "bias spänningen" från IC? Resistansmät gärna din givare och se om du har typ 0 :) samt, vilken spänning ska komma fram till IC ifrån givaren? Snackar vi 6-7v eller handlar det om millivolt? Om jag leker givare och kortsluter fram/tillbaka i kontakten vid diffen upp mot instrumenthuset? Borde mätaren röra på sig då? Snart känns det som att börja byta ut grejor på måfå är enda alternativet hehe. Tack :) |
|
|
jag mätte alltså x260 pin 3-4 ner mot givaren direkt, mellan dessa stiften är det "kortslutning" hela tiden, oavsett hur hjulen står. multimetern stod på OHM men så kan det tydligen bete sig även om givaren är okej säger en duktig ingenjör på jobbetm, samtidigt som han menar på att biltillverkarna ofta håller sig ifrån industristandard, så han vågade inte uttrycka sig mer än så.. Ska se om jag kan ta med en megger hem ifrån jobbet och isolationsprova kablarna mellan alla kontakter till/från IC och givare i diffen. |
|
|
uppdatering: Kablarna isolationsprovade och OK, dvs det är inte fel på kablaget mellan givare och instrumenthus.. köper nog snart en givare och byter bara för att slippa fundera mer på den. Men allt går ju emot varandra typ, jag verkar ju ha signal både från IC (bias voltage) och någon typ av signal ifrån givaren när jag mäter framme vid huset när hjulen rullar. zzZzzZz :) |
|
13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
1. Ok, låter bra! 2. Ok! Det är med största sannolikhet helt normalt (då den absolut enklaste implementationen av detta är just bara en metalltråd). Ska ändåså mäta på min givare (blir nog tyvärr först nästa vecka), men kommer garanterat få samma resultat - så det tror jag är fullt normalt. 3. Jodå, givaren generar spänning helt på sin egen hand. Den där biasspänningen är bara där för säkrare föra fram signalen till instrumentklustret. Men som jag nämnt innan är en multimeter ganska trubbigt verktyg att felsöka med, men man ska kunna iallfall kunna avgöra om det är något liv överhuvudtaget från givaren. Man måste hela tiden ha i bakhuvudet hur en mutimeter fungerar och dess begränsningar. Detta är inte ett områda lämpligt för en multimeter, men bättre än ingenting. Vilket mätområde hade du när du mätte VAC (Volt AC)? För att förbättra chanserna att få en bra signal på en multimeter vill du ha relativt snabb rotation och så konstant rotation som möjligt. Att snurra runt ett hjul för hand kommer nog att ge lite sporadiska utslag på kanske några hundra mV eller så. Det bästa är att hissa upp bakvagnen, starta motorn och håll varvtal motsvarande kanske typ 30 km/h och sedan varvtal motsvarande kanske typ 50-70 km/h. Vad man då ska se om man mäter över de två pinnarna på X260 är vid 30 km/h så bör man se en låg spänning (kanske någon volt) och vid 50-70 km/h en högre spänning (kanske ett par volt). Nu frihjular jag rejält med spänningsnivåerna då det är omöjligt att veta, men absoluta siffror är inte intressant. Vad som är avgörande är om det inte är någon spänning alls vid stillastående, en liten men tydlig spänning vid typ 30 km/h och högre spänning vid typ 50-70 km/h. Nästa steg är sedan att sätta ihop kontakt X260 och lossa kontakten uppe vid instrumentklustret och göra om exakt samma test (eller börja testet här). Koppla in multimetern i de två pinuttagen som går till givaren. Kolla sedan att instrumentklustret ger en korrekt biasspänning, men det har du redan gjort. Får du korrekt resultat här uppe så vet du - du har en givare som verkar leva och producera en signal - du vet att signalen når fram (det är iallafall inga avbrott i ledningarna) - instrumentklustret ger en biasspänning (så det är inte helt dött iallafall). Då har du verifierat (så gott du kan med en multimeter - vilket jag nämnt innan har sina begränsningar) allting från instrumentklustret och bakåt. Felet är alltså framåt från denna punkt. |
|
Tja :) Börjar mer och mer luta åt att själva givaren är kass, att den ger kanske någon signal men alldeles för svag. Får kanske 200mVAC på 3ans växel i 4000 rpm , vilket borde vara runt 50-70km/h Polaren har summrat en annan e34 diff, på den pausar "pipet" när man snurrar diffen. Jag har alltså redan testat med bakhjulen i luften och växel i. Multimetern stod på mV växelspänning (är en rätt dyr automatisk alma mätare, inga "20/200/2000" skalor) . Den hade mätt allt ifrån någon mV till 1000v i detta läget. Jag kommer härnäst ta bort givaren på diffen och inspektera den samt försöka få fram någon vettig signal manuellt. Lär sätta dit en ny efteråt för de är ändå rätt svåråtkomliga och just nu för 300kr så kan det vara värt att eliminera den.. isåfall är det bara att försöka reparera IC om det inte skulle funka. |
|
|
Ska testa hissa upp bilrn igen och mäta uppe på x260 när den sitter ihop,(med bil igång + växel) är kontakten isär så går inte bränslepumpen nämligen. Givaren kostar 1250kr så det kan vara värt att göra ett par mätningar till |
|
13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
@HenrikA : Några nya spännande fynd? Sällan givaren lägger av och är lite osäker på exakt hur och var du mätt men givaren är iallafall inte helt död så troligtvis fungera den. |
|
inga spännande fynd alls, gamla givaren sitter kvar och jag la det på is lite granna över vintern. NU vill jag ha bilen besiktigad dock så nu är jag igång igen, hastighetsmätare funkar inte samt inga varningsblinkes (varningsblinkes går på när man drar ut nyckeln samtidigt som man har ljusställaren PÅ, dvs att den varnar för att man ska stänga av lamporna.. Så relät verkar ju funka iaf, men de startar inte när man trycker på knappen.. Har testat två olika knappar varav en helt ny så den är inte problemet. Mätte du upp din hastighetsgivare ? :) |
|
13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Jag hann mäta vissa saker, men jag mätte nog aldrig upp motståndet. Nu mätte jag följande på min E30, men det är exakt samma konstruktion på E34. Jag kollade först bias voltage och på min E30 ligger den på runt 8 volt. Sedan kollade jag för skojs skull om man kunde på ett enkelt sätt avgöra om en givare var totalt död (och därmed värdelös) eller gav ifrån sig livstecken (och därmed potentiellt fungerande). Så jag viftade med ett stämjärn fram och tillbaka genom givarens klyka, och varje gång stämjärnet for igenom så såg jag faktiskt en impuls på upp emot 50mV till och från (multimetern inställd på AC Spänning 0-2 Volt). Att vifta med ett stämjärn är så långt ifrån optimalt det går att komma - men det bevisade att den induktiva givaren var kapabel till generera spänning. När den induktiva givaren sitter monterad i differentielan blir den genererade spänning såklart klart högre - dessutom är denna sensorsignal superpositionerad/överlagrad på biassignalen för att bli mindre störkänslig. |
|
okej! Om jag inte missminner mig så är min givare 2-polig (2 stift), är din e30 givare det också? Skulle du vilja summra/Mäta motstånd mellan stiften? För skojs skull. När jag summrar mellan mina stift så piper det hela tiden, sluten krets dvs, även när jag snurrar på hjulen.. Enligt sägern så kan detta vara ett normalt beteende men en bekant hävdar att hans givare inte pep konstant när han mätte över den utan "öppnade/stängde" allt eftersom att man snurrade hjulen. Kommer åka in på bes utan mätare sålänge, får förhoppningsvis köra en månad iallafall (över semestern) sen lämnar jag in den på byte av givare i första hand, sen är det nog bara instrumenthuset kvar, letar redan lite efter beggade sådana. Jag hade ungefär 6v bias voltage från instrumenthuset. ang varningsblinkers så kanske det är någon av "komfort-boxarna" under baksätet som strular, har inte fått tag på någon beg att testa med ännu men jag har ett "ATV" relä (Tror det kallas så, till vindrutetorkarna) som är draget konstant och är varmt, och dessutom drar ut batteriet rätt fort. kanske har ett samband. |
|
13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Induktiva givare behöver bara två sladdar och är därför mer eller mindre alltid två-poliga, så allt är som det ska där :-) Jomen, kan mäta motstånd imorrn - själv nyfiken (hade för mig att jag fick ett märkligt värde men ska kolla ändåså)! Hmmm, vad menar du med piper? Aha, du mäter kontinuitet? Ställ om din multimeter och mät motstånd istället. >> Enligt sägern så kan detta vara ett normalt beteende men en bekant >> hävdar att hans givare inte pep konstant när han mätte över den utan >> "öppnade/stängde" allt eftersom att man snurrade hjulen. Nja - skippa denna info - du kan inte mäta på det sättet. Se min beskrivning tidigare i tråden hur induktiva givare (som vi har här) och hur Hall-givare fungerar. Normalt sett består en induktiv givare endast av en ihopsnurrad metalltråd i form av en spole sittandes vid ett magnet. Vad jag kan läsa mellan raderna (är lite osäker på exakt vad för mätningar som gjorts, var de gjorts och om de utförts korrekt) så verkar sensorn vara hel. Aha. ADV. Jo, det heter ADV (förkortning av Anpreßdruckverstellung). Hade det på min E34 535i -89. Inte många modeller och årsmodeller hade det vad jag förstod. Trodde det försvann redan runt typ 90 års modell. På min satt ADV-reläet under baksätet, det är det svarta reläet i nedre vänstra hörnet i bilden nedan: Länk Och som ser ut såhär på nära håll Länk Det är märkt ADM (Anpreßdruckverstellmodul) då det är mer än ett relä och mitt hade BMW reservdelsnummer 61 35 1 378 371. Finns att köpa om någon är intresserad! Men på min E34 535i -89 så verkade GM-modulen vara den som styr ADV-reläet. Och enligt tidigare undersökningar via elscheman så strömsätts ADV-reläet av wiper-reläet (det gula i övre högra hörnet i bilden ovan). Men detta är ändåså bara antaganden baserade på elscheman, så det måste alltid verifieras (finns ofta små avvikelser och fel i elscheman). Så visst kan det finnas ett samband. Har förresten två hazard-warning lights reläer till salu, märkta med 1 388 545 och 1 388 533: Länk Men tror inte det är problemet i ditt fall. Att ADM enheten / ADV reläet går varmt är ett fel - där finns definitivt något konkret att börja felsöka vidare på. Har du tur så leder det till ett större problem som även påverkar andra funktionaliteter. |
|
jag mätte kontinutet, eller motstånd samtidigt.. det är samma på en multimeter i 9 fall av 10 :) (ohm med summerfunktion aktiv) jag hade generalkortis, 0. Om jag inte missminner mig. Dvs inget värde alls, hela tiden.. En ingenjör på jobbet sa att bilgivare (induktiva te.x) kan skilja sig väldigt mycket från den industriella standarden och därför inte alltid kan betraktas just som den typiska induktiva givaren. skulle vara kul att se vad du får för motstånd på din givare. Kan ju faktiskt vara så att det är varningsblinkesrelät som är paj, eller så är det GM-modulen som styr både ADV relät och varningsblinkers.. borde leta reda på ett nytt sånt. Jag har redan testat löda om alla komfortboxar enligt guider på nätet, utan framgång. Ska kolla vilka nummer jag har. |
|
|
Jag är inte övertygad om att det är en induktiv givare, här finns lite info om felsökning. Länk Kan du mäta frekvens(Hz) med din multimeter så är det användbart för att mäta givaren. FAF |
|
| FAF: nä inte jag heller faktiskt, tack för länken men den funkar inte, vill du ta en titt på den så du inte postat en trasig länk ? :) | |
|
Länken funkar hos mig: kopierad direkt ur adressfältet. Länk Om det inte fungerar för dig kan du gå in under bimmerforums.com och sedan Forum BMW Models 5 Series (E12, E28, E34, E39, E60, E61) 1988 - 1996 (E34) Fixed My Intermittent Speedometer Or Troubleshooting a BMW Diff Speed Sensor Postat 08-09-2017, 01:18 AM FAF |
|
|
såg nu ! Har felsökt ungefär så som han gjort och enligt den felsökningen så är min givare kass, den "piper" hela tiden vilket den tydligen inte ska utan den ska "pulsera" On/off hela tiden när man snurrar hjulen. Så det får bli ett givarbyte och se :) |
|
13.397 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Nu jäklar har jag mätt lite mer utförligt (hann ju inte mäta på alla sätt som jag hade velat göra förra gången). Jomen, har sett den länken/beskrivningen - men glömde bort att testa mot den typen av designen. Jag håller med - induktiv givare är bara själva grundkonceptet - sen finns det tusentals varianter och kombinationer av själva grundtekniken. Så man ska definitivt vara försiktig här. Stämmer, de flesta multimetrar visar motståndet vid kontinuitetsmätning. Men jag generellt sett inte den funktionen (av många olika anledningar) - men till en verklig quick&dirty check kan det duga (men för säkrare mätresultat måste man mäta på ett annat sätt). Exempelvis anser den vid en viss brytpunkt att det är en öppen krets och visar inget värde (olika multimetrar beter sig olika men detta är det vanligaste). Då bestämmer multimetern vad den anser vara en öppen krets. 1 Mohm? 10 Mohm? Jag bestämmer helst själv vad jag anser vara en öppen krets, så ge mig bara mätvärdet så gör jag min egen tolkning så det blir rätt. Dessutom är noggrannheten såklart sämre vid kontinuitet (kan vara viktigt vid vissa mätningar). Exempelvis visade min multimeter 5 ohm över en komponent vid mätning av kontinuitet, men mäter man motstånd i området 0-200 ohm var motståndet egentligen 3.3 ohm. Är ju därför motståndsmätning finns i olika mätintervall. Nu till det riktigt intressanta!!! Tillbaka till givaren. Jomen, det är ta mig tusan en Reed switch! Eller rättare sagt, det blir en sorts kombinerad Reed switch och induktiv givare. Förbaskat - detta är anledningen varför man ska ha ett oscilloskop i garaget! Hade man flärpat upp signalen på oscilloskopet hade man sett det på en sekund! Jag MÅSTE köpa ett oscilloskop till garaget! Jag ställde multimetern att mäta motstånd i området 0-200 ohm. Började med att mäta motståndet i mätsladdarna - det var 0.7 ohm. Därefter mätte jag motståndet mot givaren - det gav 3.3 ohm - så motståndet mot själva givaren är 3.3 - 0.7 = 2.6 ohm. Nu till det intressanta! Jag satte in ett precisionssignalmodulatorverkyg (mitt gamla stämjärn) in i klykan och mycket riktigt blir det en helt öppen krets! Och jag kände förut när jag mätte att bara ena benet av klykan var magnetisk - och jag började ana oråd redan då men hann som sagt inte mäta mer då. På det sättet som en Reed switch fungerar så är det troligt att den genererade signalen - dvs att den beter sig även som en induktiv givare - är en ren bieffekt. Eller så har de kombinerat ihop en induktiv givare med en Reed switch. Men jag tror att den primära signalen som instrumentklustret förväntar sig är ett fyrkantspulståg, för annars hade din givare HenrikA fortfarande fungerat. Rent teoretiskt så skulle instrumentklustret kunnat avkoda de små spänningsvariationerna, om man designat det för det - men som HenrikA beskrivit tidigare så är jag nu övertygad om att den inte är designad på det sättet. Så att mäta att det kommer små spänningspulser från givaren när man viftar med ett metallföremål visar endast DELVIS att givaren är OK. Vad man bevisar med ett sådant test är att givaren är hel inuti och har kontinuitet. Men sådär kan ju givaren bete sig om Reed switchen fastnat i stängt läge - så det kan se ut som att givaren är hel fast den inte är det om man mäter på detta sättet. Så man ska defintivt även mäta att motståndet ändras när ett metallföremål sätts in i klykan (fick ha stämjärnet ganska långt in i klykan innan Reed switchen öppnades). Så yes, en fungerande givare ska definitvt visa på ett lågt motstånd (runt 2.5 ohm) i "ostört" tillstånd och ska vissa helt öppen krets i "stört" tillstånd (tex ett stämjärn i klykan). @HenrikA : Så din multimeter visar på sluten krets även om du har ett metallföremål i klykan (tänk på att metallföremålet tex ett stämjärn måste nästan ända ned i klykan för att Reed switchen ska slå till)? Vad hade du för motstånd mot din givare (mät i lägsta möjliga motståndsintervall samt kolla även vad dina testsladdar har för motstånd)? Jag tror ta mig tusan att du nog kommer att få igång din hastighetsmätare om du bara byter givare! :-) |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.