|
|
|
|---|---|
|
Bilen startar och går bra men när motor kommer upp i temp börjar den gå orent. Tips om var jag ska börja | |
| Är det bilen som var i Knutby? | |
| Ja det var rtg629 | |
 13.403 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Om det beteendet är konskvent så är det ett värmerelaterat problem. Konsekventa problem är bra problem :-) Problemet med det problemet är att det finns massor av anledningar till hur ett sådant kan uppstå. Här är bara några exempel : intermittenta defekta tändspolar, styrboxar, tjuvluft pga materialexpansion, trasiga givare, intermittenta defekta givare, sprucket topplock med mera med mera. Så man måste helt enkelt felsöka! :-) Jag skulle kunna rapa upp en lååång lista över saker du ska byta samt "kolla", men det tycker jag inte är en bra hjälp att ge till någon (och i ärlighetens namn kan vem som helst göra en sådan lista). Jag kör med förutsättningen att du är nybörjare på det här med felsökning och motorstyrsystem (även om man är expert på att meka, skruva och kunna bilar så kan man ändåså vara en fullständig nybörjare kring felsökning - det är två helt olika områden). Första steget är datainsamling (som många glömmer). Här har du faktiskt redan börjat genom att konstatera att felet inte finns när motorn är kall men börjar träda fram när motorn kommer upp i temperatur. Har du någon historik kring bilen? När eller hur uppstod felet? Uppstod det väldigt plöstligt tex efter en motortvätt? Eller uppkom det efter en reparation eller annat arbete på bilen? Eller har problemet kommit gradvis? Eller "ärvde" du problemet dvs bilen kom med detta problem (är det vanligaste)? Går problemet någonsin över, eller är det mer eller mindre alltid så? Finns problemet oavsett om det är torrt eller blött ute? På vilket sätt går den orent? Går alla cylindrar lite dåligt? Eller är det som om en cylinder inte arbetar riktigt? Är det samma cylinder hela tiden medans motorn är igång? Är det samma cylinder hela tiden även vid upprepade motorstarter? Går den dåligt bara på tomgång eller är det genom hela varvtalet? Eller klarar den ens att varva upp när det börjat gå dåligt? Finns flera sätt att se om det är en speficik cylinder eller om det är jämnt fördelat, men det enklaste brukar vara att göra ett cylinder drop test. Dvs du deaktiverar en cylinder i taget (tex kopplar bort kontakten till tändspolen) och lyssnar på om motorns gångkaraktär ändras nämnvärt, en aningens eller inget alls. Just det, inom steget "datainsamling" ingår även att läsa ut felkoder - så det är också något du ska göra. Inom "datainsamling" ingår även att läsa in sig eller iallafall samla in lite info om vad det är för system man faktiskt felsöker på. Kunskap om systemet man felsöker på är en den enskilda viktigaste nödvändiga komponenten för att kunna felsöka. Så vad har vi här? Måste väl vara en E36 323i, så det måste isåfall betyda en M52B25 motor (bör isåfall betyda endast VANOS på insugskamaxeln, en kamaxelgivare och en vevaxelgivare, enkelt insug utan DISA, returbränslesystem, coil-over-plug). När man felsöker är målet alltid att försöka minska ned felsökningsområdet och parameterrymden. Så jag skulle börjat med att - tänka efter kring historiken kring problemet - kolla om problemet är på en viss specifik cylinder eller om det är jämnt fördelat mellan alla cylindrar - läsa ut felkoder Skulle man tex hitta att det är en viss cylinder som orsakar det så har vi i ett enda slag uteslutit ca 80% av alla felkällor!! Vår lista över misstänkta har kapats med ca 80%!! |
|
Jag skulle börja med att kolla efter sprickor i insugets gummibälgar - mycket vanligt att det spricker både här och där och i synnerhet i "blindtarmen" som sitter på den inre gummibälgen! När motorn är kall "fetar den på " bränsleblandningen och kan kompensera för tjuvluft. Jag brukar kika på dessa bälgar med jämna mellanrum då jag vet om problemen, men förra veckan tändes motorlampan och då hade "blindtarmen" spruckit i en stor spricka och även yttre bälgens anslutning mot resonansdämparen hade spruckit lite = bilen drog tjuvluft. Inga jättedyra delar - inre bälgen kostade 175 kr hos BMW efter BMWCS-rabatt (10%). Yttre bälgen har jag lagat genom tejpning då jag såg sprickan först när jag bytte inre bälgen...får byta den snart men just nu är det tätt. Inre bälgen tog ca 1,5 timmar att byta på garageuppfarten i lugnt tempo utan stress - inget komplicerat mer än att det är trångt och att man måste plocka bort luftburken för att komma åt. Långa skruvmejslar och lampa är bra att ha! Men som BMW-slangen nämner, kan det vara andra orsaker - sprickor i gummibälgarna kan du dock se med blotta ögat och känna med fingrarna = snabb/enkel/gratis felsökning! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
13.403 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Motorstyrsystemet brukar vara bra på att kompensera för tjuvluft, detta kan man mycket enkelt se via de så kallade fuel trim parametrarna. Om motorn suger i sig lite tjuvluft så märker de flesta inte det, motorn går inte nämnvärt sämre eftersom motorstyrsystemet kompenserar för detta. Om motorn suger i sig lite mer tjuvluft så kan man märka detta speciellt på tomgång (men effekten är mycket mindre på högre varv). Motorstyrsystemet kompenserar ändåså ganska bra. Om motorn börjar suga i sig för mycket tjuvluft så börjar motorn gå dåligt (speciellt tydligt kring tomgång då undertrycket är som störst). Ska nämnas att det inte behövs så stora hål innan en motorn börjar suga i sig för mycket tjuvluft. Jag tror faktiskt din motor stödjer avläsning via OBD-II, då ska det räcka att koppla in en billig OBD Bluetooth dongle och ladda ner Torque-appen till din Android och du kan se direkt om motorstyrsystemet försöker justera för tjuvluft eller inte. Men visst har Johan B har helt rätt! Det är tokvanligt med spruckna insugsrör (speciellt kring "blindtarmen") på dessa motorer! Det är mer eller mindre en garanti numera - om inte dessa delar har bytts så är det nästan garanterat att en eller flera har sprickor i sig. Men! Även om du har detta fel så är det inte säkert att det är orsaken till att din motor går orent. Sen ska vi tänka på en annan sak - 99% av alla tjuvluftsläckor påverkar ALLA cylindrar (det är dock inte omöjligt att det kan läcka vid insugspackningarna och de kan påverka enstaka cylindrar och det är inte ovanligt att det är tätt när det är kallt och det börjar läcka när motorn börjar bli varm). Så om motorn börjar gå orent och det är bara på en cylinder så kan vi hoppa över allt som har med tjuvluft att göra och fokusera på något helt annat. Därav alla mina frågor i början (de flesta undrar nog vad fasen är poängen med alla de frågorna men det finns logik bakom dessa frågor). Sen ska vi inte utesluta att det finns multipla fel! Du kan mycket väl ha tjuvluft (som bidrar till viss del till att motorn går orent), men du kan samtidigt ha ett annat fel som är den största bidragaren till att motorn går orent. Du kan även ha ett tredje och ett fjärde fel :-) Att kunna navigera runt bland alla dessa fel och veta vad man löser och inte löser kräver lite metodik och strukturering i sin felsökning. Samt att göra EN förändring i taget och se vilket resultat det gav. När det gäller var man ska börja leta så beror det också till viss del vad uttrycket "går orent" betyder. Det kan betyda alltifrån att tomgången är lite svajjig till att det bara väller ut svart rök och motorn hostar och hackar. Men alla mina frågor täcker detta och syftet med några av frågorna är just att "definiera" vad "går orent" betyder. |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.