|
|
|
|---|---|
|
Hej, Bilen går lite dåligt framför allt på lite lägre varv. Den hackar lite grann och det händer rätt ofta. Jag har bytt tändstift. Rengjort kamaxelgivaren. Även gjort service med olja, filter, luftfilter. Ska byta bränslefilter också, som del i servicen. Har kontrollerat gummibälgen vid LMM och den är hel. Dock bytte jag en slang där i närheten som var lite sprucken. Det hjälpte inte. Nu sitter jag och funderar på om jag ska köpa en sats med tändkablar, eller om jag rent av ska byta lambdasond. Bör jag kanske läsa ur felkoder? T'ändspolarna sitter ihop alla fyra i en box. Den går lätt att byta, men är väl dyr gissar jag. Tacksam för lite tips! Gokväll på er! | |
 13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Du ska såklart felsöka, annars öser ju du ut pengar på måfå. Jag skulle börja med följande - läsa ut felkoder (självklart) - identifiera om den hackar på alla eller enstaka cylindrar Om den tex hackar på endast en och samma cylinder hela tiden så ändrar ju det felsökningsstrategin rejält. Sen skulle jag tagit en titt på lite live-data (ett antal intressant PID's för att se om man ser något misstänksamt). Hur såg förresten tändstiften ut när du bytte? Vad kunde du se för likheter och olikheter på de olika cylindrarna? Beroende på vad man hittar i ovanstående procedurer så går vidare på olika sätt för vidare felsökning. Misstänker du tex tändsystemet så tar man sig en titt på detta. Man kan ju börja med enklare saker som att mäta hur stark gnista man får och sedan gå vidare och kolla på hur den tändnings sekundära vågform ser ut på de olika cylindrarna (kräver något typ av oscilloskop med lämpliga givare) - men säger en hel del (se exempelbild nedan). Länk Överväg också att lämna in bilen för felsökning istället. |
|
Tack för ditt svar. Tändstiften såg ganska lika ut allihopa. Minns inte att något av dem skilde sig åt. De var lite svart-bruna på spetsen allihopa. Kan nämna att bilen gått 16000 mil, med lite eftersatt service. (Köpte den för 4000:-) Noterade att motorn började ticka lite när jag körde bilen idag. Det höll på i ca 15 minuter. Sen slutade det. Kan det vara så att ventiler etc. har kleggat igen lite p.g.a föregående ägares slarv och att det håller på att lösas upp nu när jag bytt till fräsch olja och nytt filter? Ska jag rentav göra några täta extra oljebyten? Det konstiga är att jag märkte nästan inget hackande idag. Typ bara 1-2 ggr på 4 mils körning. En utläsning av felkoder kommer jag göra på verkstad. Ingen här på forumet som bor i Kungsbacka och har en sådan manick? Tack! |
|
13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Ok, har man tur kan ett av tändstiften sticka ut och ge ledtrådar. Fast om du inte har full koll på historiken så kan man inte använda denna info (man vet ju inte om föregående ägare tex bytte plats på något tändstift vid en felsökning precis innan försäljning). Det låter som allmän service är på sin plats, speciellt då det låter som servicehistoriken är tveksam och okänd. Så det du gjort hitintills är helt rätt! Är ju precis som du säger vanliga servicedelar som ska bytas oavsett fel på motor eller inte. Men efter dessa saker är gjorda så skulle jag vänta med att byta saker och felsöka mer (eller om man inte har alla verktyg och diagnostikutrustning låta en verkstad felsöka då det blir billigare i längden). Har oljeservicen varit eftersatt (även att byta enligt BMW's rekommenderade serviceinterall anser jag och många andra inte vara tillräckligt - speciellt om bilen har haft en "olämplig körprofil") så kan det mycket väl ha satt igen de hydrauliska lyftarna. Inuti dessa (och många andra komponenter i en modern motor) finns väldigt små oljekanaler där olja måste kunna ta sig fram (och med eftersatt oljeservice är det lätt att dessa kläggas igen). Tickandet kan som sagt mycket väl vara en hydraulisk lyftare som inte riktigt hänger med (pga igenkläggade kanaler). Kan ju naturligtvis vara så många andra saker, så en felsökning behövs även här (det första steget är ju såklart att identifiera varifrån tickandet kommer). Kompression kan ju alltid vara bra att mäta upp (krävs en kompressionstestare för det), men det gör man vid felsökning ändåså om man anser att man behöver göra det. Live data har jag nämnt innan (för att se att inget sticker ut tex överdrivna positiva eller negativa fuel trims men även udda rapporterade värden eller knasiga fluktuationer från olika givare som förvirrar motorstyrsystemet). Misstänker man problem med bränsletillförsel så är det bränsletryck (kräver bränsletrycksmätare) och om man misstänker spridare så kollar man på dess spänningsvågformskurvor - de kan säga en hel del (se exempelbild nedan) Länk Vissa av dessa problem (tex spridare eller tändspolar) kan ibland vara värmerelaterade, så om problemet oftast inträffar med varm motor så får man ha det i åtanke också vid felsökning. Ja, som du ser så slutar de flesta kommentarer att vidare felsökning behövs. Just nu behövs directions, dvs är det inom tänd, bränsle, kompression eller timing vi har problem? |
|
Hej igen, En liten uppdatering. Jag bytte bränslefilter idag. Samtidigt gjorde jag ett extra oljebyte. Jag använde "invändig motortvätt" (CRC) från mekonomen innan jag tappade ur den gamla oljan. Det var en intressant upplevelse. Oljan luktade värre än vanligt. Dessutom var den helt svart. Jag hade bara kört 60-70 mil på oljan som var i motorn så den borde vara rätt ren. Jag inspekterade oljefiltret och när jag petade i vecken med en skruvmejsel var där rätt mycket klegg och sotpartiklar. Någon avläsning av felkoder har jag inte hunnit göra ännu. Gokväll! |
|
|
Avbrott Lambdasond, felkod 70. Lite mekkigt att byta lambdasond eller? Har inte gjort det förut. |
|
13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Med tanke på den tveksamma servicehistoriken så nog ett byte av bränslefilter på sin plats (oavsett om det skulle avhjälpt problemet eller inte). Oj, låter som det verkligen behövs en "upprensning" där. Förhoppningsvis klarar den nya oljan att rensa ut gammalt skräp utan att kanaler och dylikt sätts igen. Vi får hoppas... Men bra du gör det! Det verkade ju behövas! Och bra du kollar hur oljefiltret ser ut, alltid intressant. Öppnade du förresten bränslefiltret förresten? Jag gjorde det (mest för skojs skull) på min E30 323i -85 där bränslefiltret var original, dvs 30+ år gammalt bränslefilter. Jag var förvånad över hur relativt rent det var ändåså (nu ska man ändåså byta bränslefilter för det är mycket man inte ser samt att olika bilar har olika mycket smutsiga bränslefilter - bara för att mitt var någorlunda rent betyder egentligen ingenting - var mest kuriosa). Gillar den här jämförelsen av bränslefilter :-) Angående felkoden så är jag inte helt säker på att det är orsaken till dina problem - men oavsett så är det ett fel som ska lösas (då det försvårar eventuell fortsatt felsökning). Det är inte säkert att det är syresensorn som är trasig, det kan även vara tex en kabel som skavts sönder eller helt enkelt gått sönder. Felkoden säger inte vad som är fel, den säger bara hur motorstyrsystemet uppfattar omvärlden med sin enormt begränsade utsikt mot omvärlden. Vet vi om detta är en historisk felkod eller om den var present (dvs felet fanns där nu)? Kan ju lika gärna vara en historisk felkod efter att föregående ägare märkte av problem, kopplade bort kablaget "till den där lambada-sensorn som jag inte förstår mig på" men det hjälpte inte och kopplade tillbaka den. Jag skulle börjat med kolla om det finns någon som helst aktivitet på syresensorn, även om det är en -98 så bör det gå via dongle+app, tex en OBD BT dongle och Torque appen. Risken är väl att motorstyrsystemet arbetar i open loop (inte använder sig av syresensorns värden) med den felkoden satt, så för att se aktivitet bör du först radera den felkoden. Nu verkar det vara en väldigt enkel setup med endast 1 st upstream (före katalysator) syresensor Länk Så börja med att se om du har någon aktivitet på syresensorn (felkoden måste raderas som sagt). Räcker med att stå på tomgång med genomvarm motor. Får du inga utslag, dvs den är på en konstant låg nivå, prova att mata in lite propangas eller liknande nära luftinsuget och se om den reagerar på det. Om ingen reaktion, dvs fortfarande på konstant låg nivå, så skulle jag backprobat endast syresensorn och kollat om den ger någon spänning. På så sätt kan jag avgöra om det är syresensorn som är trasig eller om det är kablaget eller annat som är trasig. Men alla har inte möjligheter att backproba (och man vill gärna ha en snabb grafande multimeter/oscilloskop för detta), så vid detta steget får man som glad mekaniker antingen chansa att köpa en ny syresensor eller lämna in bilen. Om syresensorn inte är alltför dyr så kan det vara värt att chansa, speciellt med tanke på bilens ålder och dess tveksamma servicehistorik. Men var beredd, du kanske slänger pengarna i sjön på en ny syresensor du inte behövde köpa. De där 1000 SEK hade gett en 30 min felsökning på en vanlig duktig BMW-verkstad. Syresensorn verkar sitta ganksa lätttillgänglig, på bilder jag sett så verkar den sitta mer eller mindre precis mellan där byxrören börjar och där katalysatorn sitter (på den där raka delen av röret). Verkar dessutom peka rakt ut så det bör vara hyffsat med utrymme att arbeta (såvida inte växellåda eller annat junk är i vägen). Fördelen är ju att du inte är rädd om sensorn. Det är bara att klippa kablarna och trä på lämplig sexkant hylsa eller sexkant ringnyckel och dra loss. OBS! Använd inget annat än sexkant! Den kommer garanterat inte att lossna direkt utan du måste värma. Antingen ta fram svetsen och värm tills den blir riktigt varm och medans den är riktigt varm försöker du lossa den. Har du inte svets så fungerar MAPP gas men det är dyrt så lite vanligare mixgas butan/propan som också avger mycket värmeenergi men tar lite längre tid än svets (och med längre tid så hinner värmen sprida sig mer och det blir svårare att hetta upp området tillräckligt snabbt) - men det duger oftast. |
|
Verkstaden raderade felkoden. Dock har jag ingen odb läsare. Det är ju en speciell kontakt till min bil (rund stor). Jag kan börja med att inspektera kablaget och se om det ser helt ut. Har tyvärr inget oscilloskop, det hade varit bra :( Sen får jag fundera på om jag ska chansa på att köpa ny lambdasond eller om jag ska lägga pengarna på felsökning. Stort tack för ditt uttömmande svar! |
|
13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Crap, just det... Är nog säkerligen OBD I i det runda uttaget och jag är inte så säker på att så många verktyg hanterar OBD I protokollet - men nu gissar jag mer än vad jag vet... Så ska nog inte säga mer om det förutom att det nog inte fungerar... Ja, börja iallafall med en visuell inspektion - för nu vet du ju iallafall inom vilket område (dvs syresensorområdet) du ska kolla. Om du inte hittar något uppenbart fel och en ny syresensor inte så fasligt dyrt och du kan göra det själv så kan det vara värt att chansa (inte ens jag vill driva felsökning till absurdum). Men var beredd på att det kanske inte löser ditt problem med hackandet (men oavsett så ska det definitivt åtgärdas - för det kan tex bli problem med avgasvärdena på besiktningen annars men även som jag nämnde innan så försvårar det eventuell framtida felsökning). Om det var ett faktiskt fel så har nog felkoden satts igen. Sätter man dit en ny syresensor så bör motorstyrenheten automatiskt detektera att syresensorn fungerar igen och börja använda dess värde och efter ett tag radera felkoden (är 99% säker men inte 100% så därför hade det varit bra att kunna radera felkoder själv). Hade dock varit intressant att se om felkoden dyker upp igen. Lite synd om den inte gör det och felkoden bara fanns där för att någon tidigare ägare ryckte ut kontakten. Hade du varit närmare Malmö så hade vi kunnat prova min Peake Research R5/FCX-II felkodsläsare, den ska fungera till din bil Länk |
|
Tänkte ägna mig åt att få loss lambdasonden idag. Funderar på att kapa den med vinkelslip så jag får på en 6-kant-hylsa. Vad sägs om följande: Jag kör bilen så grenrör och sond blir ordentligt varma. Sen sprayar jag lambdasonden med kylspray för att den ska krympa (lite). Drar därefter loss den. Är detta feltänk? Det enda jag har att tillgå för att värma med är en liten gasolbrännare och den brukar inte hjälpa nämnvärt :( |
|
| Hej igen, Glömde ju besvara din fråga om bränslefiltret. Nä, jag öppnade det inte. Det rann bensin så jag var snabb med att slänga det. Men jag kan hålla med om att det är intressant att inspektera gamla filter :) | |
| Idag är jag glad! Tittade på syresensorn och konstaterade att den så rätt ny ut. Jag bestämde mig då för att låta den vara. Troligen var det en gammal felkod som låg och skräpade. Jag bestämde mig för att byta tändkablar. Det gränsar nästan till en service-åtgärd tycker jag. Blev 875:- fattigare men det löste problemet! Jippie! | |
13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Kul att det verkar ha löst sig! Och tummen upp för återkoppling! Skulle vilja passa på att höja upp felsökning som användbart. Vad jag vill ha säga med nedanstående (som ingen kommer att läsa för att det är för långt) är att vanlig metodisk felsökning hade lett dig in på rätt väg ganska omgående :-) - Syresensorn hade kunnat uteslutas genom att kolla att felkoden inte kom tillbaka eller genom att koppla in en voltmätare över den och se att den svänger i spänning - eftersom vi inte hade utrustning att se live data PID's (som tur var så kollade du den visuellt innan iallafall) - Tändningen misstänkte vi tidigare, jag föreslog en enkel och helt gratis metod i mitt allra första inlägg och du hade sett en svag gnista om du gjorde testet. Det hade gjort oss misstänksamma på tändsystemet, och eftersom du bytt tändstift hade vi tittat på tändkablarna och sett att de var riktigt gamla och troligtvis bytt dessa (eller mätt direkt från tändspoleboxen och sett att där hade vi stark gnista) - så vi hade hittat detta relativt enkelt utan att behöva gissa. |
|
Tack för ditt svar. Jag är osäker på hur man definierar "en svag" gnista. Hade jag kunnat slå fast att nån kabel var dålig utan avancerad mätutrustning? Jag har i princip bara voltmeter att tillgå. Går det att se på gnistan med blotta ögat om den är dålig? |
|
13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Man kan göra en sanity check av tändkablarna genom att ohm-mäta dem med vanlig multimeter, värdet beror på kabeltyp och längd (men det fångar bara riktigt dåliga tändkablar). Oh ja, i första hand kollar man hur långt gnistan kan hoppa och hur den hoppar och i andra hand färgen på den (beroende på fel så ser gnistan olika ut, tex en blå smal gnista som hoppar relativt långt är bra). Man lossar en tändkabeln från ett tändstift och kan antingen koppla in en justerbar gnistgapstestare eller så bara jordar man något valfritt som har en spets och börjar med den längst in i tändkabelns öppna ände och långsamt ökar motståndet och då ser man om man kan få en kraftig gnista som klarar att hoppa långt (senast jag gjorde detta visade en bra gnista som hoppade 2.5 cm vilket säger att tändsystemet med största sannolikhet mår bra). Var mycket försiktig här, detta är mycket höga spänningar och kan vara farligt. Ha alltid koll på var och hur du lägger tändkabeln (gnistan försöker alltid hitta enklaste vägen och den kan hoppa långt), och se alltid till att den har något enklare att hoppa till än ditt eget finger. Kör inte för länge med en tändkabel urkopplad som inte får skapa sin gnista, tändspolen måste få ut sin uppladdade energi annars tar de skada efter ett tag. |
|
Kul att det löste sig! Har själv en 316(g) -97 som varvräknaren ibland rycker till på ibland, vid tomgång eller om man frirullar ner för en lång backe. Men den hackar dock inte under körning... Kan det vara vev eller kamaxelsensor tro? ---------------- Länk |
|
|
Kamaxelsensorn är ju väldigt lätt att ta loss och rengöra. Det kan du ju kosta på dig. Jag har även rengjort ICV:n. Ungefär såhär. ICV står för Idle Control Valve. |
|
13.404 323i E30 -85 track day car
120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
Har du inga körbarhetsproblem är det ganska osannolikt att det är vev- eller kamaxelsensorn (är det problem med dessa så kommer ju det att finnas både på tomgång, friläge eller full last). Är det bara varvräknaren som rycker till, men motorn inte går upp i varv - då kan det vara rent instrumentklusterfel. Om motorvarvet faktiskt ökas när varvräknaren rycker till, men det händer främst vid tomgång, friläge eller coasting - då lutar det mer åt problem med tomgångsmekanismen och dess styr- och reglermekanismer. Du får helt enkelt samla in mer material för att analysera och ta reda på vad som händer och inte händer, när det händer, när det inte händer (fast för att göra det måste man veta hur ditt motorstyrsystem fungerar - annars vet man ju inte vad man letar efter). Utifrån dessa observationer dra logiska slutsatser för att utesluta och inte utesluta vissa delar och när man börjat ringa in vad som kan vara problemet gör man ännu djupare och mer specifika observationer på det område man börjat misstänka (eller undersöker de detaljer man misstänker). Men det kräver som sagt kunskap om sin motor och sitt motorstyrsystem. Alla felsökning KRÄVER kunskap om det man felsöker på, annars kallas det att man gissar. |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.