|
|
|
|---|---|
|
Hej, börjar med att be om ursäkt för ännu en tråd i ämnet, men efter att ha läst igenom 10+ trådar ang VV så känner jag mig fortfarande ovis med problemet. Jag har en Svensksåld E39 530 från 2002, M54. slog över till 22.000 mil idag. Bilen har fullstämplad bok fram till 18.000mil, därefter köpte jag bilen och har själv servat den var 1.000:de mil. Förra ägaren (Som haft bilen i 5år och bor ute på landet) har haft den till att pendla till jobbet med. (enligt honom ca 6mil ToR) Själv pendlar jag ca 10 mil om dagen ToR, samt gör flera långkörningar i månaden. (ofta 60+mil) Detta är alltså ingen "stockholmsbil" med många korta körningar utan den går långa sträckor och får alltid bli ordentligt varm. Idag när jag kom fram till jobbet och parkerade kände jag dock att det luktade lite bränt, öppnade huven och det bolmade ur rök, samt var det oljestänk på passagerarsidan. Efter att ha läst här en del så är jag ganska säker på att det är frusen VV som är boven, men skulle vilja ha lite hjälp att bekräfta det. Nedan följer lite symtom jag noterat. -Har vid ett mycket fåtal tillfällen den senaste månaden känt en svag bränd lukt efter att ha parkerat bilen. Undersökt detta och märkt att det droppat lite olja runt ventilkåpspackningem. Köpte ny packing men inte hunnit montera ännu. -Noterade vid senaste oljebytet (Bytte nu för 30-40 mil sedan) att det var lite kläggigt vid påfyllninglocket. Fick höra att detta berodde på kondens nu i kylan och att det inte var något att oroa sig för, bara varmköra ordentligt så skulle det försvinna -Bilen har känts någorlunda svag vid låga varm, men annars gått ordentligt utan orolig tomgång eller dylikt -Märkt senaste veckan att tempmätaren kan sjunka ner lite grann för att sedan gå upp till normal temp igen inom några sekunder (Detta har jag noterat 3-4ggr) -Har fått problem att bygga upp värme i kupen, luften som flöddar in växlar mellan svinkall och varm. (Detta tillsammans med ovastående antog jag berodde på att termostaten började bli dålig, tanken var att kolla upp detta nu i helgen, men kan vara värt att nämna här) De två sistnämda sakerna kan såklart vara något helt annat problem men med tanke på vad som hände idag: Rök från motorutrymmet, olja som sprutat ut från vad jag antar är ventilkåpspakningen samt att oljepåfyllningslocket var väldigt kletigt så antar jag att det är frusen vv jag råkat ut för, men från vad jag läst ska det ju mest ske för bilen som körs korta sträckor och aldrig riktigt får bli varma, medans min körs långt, ofta och ganska hårt. (Det betyder ju dock inte att det inte skulle kunna hända på en bil som körs långt) Men så, vad tror folket? Är det frusen VV jag råkat ut för? Hur kan jag säkerställa det? Är det byte av ventilkåpspackning, vevhusventilation samt rengörning av alltihop som gäller eller kan det behövas något annat. (Har läst att det skiljer sig en del beroende på om man har m52, m52tu, m54 samt svensksåld (Cold climate version) eller tysk import) Lite bilder på hur det ser ut. Länk Länk Länk | |
|
Eftersom det "sprutar" ut olja vid ventilkåpan så är det ju ett rejält övertryck just där, och det bekräftar ju att det med största sannolikhet är vv som hindrar normal oljeföde. Så, ja allt tyder på att vv är frusen/igensatt någonstans. Jag bytte både vv och packningen när jag ändå var igång när min 528 råkade ut för frusen vv, visserligen M52, men du har ju råkat ut för samma sak. Så byt båda och passa på att byta termostat, med tanke på de andra symptomen du nämnde, och kanske vattenpump också, beroende på om det nyligen är gjort, är brukligt vid över 20 kmil. |
|
 1.338 Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10 VW Golf GTI 16v -87 Jeep Cherokee -95 [SÅLD] 330iA Touring -02 [SÅLD] 316ti Compact -04 [SÅLD] |
Största sannolikhet är ett uttryck jag skulle vilja byta mot "solklar". :-) Min M54 hade exakt samma symptom, bortsett från "sprutar olja". Men stank och rök gjorde det. Jag bytte vv och ventilkåpspackning på min. Inte ett problem med detta sen dess. Anders |
| Man/jag vågar inte säga solklar utan att ha tittat på det själv, men visst, oerhört mycket tyder på just frusenIigensatt vv! | |
|
"sprutar" var kanske en överdrift, men fullt av olja i motorutrymet iallafall. Ja då har jag väll det bekräftat iallafall. Som om jag inte hade nog med problem redan :P Testar att bara byta ventilkåpspackningen och själva VV:n då, samt rengör såklart så får man hoppas på det bästa. Det är #1 här förstår jag det som (plus eventuela slangar utifall någon är skadad) Länk |
|
|
Byt alla slangar, de ska vara isolerade (de nya är det, även cyklonen). Ta upp oljestickans rör också och kolla att det är fri passage. Trä över vanlig rörisolering längs hela röret innan du monterar. Är det riktigt svinkallt och man kör tex konstant 70km/h kan delar av vevhusventilationen och oljestickans rör ändå ligga på minusgrader (eller kanske snarare för få plusgrader för att rensa sig). Så på det viset kan det faktiskt vara bättre att åka runt mellan trafikljusen i stan. Är inte majonäsen i locket borta efter en längre körning på flera mil kan man misstänka att jag har en poäng. ;) Jag bytte för flera år sedan och jag bryr mig inte längre fast det är -20. Notera att oljestickans rör finns i en variant med (för) trång passage och en bra (ändrades 2003 TROR jag). "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Går din mätare ner från mitten är motorn 20 grader kallare än den ska. 96 är normal, mätaren står rakt upp vid 75 (för att vid full gas på sommaren sänks temperaturen elektriskt). Kör du med väldigt mycket kupevärme i -20 behöver man åka skapligt fort (80?) för att spillvärmen ska räcka, och stannar man på tomgång så kan det sjunka. Men du verkar ju ha nåt fel, så byt termostat och vattenpump (ta loss och kolla åtminstone). Gör allt på en gång! "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Du kan också överväga att byta vanospackningarn också om du byter ventilkåpspackning Det är ett enkelt jobb (som jag bar nervös för men det var enkelt) kostar ca 350kr för en sats från ebay. "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Glöm inte att göra en väldigt enkel men mycket effektiv åtgärd - täck för njurarna i grillen med t ex. tillklippta bitar av ett liggunderlag. Du kan köra hela "vintersäsongen" med dessa i grillen, det kommer in tillräckligt med kylluft från hålen under stötfångaren i spoilern. Den stora vitsen med detta är att du slipper få kall kylluft som kommer på främre delen av motorn och orsakar stor kondensvattenutfällning, där vissa kritiska delar av vv sitter! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Instämmer. Men ta bort dom om du gillar att sladda i snön, då behövs hela kylaren. ;) "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Tack för riktigt bra svar, uppskattas verkligen, och Marin jag antar du har rätt angående det där med att åka mellan rödljusen. Får väl ta och byta alla slangar då :) Angående det där med att täcka för njurarna så fick jag faktiskt med färdigskurna bitar av tidigare ägare, men dum som man var så avfärdade man iden med att täcka som bara snack. Kanske skulle lyssnat lite mer på honom trots allt. Men men då har man fått lära sig något nytt om sin bil, och det är väl alltid bra antar jag :) |
|
1.338 Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10 VW Golf GTI 16v -87 Jeep Cherokee -95 [SÅLD] 330iA Touring -02 [SÅLD] 316ti Compact -04 [SÅLD] |
Vill bara be om ursäkt om jag lät dryg när jag sa "solklar". Det var inte meningen, men som sagt, det kan nog inte bli bättre indicier än såhär. Ska tillägga också att när man säger "vv" då menar man hela vevhusventilationen, dvs både oljecyklonen (1) och alla tillhörande slangar, samt genomgång av oljesticksröret och dess retur. Är din bil tidig (som min) så har du det dubbelväggiga röret (som Marin nämner). Går att modda, men jag köpte nytt. Svårt att klä just röret med isolering då det är trångt av djäfvulen, men kanske går. Köp sittunderlag på Coop för typ 20 spänn. Tryck dem mot insidan av njurarna så att de får avtryck, och klipp/skär efter avtrycket. Montera med två buntband i grilleribborna. Syns knappt. Jag kör njurskydd nov - april. Ingen som helst fara med motortemp. Anders |
|
Nä, inte lät du dryg! Jag är bara lite försiktig när jag uttalar mig om något utan att ha kollat själv så att säga. men det finns ju inte så mycket alternativ till diagnosen vi alla i tråden ställt :-( |
|
|
En liten kommentar ang. att täcka njurarna. Funkar utmärkt så länge man bara normalkör. Idag dock hade jag spanat runt lite i ett villaområde och kom ut på en skogsväg. Gasade bara lite några gånger samt spann lite 0-20km/hför att känna på antispinn. Herrejösses vad elfläkten varvade upp på maxvarv för så lite!! Så, man kan ha i baktanke att det blir mycket kraftigate temperaturväxlingar i kylaren och att kylningen faktiskt inte alltid riktigt räcker (motorn blir INTE överhettad men termostaten fullöppnar och hela kylaren blir lika varm som motorn). Kör man som man "ska" märks inget, förutom att man temperaturcyklar kylaren mycket mer. (Kör med dator och titta på kylarretur så ser man). Eller mao, jag förstår att man på nyare bilar aktivt öppnar/stänger luften in i motorrummet! "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
Tja! Jag får för mig att det är min gamla bil vi pratar om här :) Köpte du den ett par mil utanför Linköping i våras? Jag körde som sagt alltid med täckta njurar från november till mars i princip. Dessutom har jag nästan alltid använt den inbyggda motorvärmaren när det varit kallt om nätterna ;) Jag hade även bra koll på "kleggnivån" i oljelocket och faktiskt med täckta njurar kunde jag se en tydlig skillnad, det var ytterst sällan några mängder klegg där på. Men jag kan nog också sälla mig till skaran som tror att det är täppt VV.. Jag noterade vid ett tillfälle vid service att det fanns tendens till oljefläck vid ventilkåpan, och killen på verkstaden sa att det troligen berodde på att VV någon gång hade frusit "litegrann", men att det släppt i rätt tid. Jag hoppas du är nöjd med bilen i övrigt, om det är min gamla vi pratar om alltså... MVH Markus |
|
|
Har också fått problem med antydan till igensättning av vevhusventilationen på min e39 525:a årsmod 03. Vilka detaljer är det mer exakt man skall byta ut ? Samt hur omfattande är arbetet , hur mycket måste rivas , d.v.s någonting man kan göra själv ? Bmw skulle ha 10.000 inkl delar + oljebyte = känns för svettigt !! |
|
|
Allt på den här bilden Länk Dvs slangarna och oljeavkiljaren (nr 1). De nya är isolerade. Du skall också ta upp oljestickans rör och kolla att det inte är täppt, samt isolera själva röret med vanlig rörisolering. Är oljestickans rör av den värdelösa modellen (före 2003 juni+-3 månader) kan den med fördel bytas till nya varianten. Allt detta fixar du själv i garaget om du vill. Du behöver ta bort luftburk och insugsrör/luftmassemätare ner till gasspjället. Insuget kan sitta kvar. Du kommer att svära när nya delarna ska in men det går! Det tog en söndag för mig i lugn takt. |
|
|
Tack för värdefull info ! Dessa slangar köper man dem på BMW då ? Angående oljesticksröret så man skall byta det också ! Hur skiljer sig det nya röret från det gamla ? Kan man skilja dem på utseende ? Vad kostar ett nytt rör ? Hörde på BMW att de även rengjorde några kanaler i ventilkåpan samt bytte ventilkåpspackning ! |
|
|
Om man har det gamla kan man byta. Det gamla har en väldigt trång kanal och det nya en mycket större. Googla för bild. Ventilkåpspackningen byter man vid behov, dvs om den läcker. Antingen pga ålder eller för att vevhusventilationen frusit och tryckt sönder packningen. Kolla priser på schmiedmann.se "Why float through life when you can drive?" /Martin |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.