|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
|
delorian: Enligt ETK så har jag bild två. Min bil är från 10/98. Frågan är var man hittar en LMM att testa med? Känns ju som sagt som uslängda pengar om det nu inte skulle göra någon skillnad om jag går och köper en ny eftersom det finns en begränsning över hur mycket jag vill lägga ner på bilen. Får ju knappast tillbaka pengarna om jag nu skulle få den fullt fungerande och sedan sälja den. |
|
| En annan faktor som spelar in är att skatten går ut den 1 mars och det vetitusan om jag inte kommer att ställa av den i morgon eftersom det skulle rinna iväg ytterligare några tusenlappar på skatt om nu bilen säljs eller skrotas. Komplext ilandsprobelm :) | |
| Skatten betalar du ju per dag så att säga. Du får ju tillbaka överskjutande belopp vid avställning. Som Johan nämner så ger DME ungefärliga blandningsvärden då man kör utan LMM. Det är trottelspjällets lägesgivare som är enda input då tror jag. Är LMM kass borde du hamna på betydligt bättre värden utan den. | |
|
Helt rätt med skatten tänkte inte på det :) Hade mest tankar på att om jag säljer bilen på måndag så har jag lagt ut 2200:- i onödan. Var i kontakt med en som servar BMW i Limhamn och han kan ta sig an att kolla på bilen. Han nämnde att det kan vara spjället som måste rengöras och även att LMM kan spöka, som ni redan förklarat. Dessutom sa att om man häller i 20-40% etanol så får man ner avgasvärdena. Det fick mig att tänka på att jag var på biltema häromdagen och i och med att jag skulle byta olja och filter så tittade jag runt och på en vägg var det exponerat med en flaska bensintillsats. Jag tog en sån, tankade bilen full och hällde i vätskan. Kanske inte det bästa jag gjort då det står att den rengjör bränslesystemet. Bilen är gammal och troligtvis släpper en massa skit i systemet i och med detta. Men kan det påverka avgasvärdena? Jag får leta rätt på en LMM och koppla in den för att urskilja om det blir någon skillnad på värdena. Det märkliga är att jag inte fått några felkoder om att LMM är defekt. När jag bytte tändstift igår så var de gamla kolsvarta och sotiga. Får börja med att gå ut och koppla ur LMM, köra till Bilprovningen och snällt be dem göra en mätning. |
|
|
Kolla del #19 att den inte har ruttnat sönder. Länk du ser den från förarsidan undre kortsidan mot torpedväggen. |
|
|
delorian Den lilla pluggen läste jag faktiskt om i går och jag kontrollerade den på samma gång som jag hade borta bälgarna. Det var en lite spricka i den så jag tog eltejp och tejpade ihop den så att den blev tät igen. Men jag checkade aldrig #14 som tydligen också kan vara en bov. |
|
| Ja, har du lambda på runt 0,70 så får du sotiga tändstift ;) Angående luftläckor så funkar ju den gamla klassikern att spraya med startgas och notera tomgångshöjningar när du sprayar mot en tjyvläcka | |
| Även läkage avgassystem kan ge sådana här problem. | |
| I.o.f.s. borde tjuvluft vid insuget ge höga magra lambdavärden väl? | |
|
Jag var ute och körde en diagnos igen hade samma felmeddelande som igår med tillägg: 18 EWS Signal : not present or faulty / Signal Camshaft (MS43) samt 227 Mixture Dviation : bank 1 Cylinder 1-3 För att ge lite förhandsinfo innan detta med avgasreningen upptäcktes så ger jag en kort resumé över saker jag uppmärksammat med bilen senaste året. När värmen kom förra våren så började bilen bluddra, hugga och hacka. Detta pågick ett tag och när jag felsökte då kom det upp att det var fel på instrument cluster samt lamdan. Sen en dag så vägrade bilen att starta. Ingen gnista alls. Försökte bena ut om det var bensinpumpen, kam/vexaxel-givarna men hittade inget. Fick tipset om att dra ur sladden från LMM och då startade bilen. Jag inhandlade en ny pirat LMM på Ebay Deutschland och monterade den. Bilen gick sen rent igen. På senare tid har den börjat ryka mycket vit rök och har relaterat detta till vevhusventilationen, även om det inte varit någon gegga under oljelocket eller på oljestickan. Senaste veckan när bilen varit kall så har det uppstått vita moln bakom när jag varvat bilen på tomgång innan bilen blivit varm. (Jag skulle egentligen rengjort vevhusventilationen igår men något kom imellan så det blev inte gjort.) Titt som tätt har jag fått upp felmeddelandet: BF Instrument Cluster Internal Error. Detta har kommit upp sedan i somras och kommer tillbaka varje gång efter det att jag återställt felkoderna. Nu till saken: Var ute och startade bilen, lät den stå på tomgång och kopplade ur LMM. Då rusar motorn en sekund och varvar ner till vanlig tomgång och det slutar att ryka vita avgaser (kan ju ha att göra med att motorn blivit varm). kopplade på Carsoft och får så så klart upp felmeddelande: 8 Hot film air-mass meter Open or shrt circuit at the air-mass flow sensor Verify air-mass flow sensor and ables power supply at the air-mass flow sensor. Helt normalt eftersom jag kopplat ur LMM. Vad jag däremot _inte_ fick upp som felmeddelande var lambakoderna och instrumentklustret. Samt att det inte längre kommer ut vit avgasrök i den mängd som innan (men kan som sagt ha att göra med att motorn blivit varm). Resetade felkoderna, anslöt LMM igen och får då återigen upp felkoderna 202 och 203 Lambda regulation limit exceeded samt felmeddelande om instrument Cluster. Resetar, kopplar bort LMM, gör ny diagnos och lamda och instrumentkluster är OK. Hmmm... jag har svårt att tänka klart här. För att summera. Om jag har LMM påkopplad så ryker bilen och ger felkoder på lamda och instrumentcluser. Kopplar jag från LMM så kommer det inte ut nänmvärt mycket avgaser (återigen kanske för att bilen är varmkörd?) och inga felkoder mer än just från LMM. Ska låta bilen stå och kallna, starta den och se om det kommer lika mycket avgasrök som med LMM inkopplad. |
|
| Jag tycker det luktar trasig LMM lång väg. | |
|
Anders-72 " I.o.f.s. borde tjuvluft vid insuget ge höga magra lambdavärden väl? " Magra = låga? Jag testade att spruta startgas vid bälgarna efter LMM och det blev ingen reaktion på tomgången. Har iof aldrig testat med startgas innan så jag kanske gjorde fel där... Gummibälgarna är dock nya sedan i somras då jag upptäckte att de gamla var torra och spruckna i samband med LMM-bytet. Det är ju f-n att det ska vara sånt krångel med avgasrening när bilen går som en dröm :-X. |
|
| Mager blandning ger höga lamdavärden. Fet blandning ger låga dito. Om det drar tjuvluft så får motorn mer luft än den via LMM uppmätta luften och går därmed magert eftersom DME ger bränsle i proportion till uppmätt luftmassa. Vore intressant om du kunde få en mätning utan LMM inkopplad. | |
| Ja, LMM är nog helt kaputt men frågan är (utan att testa) om det kan vara en trasig LMM som orsakar alla dessa skyhöga felvärden? Eller om det bara är en liten del i sammnanhanget? Jag frågar för att bilens värde kontra reparation är en övervägande del i det hela. Lite tråkigt då bilen är robust och i övrigt hel men att jag inte vill lägga några större summor på den då jag ändå kommer att köpa ny bil till våren samt att den går ju inte att sälja med detta fel. Köpte bilen för lite mer än ett år sedan, nybesiktigad utan problem och pga en rostskada i ena bakre hjulhuset där domkraftfästet sitter så fick jag den billigt. Det är därför jag är så "kinkig" med att inte lägga ner några större pengar på reparation då det troligtivs lätt skjuter över vad jag gav för bilen när jag köpte den. | |
| Ska ta mig till bilbesiktningen i eftermiddag och förhöra mig om jag snabbt får sticka in mätstickan och konstatera att värdena inte skjuter i höjden. I så fall kan jag ju göra en ombesiktning på samma gång och få den godkänd. Frågan är om jag ska köra bort några liter av bensinen och fylla upp med etanol? | |
| Ett helt gratis test skulle ju kunna vara att ta en rejäl åktur med LMM inkopplad och sedan titta på ett par stift och se om de är lika sotiga som vid bytet. Därefter koppla ur LMM och ta samma åktur igen och kolla stiften. En lite ovetenkaplig metod, men bör avslöja ett lyft på 0,30 av lambdavärdet ändå. | |
|
Stout, Anledningen till dina skyhöga avgasvärden är till mycket stor del beroende på den felaktiga bränsleblandningen. När du fått rätt på blandningsförhållandet någorlunda så kan man dra vidare slutsatser om exempelvis kattarna har klarat sig osv. Skulle även tipsa att inte fuska genom att börja blanda in etanol eller dylikt. Är väl bättre att fixa bilen på riktigt så att du kan köra med det bränslet som bilen är konstruerad för? Fixa ett fel med ett annat fel är inte en direkt hållbar lösning. |
|
|
Håll inte på med etanol och klydda, då vet du varken ut eller in till slut, eftersom etanolen påverkar avgasvärdena - i värsta fall kan för mycket etanol ge helt knasiga värden! Utifrån det du beskrivit är det garanterat LMM som är kass! Kina-LMM kan tyvärr vara dåliga redan som nya och håller sällan längre tider om de är ok... Jag tror snarare att den trasiga LMM kan ha gett följdfel, har du tur försvinner de helt med en hel LMM, har du otur kan det vara risk att katalysatorerna är kassa MEN ge dem en chans att bränns rent sig efter du bytt LMM - det kan behövas kanske 50 mils körning innan de renat sig ordentligt. Även Lambdasonder kan ta stryk om man kör allt för länge med helt knasiga värden. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Tack för svaren. Ni tänker helt rätt när det gäller etanol. Naturligtvis vill jag inte fuska mig igenom detta utan ha en frisk bil men tanken var att etanol var ett steg på vägen för att kontrollera avgasföhållandena och etanolen gjorde så att de skyhöga talen försvann. Jag får ta och leta rätt på en LMM tillhörande bilen och sedan helt enkelt mäta avgaserna igen. Tydligen billigare att "felsöka" hos Bilprovningen med en efterkontroll än än hos verkstaden. |
|
|
Har hittat en original BMW LMM till min bil på en bildemontering för 800:- testad och med en månads garanti. Ska man våga sig på den tycker ni? Förhörde mig med Förenade Bil och de tog lite över 4000:- för en ny. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.