|
|
|
|---|---|
|
Hejsan, nu har jag sökt och sökt på alla möjliga sidor och forum samt google utan att få svar på min fråga. Så jag provar här. Har en BMW 523i e39 från 96, abs och antispinn lampan lyser hela tiden och är ur funktion. Det är även hastighetsmätaren/ekonomimätaren också. Har bytt givare vänster bak men inga resultat av det. När jag söker på felkoder med datorn säger den att givare vänster bak inte har kontakt/felaktig samt motorrelät utgått. Provade släcka dom men hann bara köra 10m så tändes dom igen. När jag startar bilen lyser lamporna direkt, men dock har det hänt 2ggr att dom inte var tända men bilen gick då väldigt ojämnt och tändes efter ca 200m igen och då gick bilen som vanligt. Hastighetsmätaren funkade inte då heller. Kan snälla någon ta sig tid att hjälpa mig med detta? Har läst att det kan vara lite vad som helst eller är det någon som har haft exakt samma problem som löste det? MVH en less kille som vill att bilen ska fungera | |
|
Kan vara ett kabelbrott till givaren. Vad var det för fabrikat på givaren som du bytte? Om jag inte minns fel har E39 minst två olika typer av givare beroende på årsmodell - om du har fel givare fungerar det inte. Har du kollat i www.realoem.com så att du har rätt typ av givare (så att din givare motsvaras av bmw:s art.nr)? Vilken diagnosutrustning har du använt när du fått fram felkoden? Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Hur kollar jag ifall det är de? Måste kolla det upp det, beställde från skruvat.se Det var nån specialdator, vet ej vad det är för något. En bekant hade en sån dator på sitt jobb som han lånade och plugga in i bilen. Ska försöka få tag på han igen och höra vad det var för utrustning. Mvh CocaCola |
|
|
Skruvat.se = kinatillverkade "no-name-givare" = stor risk för problem! Kina-givare kan t om vara kassa när de är splitter nya och om de är hela brukar livslängden vara bedrövligt kort i jämförelse med högkvalitetsgivare som t ex. Bosch. Ohm-mät givarna i båda polariteterna - de bör ligga strax över 1000ohm om de friska. Knappa in ditt chassinummer i realoem och klicka dig fram till abs-givarna så ser du art.nr. - kolla sedan så att skruvat.se har angivit det art.nr som "motsvarande". Men jag skulle som sagt undvika skruvats givare och köpa hos t ex. mister-auto.se eller liknande - köp då oem-kvalitet (bosch, siemens eller liknande) så vet du att de fungerar. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Jaha okej det visste jag inte... Ska prova det imorrn när det är ljust ute. Tack så mycket för all hjälp, jag återkommer ifall det inte fungerar! Mvh CocaCola |
|
|
Givaren vänster bak styr ju hastighetsrelaterade funktioner så antingen har du (som så många andra som köpt billiga givare) fått en dålig sådan eller så är kablage/anslutningar kass. Eller så är det fel sort som Johan skriver. I värsta fall styrenheten men låg sannolikhet på det jämfört med ovanstående. Om du mäter resistans så KAN en givare vara trasig även om du får samma värden som på en hel. Kan vara bra att veta... Med min multimeter mäter jag ca 3,1 kOhm på alla mina givare, även den som var defekt. ___ Min bil: Länk |
|
| Om det inte är givaren kan det ju vara modulen som spökar med, men börja med att köpa en riktig givare samt mät upp kablarna för eventuellt avbrott. | |
|
Om du vill ha givare som fungerar, och även om de inte är billigast så är de betydligt billigare än original: Mapco. Mapco kan du köpa från Tyskland för ca 270 kr/givare inkl frakt. Skruvat.se = du vet inte vad du får, ofta är det undermålig kvalitet. De allra billigaste sensorerna fungerar inte. Och likaså hjulnaven (med ingjutna magneter), de billigaste fungerar inte. Om magneterna inte är ingjutna på exakt rätt position så passerar de inte exakt framför sensorn = fel utslag. Rätta mig gärna om ohm-mätning för jag är absolut inte ute efter att ha rätt - jag är nyfiken på om det är korrekt. Principen är ju den rakt motsatta: i bilen så skickas inte en ström genom sensorn utan tvärtom, den ALSTRAR en ström när magneten passerar (induktion). Jag förstår att om det är brott någonstan i ledningen så får man en enorm resistans (extremt högt ohm-värde). Men kan man verkligen ohm-mäta en sensor för att upptäcka om den inte fungerar som den ska? Måste man inte sätta upp den i ett litet oscilloscop för det? Mer info om hur Hall-givare fungerar: Länk |
|
|
Lasse-SL500, i praktiken har du rätt när det gäller mätning av abs-givare och andra induktiva spolar, men det brukar alltid vara avbrott någonstans och/eller kortslutning i spolen om den är dålig = det märks direkt att en defekt givare avviker markant från en frisk avseende ohm-värde. När jag mätte min defekta givare, blev det väldigt märkliga värden - extremt hög resistans som "vandrade uppåt" i multimetern, troligen var det avbrott men svagt ledande fukt som gav dessa mysko värden. De friska givarna låg strax över 1K Ohm, de hade inte exakt samma värden, men de låg typ +- 50 Ohm från varandra. Men för att se om du har korrekta pulser vid snurrande hjul, är ett osciloscop ett bra instrument - då ser du pulserna i displayen. Detta kan ju vara intressant för att t ex. se om abs-kransen/magneterna är hela och sitter på rätt ställe och därmed ger korrekta pulser i givarna. Men oftast är det som sagt givarna som ger upp pga kortslutning/avbrott i spolen och då behöver man ofta inte koppla in ett osciloscop eller annan mätutrustning. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
| Hej igen, det visade sig att jag beställde en givare som passade till både audi och bmw... så ska beställa en orginal givare och se om det är de som är felet. Jag återkommer när jag fått den och monterat den | |
|
Bytte faktiskt en givare i helgen som gick, vänster fram. Började med att resistansmäta samtliga framme i kontakten till ABS-enheten. Alla fyra visade 5 resp 8 MOhm dvs megaohm, (miljoner ohm), mätt med min Fluke 87. Samma värden som tidigare mätning för många år sedan, nertecknade som referens. Varför så olika resistansvärde, kan givare som visar ner mot några kOhm (kilo ohm) också vara friska? Jajamän, orsaken till att de mäter olika med olika instrument beror på mätspänningen och -strömmen som instrumentet skickar ut vid resistansmätning. Den varierar mellan någon volt till kanske 6-8V vid högohmiga kretsar, och med någon mA ner till några 10-tals uA ström. Eftersom det är en utgång på en förstärkare inne i ABS-givaren vi mäter på, en halvledare (transistor), så kommer det att bli olika värden beroende på instrumentet och även två värden beroende på polariteten, dvs när man kastar om mätkablarna, därav alltid två mätvärden på varje sensor. Detta alltså vid elektroniska givare med Hallelement och förstärkare. Hade det varit de äldre induktiva givarna som bara består av en koppartråd lindad i några hundra varv eller mera, runt en järnkärna eller magnet, så hade mätvärdet hamnat på kanske några 10-tals till några 100-tal Ohm, och alltid samma värde när man kastar om kablarna. Dessa givare genererar en växelspänning när man roterar en magnet eller kugghjul av järn (om givaren har en magnetstav) någon mm framför givaren. Hallgivaren däremot genererar ingen spänning själv, det räcker alltså inte med ett oscilloskop för att testa givaren, man måste dessutom mata på lite likspänning via en resistor in till givaren. Likspänningen måste dessutom ha rätt polaritet... Då först kommer det en snygg fyrkantvåg ut från givaren när man roterar kuggar eller liknade framför givaren. I vårt fall har Hallgivaren en inbyggd magnet, enkelt att testa med en mejselspets mot givarens plasthölje. Därför behöver inte hjulnavet ha några ingjutna magneter vilket man ofta hör. Varför vill man inte ha magneter i den roterande delen? För att den inte skall bli full med järnfilspån och partiklar som alltid tar sig in och snart skulle fylla utrymmet.. Prova att dra en magnet i gruset på gatan och ta upp den och kolla om ni inte tror att det finns nåt järn där... Det räcker alltså med ingjutna järnstavar i godset av annat material, eller bara ett antal kuggar, taggar eller liknande på den roterande delen, detta kan ses t.ex i naven på moderna motorcyklar. Tillbaka till mina mätningar. Alla fyra gav rätt och rimliga resistansvärden, ändå gick ABS in och pulsade hejvilt vid bromsning, och systemet slogs ifrån. Kollade då med oscilloskop och matning via 9V-batteri och 1KOhm. Fina pulser på höger bak och fram, inga pulser alls på vänster fram, trots rätt resistans. Byte av givaren fixade till det hela, lamporna lyste fortfarande men släcktes efter ett par hundra meters körning, allt funkar OK. Givetvis måste felminnet i bilen också rensas vid tillfälle. Givarmodeller: Det är olika givare före och efter 1998 års E39, och om jag är rätt informerad så är kontakthusen vita eller ljusgrå före -98 och de är blå på bilar efter -98. Dessutom sitter det en liten plastbit inne i kontakthuset som hindrar att man pluggar in vit plugg i blått kontakthus, men denna är enkel att bryta bort. Trots att kontakten sedan passar och ger ett rimligt resistansvärde så funkar inte systemet med fel givare. FP |
|
|
Tack för lysande svar Folke! Även om det kan vara lite svårt att ta till sig all information, så är det exakt detta som ger oss en lite större förståelse för våra bilar. Gör inte misstaget att tro att det "är för avancerat att förstå" - "det är för svårt för mig". Principerna i de flesta system är rätt enkla - även om detaljerna varierar. Om det inte vore enkelt så skulle det inte hålla i längden. Och tack vare att duktiga personer delar med sig, så får vi alla en chans att utvecklas. Bra jobbat, Folke och Johan! |
|
|
Jag for till bmw idag och köpte en ny givare för 1215kr. Monterade det direkt och körde några meter tills allt rättade till sig. Har nu kört 4 mil och allt verkar funka än så länge! MVH CocaCola |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.