|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
svardska |
Eller vad tror ni? Jag hade 170 hc och ska in på ombes,har bytt olja filter luftfilter men vill inte chansa så jag blandar i lite etanol också. Motorn går klockrent i övrigt. Co och Co2 värderna var noll(0) |
|
Om du byter tändstiften ökar chansen ytterligare! Insprutningsrengöring (typ Redlineoils) brukar får ner värdena en del till. Miljöbensin i tanken kan hjälpa en del. Annars brukar blyfri 98-oktan fungera bra. Om jag inte missminner mig brukar etanol främst hjälpa mot höga Co-värden. Oljebyte brukar få ner Hc-värdena en del. Glöm inte att varmköra motorn ORDENTLIGT (piska den i 10 minuter på motorväg etc) innan du besiktigar den för att få den ordentligt varm. Lycka till! Mvh |
|
|
Ska också åter besiktningen med högt HC (250) efter varv rundt huset. 400 innan. Fick samma värde i båda avgasrör. Tycker själv det låter som bilen får aningen mycket bränsle. Har dock redan nya lambda sonder (båda). Inspektion 2 gjort. Fräsch olja. Bytt 1 luftflödesmätare. Insugspackningar är också bytta. Vet altså inte riktigt vad som orsakar det förhöjda värdet. Kör nu 1 tank med 98 samt insprutsrenare. Ska förövrigt kolla farten på ac fläkten. Redan gjort AC service, men ej fullgod funktion endå. AC fläkten torde väl snurra snabbt även när bilen står still en varm dag ? Min gör det inte. Aldrig mer en rostig Volvo ! |
|
|
HEJ, olje trågspackning lekage=tjuvluft med kolväten=hög hc men ingen co. finns vridet behövs ingen turbo |
|
|
Kan även vara läckor i vevhusventilationen. Har du problem med hög oljeförbrukning är det troligtvis dessa som är problemet (testa och öppna oljepåfyllninglocket under gång, får du övertryck och du ser att det samlats lagringar precis innanför så är dessa oftast orsaken) Olja i insuget är oxå ett tecken. Kan orsaka att du blåser ut packningar i motorn och höjer HC värdet. Väldigt vanligt fel och dessa bör bytas helst var 6 000 mil. Byt i så fall allt på båda sidor kostar inte mer än c:a 1000 kr totalt. Damskydden (slangröret mellan motorspjäll och luftfilter), alla ventiler 2 (per sida)och slangar. Enkelt att göra själv och tar inte mer än en timme max. Passa på och byt packningarna mellan motorspjällen och insuget oxå i så fall. |
|
| Etanol är kung i bensinen... | |
|
Om bilen får aningen mycket bränsle, hur vet man det på V12:an? Vad är det som styr hur mycket bensin som den ska ha? Går det att ställa ner det på något sätt? Någon har tjatat med mig om "fuel preasure" eller liknande. Om den får för mycket bensin, ryker den svart då eller när man gasar? Alexandar: Menar du då ventilerna som går ner i ventilkåporna och dem som sitter fast i dammskydden? Alla slangar också. Ska man byta dammskydden också då kanske? Kanske kan vara bra att byta ut dessa grejer så de är i bra skick. //Schnitzer |
|
|
Shnitzer. Ja, jag menar de ventilerna som går ner i ventilkåperna (+en ventil som sitter på dammskydden) Om du har fel på vevhusventen (väldigt vanligt fel på v12, man ändrade denna konstruktion på senare modeller)) kan det ryka till rejält när du gasar hårt för du sugs extra mkt olja in i insuget. Byt dammskydden oxå för det blir stenhårda med åren och det blir en dålig tätning mot den sista ventilen då bla annat räfflorna som skall täta mot backventilen är slut(backventilen verkar vara en uppgraderad version)och det kan dra tjuvluft vilket gör att du får fel bränsleblandning. Räfflorna som skall täta mot backventilen är slut så byt för de är dammskydden förhållandevis billiga (c:a 70-80 kr styck). Så byt allt(dammskydd, 2 x backventil, 2 x vevhusvent + alla 4 slangar) Kolla oxå metallanslutningen till den andra slangen som går in i själva insuget precis ovanför tändkablarna. Denna brukar vara lös och kan dra tjuvluft. Det som styr hut mkt bränsle som skall blandas i är intagen luft (luftmassemätarna och o2sensorerna som sitter i var sin ände på insugen. Har du tjuvluft (vaccumläcka) så blir det fel. Lika så om du får in för mkt olja som försämrar förbränningen (får gasa mer för samma effekt + att tändstiften kloggar igen av all olja). Även lamdbasonden skickar info. O2 sensorerna kan dock bli förstörda av olja liksom lamdasonderna. Passa oxå på att byta olja + filter. Du skall bara köra helsyntet och inget annat. Kör med mobil 1 5-50 eller 15-50w. Dom är mer värmetåligare och har högre flykthastighet. Många som har problem med vevhusventen som gör att oljeförbrukningen skjuter i höjden (olja trycks oxå ut genom alla packningar mer och mer eftersom den sakta men säkert blandas upp med oförbrända bensinångor vilket gör den än mer förångbar och har extra lätt att läcka ut överallt på grund av det förhöjda oljetrycket i motorn) blandar i billig olja vilket förvärrar situationen. Typ mineral 10-40w vilket är en ren katastrof för motorn och problemet. Du kan ha samma symptom om du har en motorfel, slitna kolvringar eller ventilstyrningar/tätningar eller annat fel på kolvar och toppblock. Hoppas det är det enkla felet med vevhusventen du har. Går säkert att ställa ner bränsleförbrukningen (och effekten :-( ) med nerchippning med det är väl inget att rekommendera. |
|
|
Alexandar: Jag har hört att det kan börja läcka i packningarna med helsyntet om det har varit dålig kvalitet på oljan i tidigare. Vad har du för åsikt om det? Jag kör med delsyntet 10-40, förvärrar det saken då? Kan jag fortsätta köra på delsyntet fast med en bättre viskositet, typ 15-40 eller mer? Kan det bli bättre då? Om det finns någon spricka eller liknande i någon slang, kan det då göra så att den får fel värden och att den börjar ryka lite blått eller svart när man gasar mycket? Om det ryker svart, vad kan det bero på då? Du skrev: "Har du tjuvluft (vaccumläcka) så blir det fel. Lika så om du får in för mkt olja som försämrar förbränningen". Kan tjuvluft göra så att den får in för mycket olja? Om man byter dessa grejer som är till vevhusventen, kan den sluta ryka då efter ett tag? Vet en annan som har en 750 som säger att den ryker både svart och blått, litegrann av varje, inte så det lägger igen sikten eller så, just bara lite. Vad kan det bero på då? Kan det vara så att den får för mycket bensin om den tyker svart och vevhusventen, ventiltätningar/styrningar, kolvringar mm om den ryker blått? //Schnitzer |
|
|
Vilket år/senare modeller ändrade man konstruktion på vevhusventen? Var det på några senare E32, typ -93:or och -94:or? Det är samma V12-motor i E31 som i E32 tills E31:an fick 326 hk från E38:an va? //Schnitzer |
|
|
Förstår att du verkar ha något problem med din V12 Schnitzer så beskriv gärna ditt problem bättre så kanske jag kan ge dig tydligare och bättre råd. 1. På 8-serien ändrades vevhusventen -93 och antar att detsamma gällde 7-serien fast ingen större förbättring utan samma problem kan uppstå. Även V8 har haft problem med att vevhusventen lägger av, blir dålig. Hade själv det problemet och tog den till Wölkes i GBG (välremomerad märkesverkstad i för BMW och Porsche) som efter grundlig undersökning bytte övre oljetrågspackningen (som troligen blåsts ut p g a det högre oljetrycket. De reflekterade över olja i insuget men trodde det skulle försvinna. Fick tillbaka bilen men samma problem kvarstod så jag åkte tillbaka. Efter att undersökt bilen igen påstod dom att motorn nog var slut och rekommenderade motorbyte. Tog den till en annan BMW-verkstad som inte heller fixade problemet. Hittade sen själv infon på det helt ovärdeliga forumet på Länk (www.bimmer.org) Nästan omöjligt att se om vevhusventilarna är dåliga genom att titta på dom eller blåsa i dom. Märks tydligt vid gaspådrag och höga varv för då skjuter oljeförbrukningen i höjden. Bytte hela vevhusventen +oljefilter +packningarna mellan motorspjällen (sitter en billig papperspackning där) och själva insugen (enkelt att göra själv) och hällde i Mobil 1 5-50w och problemet försvann direkt. Noll i oljeförbrukning sen dess och ingen som helst grå/svart rök vid gaspådrag och bara ett fint gråsvart damm på avgasutblåsen. Fick byta stiften och nu går V12 som en dröm. (byt inte stiften förrän du sett att problemet är borta annars förstör du ett nytt set tändstift) Kan finnas skäl att testa att köra ett engineflushmedel från bl a CRC (5-10 min innan) i samband med oljebytet för att lösa upp och rensa avlagringar. Hur effektivt det egentligen är vet jag inte eller om det kan innebära någon risk för motorn. Använd endast originaloljefiltret från BMW!!. Det kan ta några mil innan du bränner ut ev olja som ansamlats i avgassystemet och katalysatorerna. Kattarna tål mkt stryk men till slut ger dom upp om du försätter köra. Alternativt förkortar du livslängden. Enkla åtgärder är även byte av o-ringar i oljestickan och gummipackningen som sitter i fästet där oljelocket sitter. 2. Luftläckor (vaccumläckor) i undertryckssystemet med undantag för vevhusventen skall vad jag vet inte medföra till någon blå/svart rök. Kan kanske komma någon lite grå på grund av felaktig förbränning. Läckorna gör främst att värderna mellan bränsle/luft blir felaktiga. Kan märkas på hög och ojämn tomgång. Ofta är det oxå de berömda insugspackningarna som kastat in handduken . De måste typ bytas efter 8-10 år eftersom gummit i dom hårdnar och krackelerar. 3. Försvinner inte röken helt från avgaserna kan det bero på att det fins koksavlagringar på ventil-tätningarna. Om de inte är för stora förvinner dom oftast när det sakta löses upp av syntetoljan men det kan vara så att topplocken behöver en sotarbete. Finns en del tillsatser på marknaden som sägs ha renande effekt på koksavlagringar. I sista hand är det en kolvringar/bränd defekt ventil/dåliga ventilstyrningar/kamaxlar. Ett kompprov kan avslöja detta men det är inte säkert. Nästa steg är att göra ett s k leak down test. Man använder ett avancerat luftsystem som testar varje cylinders luftförlust. 4. När det gäller olja så är det min helt bestämda åsikt att det är ett helgerån att hälla i annan olja i motorn än en fin helsyntetolja. Det där med att det kan börja läcka i packningarna om du byter är en av bilbranchens största skrönor som än lever kvar och förs vidare. Det kanske stämde när de första dåliga syntetoljorna kom på 50-talet och bilarna hade skitpackningar. Läs mera på bl a Länk I en 10 000 krs bil kan man kanske hälla i delsyntet men i allt annat så skall det vara en kvalitetssyntetolja. T o m i gräsklipparen. För att få kallas delsyntet så räcker det att det typ finns 5 % syntet i den eftersom det inte finns några regler för hur stor halt syntet det skall vara. Att köra en högprestandabil med taskig olja är det sämsta man kan göra. Det absolut billagaste och enklaste underhållet man kan göra är att ge den fin helsyntet. Enligt de mekaniker och motorkunniga jag talat med kan man se direkt om den kört länge med dålig olja. Mkt avlagringar och skit. 5. När det gäller bränslet så är en översyn av bränsle filter och pump nödvändiga. All bränsleslangarna tycker jag bör bytas efter 10 år. Sitter oxå 2 st bränsletrycksregulatorer på injektorskenan under övre motorplastlocket. Kan behöva testas. Passa på och kolla om ligger olja vätska vid injektorerna vid anslutningen till insuget. O-ringarna till injektorerna kan bli dåliga och behöva bytas. (drar tjuvluft in precis om vid dåliga insugspackningar) 6. V12 är skottsäker och kan rulla 80 000 mil utan problem om du sköter underhållet och håller ordning på alla vätskor. En bil vätskor är superviktiga för driften och livslängden. En viktig sak är att V12 funkar hyfsat även när det finns fel. Den kanske bara går lite sämre men man skall omedelbart hitta orsaken och inte bara köra vidare (som många gör)för det kan resultera i 10-falt större kostnad. Blir tråkigt om man jämför med bilens försäljningvärde. Det blev ett långt inlägg så jag hoppas du/ni orkade läsa och att det var till någon hjälp. |
|
|
Alexandar: Jag har skickat dig ett mail. //Schnitzer |
|
svardska |
hugaligen alexandar! du verkar ha koll på saker och ting....ska fundera på det där med helsyntet. Tack för ditt fina och väl underbyggda inlägg. |
|
Har ingen 12:a och kommer förmodligen inte att skaffa någon heller MEN jag måste instämma i att Alexandars inlägg var informativt och intressant. Sådana inlägg gör det värt att surfa hit ofta. /göran, vintermannen/ Behöver man inte kombi, behöver man inte bil |
|
|
Tack för ett fint inlägg Alexandar. Du har helt rätt angående oljekvalitet.Har till och med varit med om folk med helt nyrenoverade motorer av gammal årsmodell ,som litar mer på instuktionsboken från ibland 60-talet än på mekanikern när det gäller olja.Vissa saker förbättras onekligen. |
|
|
Alaxandar, helt riktigt angående oljor! Helsyntetolja från kända tillverkare är det bästa för motorn! Angående det dåliga rykte som vissa sprider om syntetolja beror det i huvudsak på två saker: 1. När syntetoljan kom hände det att motorer började läcka. Men då skall man tänka på att exempelvis vissa amerikanska V8-motorer hade en REPSTUMP som packning på utgående axel från motorn i stället för riktig packbox!!! Inte så hightech! 2. När syntetoljorna kom hade de problem med att få den att stanna kvar på metallen när man stängt av motorn. Den rann helt enkelt av kamaxlar mm. Det innebar att vissa känsliga delar i motorerna var utan oljefilm när de startades innan oljetrycket var uppbyggt. Detta resulterade givetvis i stort slitage på framförallt kamaxlar. Kamaxelhaverier var vanliga, oljan fick (iofs helt rättvist) skulden för detta. Nu för tiden är syntetoljorna esterförstärkta (i princip långa plastliknande molekyler) det gör att oljan stannar kvar bättre på metallen än vanlig mineralolja. Dessutom är det så att ALL kvalitetsolja ("kända" tillverkare), även mineralolja innehåller detergenter. Det är dessa detergenter som har de rengörande egenskaperna i oljan. Så syntetolja löser INTE upp mer gamla avlagringar än annan "kvalitetsolja" - de orsakar inte mer läckage än annan olja. Dessa detergenter har funnits i oljorna sedan 50-talet! Man kan för att förenkla det hela säga att moderna syntetoljor är helt överlägsna gentemot mineraloljor på alla punkter utom en - priset. De kostar mer men är mycket bättre! Dessutom medger de längre oljebytesintervaller så totalkostnaden blir ändå inte högre. Mvh |
|
|
Vevhusventilation och packningar mellan motorspjäll låter som ett bra tips. Har dock inga inga problem med svartrök eller tomgång. Tomgången pendlade vid kall motor innan insugspackningsbyte. Då var HC ok. Aldrig mer en rostig Volvo ! |
|
|
Hur mycket varv pendlade tomgången på då innan du bytte insugningspackningarna? Är packningarna mellan motorspjäll väldigt viktiga i detta sammanhanget? //Schnitzer |
|
|
Hej Alexandar! Tack för ett mycket bra inlägg. Jag har samma problem med min 850 som du hade, jag har också fått rådet att byta motor. Ska prova och se om jag få bukt med mina problem med ditt recept. Jag har även ett annat problem med min 850, den startar bara på 6 cyl när den är kall, så fort tempmätaren trippat över det blå strecket är det bara att gasa till och sedan går den igång på alla 12. Har du hört något om detta? Har varit inne på olika Bmw verkstäder men det kan inte lokaliser vad som är fel, inget felmedelande går att utläsa från boxarna. Blir snart gråhårig av allt ............! |
|
|
Hej Stephan. Hoppas du kna lösa ditt problem. I 90 % av fallen är det vevhusvent,packingar och taskig olja som är problemet.Tråkigt nog drar många oengagerade och okunniga mekaniker på V12 slustatsen att det är mekaniskt fel. Ditt problem med att den bara går på 6 cylindrar när den är kall kan bero på mkt. Fel på bränslepump, igensatt bränslefilter, en dålig bränsletrycksregulator. Styrboxen kan vara boven (oftast dålig kontakt på nån lödning/skrav. Kan vara ditt ena motorspjäll (DK motor) som krånglar. Sen kan det vara något i tändsystemet som är dåligt. Kolla även att alla säkringar och relän fungerar (särskilt de som styr bränslesystem) Alltid svårare att hitta felet när det kommer och går. Du kan titta lite närmare på detta forum Länk Använd sökfunktionen (skriv in 6 cylinder + ev cold)så hittar du en hel del inlägg om folk som haft samma problem och hur dom löst det. Titta även på 7-seriens Länk |
|
|
Hej Alexandar! Tusen tack för dina tips, jag ska kolla på bimmer om jag hittar något där angående att den bara stata på 6 cyl när den är kall. Jag skriver ner lite här under vad jag redan har gjort så kan du väl slå ett öga och se om du kan komma på något jag glömt: *Bytat samtliga tempgivare, 5 st. *Kollat brännslepumpar, ok *Kryssat tändboxarna *Bytat eml boxen med min brors 850:a *Kollat så det är gnista på tändstiften på den sida som inte går. *Skiftat luftmängdsmätarna med varandra *Bytat stift.(många ggr)Sist jag bytte stift startade den direkt på 12 cyl, dagen efter var det åter 6 som gällde, suck! (?)(bytte packningarna i insugen (bakre och främmre, dock bytte jag inte resterande som du gjorde)) *Kryssat alla reläer *Kollat alla säkringar (bytat) Vad jag inte har grejat med är DK motorerna, vet du om man kan funktionstesta dessa på något vis? (de reagerar som de ska vid gaspådrag, men jag har hört att det ska finnas massa givare mm i dessa som kan sota igen eller dyligt. När jag startar bilen går den igång på 12 cyl, men när kallstarten släpper efter någon sekund slår den av ena halvan och den går alltså inte igång igen förrän den har passerat den blå markeringen på tempmätaren. Nu ska jag surfa in på bimmer och se om jag kan hitta något där. Tack än en gång! Stephan |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.