|
|
|
|---|---|
|
Hej! Jag har grottat runt mycket och sökt genom gamla trådar om detta med frusen vevhusventilation men har hittills inte hittat vad jag söker...startar därför en ny diskussion i ämnet. Min bil går perfekt...körde i söndags ca 20 mil till Gävle. Hade varit kallt tidigare dagar med ca -20. Framme i Gävle började lukta bränt. Jag öppnade huven och kikade och hittade oljestänk på passagerarsidan av motorn (mest framtill) Oj tänkte jag och började forumsöka i mobilen medans vi handladpå Valbo Köpcenter. Verkade rätt vanligt med frusen vevhusventilation så jag tänkte att det säkert är det. Innan vi skulle åka hem dom 20 milen igen ville jag vara duktig/försiktig och kolla oljan. Visade sig att sticklan var helt torr!!! Köpte därför ny olja på macken och fyllde i tills det var lagom på stickan. Vi åkte hem utan problem och har sedan dess bara åkte en liten sväng. Idag kontrollerade jag oljenivån igen på jobbet och då hade jag fanimej olja 4cm över strecket på stickan. HAr för mig att det är farligt med för mycket olja oxå så jag fiskörde dom 2 mil jag har hem och körde ner bilen i källarn. Kan ha luktat lite bränt igen men det är väl naturligt att det gör det ett tag. När sen bilen stått ett tag kollade jag åter oljan...som nu var nere på normalt igen! Kan nån vänlig själ tala om ifall det är troligt att min vevhusventilation verkligen har frysit och förklara vad som går sönder isf? Vad måste bytas? teorier om dom skiftande oljenivåerna...var oljan någon annanstans i motorn när det hade frysit? det känns så skumt tycker jag för jag borde ju ha åkt över 20 mil med på tok för mycket olja...och bilen går som sagt perfekt. Ska nämnas att bilen är "svensk" och därför borde ha den isolerade mojen. Ytterst tacksam för kloka och snabba svar. | |
|
Ingen E39:a har isolerad vevhusventilation originalmonterad av den enkla anledningen att den togs fram 2004. Vid ispropp byggs snabbt ett övertryck upp i vevhuset tack vare de blow-by-gaser som inte kan ventileras bort. Vid svagaste punkten pyser trycket ut och det är ofta via ventilkåpspackningen. Isproppen kan ha släppt utan vidare skador, men det finns möjlighet att oljecyklonen eller slangar brustit. Ett snabbtest kan vara att på tomgång skruva av oljelocket. Då skall tomgången bli lite orolig, det är ett gott tecken om än inte helt en bekräftelse på felfri ventilation. Då du hade för mycket olja, torkade du av stickan ordentligt och checkade flera gånger? Vid körning i ihållande kyla, under -10 grader, bör man täcka grillarna så gott det går på E39. Det håller upp tempen i motorrummet och ventilkåpan kyls inte lika kraftigt i fartvinden. |
|
|
Ok...ska kolla upp det idag med å ta bort locket. Ja jag torkade rent stickan irdentligt. Men om bilen går rent och fint borde det väl vara ok väl? Och är problemet isf"bars att han drar mer olja? Och vilken olja bör jag använda i kalla sverige? Läste att mobil var bättre än castrol. |
|
|
Det kan vara så att isproppen har lösts upp och inget mer har hänt. Det är dock vanligt att oljereturen från cyklonen, som går på oljesticksröret längst ner, har gojsat igen och då kan nog oljeförbrukningen öka. Men det kommer i.s.f. inte plötsligt efter en frysning. Sitter ett membran i cyklonens manöverdel oxkså som kan spricka och jag kan tänka mig att motorn kan ta lite olja den vägen också. Vet inte om olika oljor emulgerar olika, men en del säger att Mobil ska fungera bättre, men det är nog ingen som har svart på vitt på det. Problemet i grunden är att vevhusgaserna kyls och kondenseras i ventilkåpan och slangarna i ventilationen till vatten och kan inte ventileras ut som tänkt. Vid riktig kyla fryser det till is. Motorn producerar nästan en liter vatten för varje liter bensin vid förbränningen. Det mesta far med avgaserna ut, men en del trycks ut i vevhuset via otätheter i kolvringar, ventiltätningar o.s.v. |
|
|
Jag har kört med Mobil sen 2007 (4000 mil) men min frös ändå nu under julhelgen. Min bil, tillverkad 2004/07 hade oisolerad ventilation. /Jonas |
|
| Ååå tack för alla svar. Jag drar slutsatsen att det är ok å köra bilen men man ska hålla koll på oljenivån då den nu kan trycka ur sig lite. Sen får jag till nästa vinter uppgradera till kallklimatsgrejer....eller är jag ute å cyklar? | |
|
Visst blir det bättre med isolerade delar, men själv är jag lite tveksam till om det är värt pengarna. Största kylda ytan är lik förbannat ventilkåpan och redan där kondenserar och fryser det (har sett is på insidan av oljelocket när det är kallt) Nu är det här mina åsikter, men jag anser att man kommer långt med att täcka grillarna vintertid. Det du tjänar på byte, är väl att du får rena grejor och att rensa ur nere vid oljestickan är aldrig fel heller. |
|
| Ok. Då gör jag så istället. Men det här med å köra bilen nu då? Har jag rätt i den biten? Skulle skiten frysa igen ör den skadan redan skedd och det övertryck eller vsd det är som blir åker ut där det redan är "paj"? | |
|
Blir det övertryck kommer oljan ut på något sätt. Den svagaste punkten ger vika. I ditt fall verkar det som om det tryckt ut olja via ventilkåpans packning. Det mest troliga om det skulle bli en ny ispropp är att det kommer olja samma väg. Man ska veta att det finns en liten risk, om allt annat håller emot, att olja trycks upp bakvägen via oljereturen från cyklonen och ner till oljesticksröret. I olyckliga få fall, har det hänt att oljan trycks in via insuget med motorskador som följd. Titta under oljelocket och ta loss slangen från ventilkoåpans framkant. Den sitter fastsnäppt med clips som man pressar in och drar ur slangen. Var försiktig bara om det är riktigt kallt så att den inte spricker. Det syns om det är gräddigt kladd på locket eller i slangen. Då kan man sätta tillbaka den och låta motorn gå på tomgång 20-30 minuter så att ventilkåpan blir riktigt varm, då dunstar kondensen och det brukar bli torrt på både lock och i slangar. Sedan täcker du för grillarna. Så länge det är kring 7-8 minusgrader och kallare är det ingen större fara att täcka hela grillarna. Åtminstone inte om du står mycket i köer långa stunder. |
|
| Ja kollade nu å hittade slangen tror jag. I den vsr det olje/vattenlödder lite lite i locket oxå. Bilen har stått i varmgarage nu i ett dygn. Ska jag köra ut den nu och ha den på tomgång i 20 min med slang på och utan locket eller skulle jag ha locket stängt och slangen lös? Eller öppet överallt? Är det sedan bäst att köra ner den i garaget igen eller ska han stå ute i natt? -20 ute nu. Sen ska jag absolut täcka grillarna. | |
|
Du behöver nog kolla om du har olja ovanför tändstiften. Min hade tryckt in en massa olja där också och misstände lite på låga varv. /Jonas |
|
| Bäst är att ställa bilen inne, men det spelar inte jättestor roll eftersom fartvinden kyler ner allt ganska snabbt vid körning. Men du har ett lite bättre utgångsläge. Vill man torka ur systemet skall allt sitta på plats så att vevhusventilationen jobbar som den ska. Lock och slang på plats. Vid stillastående på tomgång utan fartvind stiger tempen bra i motorrummet och kondensen förångas och vädras ut. Sedan är det täckning som gäller för att inte ny kondens ska bildas. | |
|
Anders: Is på insidan av oljelocket gör ju egentligen inget (förutom att det stör), problemet uppstår när det är is/kondensat ovanför de riktiga ventilkåporna som sitter UNDER plastavskärmningen. Avskärmningen som ofta kallas ventilkåpa är egentligen en kosmetisk detalj som även skärmar av iskall luft från de rikriga "ventilkåporna" (kamaxelkåporna). Frysning i oljereturen eller separstorn måste undvikas till varje pris! Byt till isolerade delar, isolera oljestickans rör (kritiskt), sätt för njurarna under 0C, sätt även för en av de nedre öppningarna vid -15 eller så. Jag njuter av 100% kläggfritt oljelock fast jag kör 7km till jobbet i stan varje dag. |
|
|
Isoleringe av oljestickans rör har två funktionerj 1.Möjliggöra snabb upptining av returröret. 2. Förhindra frysning vid körning i stark kyla med lpgt effektuttag (70-90km/h). Det kvittar om oljevattnet i returen är 90C ut från motorn när det är -10C i röret, eftersom man sprutar -20C luft med 25m/s över hela oljesticksröret som blir en kyl-ledare ner till tråget. Den enda kontaktarean mot motorn är där röret går in o det är sannerligen inte mycket att komma med när resten av röret badar i -20C. Det blir inte varmt då där nere heller. |
|
| Desstutom, vid -20C i 90km/h med 22C i bilen finns nästan ingen spillvärme kvar att värma motorn med eftersom den används till kupen. Motorn håller ju knappt 96C då, om man inte skärmar njurarna t.ex. | |
|
Längst fram ovanför vanos är ju ventilkåpan utan ytterligare avskärming. Här ser man var det kondenserat som värst i min motor: Länk Så här isolerade jag oljesticksröret: Länk och på plats ser det ut så här: Länk Tycker du marin849 att jag ska isolera högre upp på röret? /Jonas |
|
| Nej, is på oljelocket är inte skadligt, men det är i.a.f. ett tecken på att det råder minusgrader i delar av ventilkåpan och är det minusgrader på luften som går ut i vevhusventilationen så är det kört även med isolering på slangarna. Sugslangen sitter dessutom i den kalla delen av kåpan där det är mest grädde på ja73:s bild. Vill nog påstå att när ventilationen fungerar, ska det aldrig följa med vatten i oljereturen. Varmt i motorrummet är bästa medicinen. Vi lever i ett tråkigt klimat... | |
|
Hej igen! Vill återigen tacka för alla kloka svar och teorier! Jag har nu efter ett drygt dygn i varmluftsgarage fixat så båda grillhålen är näst intill täta och jag tätade även det övre av dom två "undre" luftintagen under kofångaren, har sen kört ut bilen och låtit den stå på tomgång i ca 25 minuter. Kallt här även ikväll med ca -20grader efter dom 25minuterna cruisade jag sakta sakta i max 20km/h i byn i ca 20 minuter och nu står debn vidare en kvart 20 minuter på tomgång för att verkligen få motorn varm. Efter dom första 20 minuterna på tomgång provade jag att skruva bort oljelocket för att kolla om tomgången ändrades....men jag kunde då inte höra nån skillnad. Kan isåfall ha ökat nästan obemärkt i tomgång. Kollade även å dra lös den främre slangen men tyckte det blev samma sak där. Har jag vidare problem då tro? Jag kollade även om jag såg någon ny olja under huven men tyckte inte jag kunde se nån. Förresten isolerade jag även oljestickan och det andra röret ner mot tråget så gott jag kunde. Hoppas det ska hjälpa? eller är jag klokast om jag fortsätter köra min gamla hederliga Jeep Wrangler under denna kalla period? |
|
|
Det kommer alltid att följa med vattenånga ut i vevhusventilationen, både som ånga, oljeklägg och blandad med oljedimma. Det fylls ju på varje gång man startar. Intressant bild! Jag glömmer varje gång att främre kåpan är oskyddad. :) Det är ju egentligen bra att värsta klägget hamnar i vevhusventilationen så att det kan oskadliggöras genom att delvis förbrännas och delvis späs ut nere i tråget o gå ett varv till tills klägget (vattnet) är borta. En annan sak är ju att eftersom jag numera aldrig hittar något klägg under oljelocket hoppas jag att resten av ventilkåpan är skapligt kläggbefriad. Locket ser också ut att vara en kläggkoncentration på bilden. Verkar rimligt eftersom det och främre kåpan är exponerade för kall luft. Nån som har tips på formbar självhäftande gråsvart isolering ca 3-4 mm som klarar 120C? Kunde man sätta på främre delen. Den skall helst inte lossna o trassla in sig i drivremmarna... ja73: värsta delarna är ju isolerade så det kan säkert räcka, svårt att säga. Jag hade så i början, men jag tyckte röret var så kallt i toppen o lite "fesljummet" nere mot isoleringen när det var riktigt kallt, därför isolerade jag hela och nu är det varmt i toppen = mycket varmt o bra i botten. Det handlar ju egentligen inteom det blir +10 eller +50 grader utan att det blir plusgrader SNABBT, vilket det blir med hela röret isolerat. Jag har isolerat första delen av slangen från vevhuset till cyklonen också eftersom den inte är isolerad i det isolerade kittet (bara nedre halvan). Den sitter ju i kalldraget. Länk Hur som helst, slutsatsen blir fortfarande: Byt till isolerat, isolera oljestickan, skärma minst njurarna, isolera gärna ventilkåpan åtminstone i framkant och ignorera sedan problemet! Ut o sladda i snön!! Att sladda är förresten ett fantastiskt sätt att rensa ventilationen eftersom man får upp oljetempen ordentligt och snabbt då motorn får jobba fast bilen går sakta. Nyckeln till framgång anser jag är att med lösningarna ovan har man alltid en "rensad" vevhusventilation att starta bilen med, även om man kört relativt kort. Det vatten som då dumpas i oljan när motorn går (avgaser=vatten) genererar först klägg, som kan hamna i vevhusventilationen och tjocka till sig (minusgrader) men eftersom både motor och vevhusventilation mycket snabbt når plusgrader upphör processen och det kan rinna till tråget istället. Motorn börjar få upp värmen ordentligt och vattnet går ut som ånga, genom cyklonen och in till förbränning. Rent o fint igen när man parkerar. Alternativet (från fabrik) är ju att varje start sätter igen mer än vad som hinner rensas, till och med om man kör landsväg i måttlig fart i stark kyla, tills det blir stopp och haveriet är ett faktum. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.