|
|
|
|---|---|
|
Ett litet problem dök upp idag... Jag hämtar min son på skolan, kör iväg och stannar vid rött ljus 500 meter senare. Efter 10 sekunder börjar det lukta varm motorolja i bilen, precis samma lukt som när man öppnar oljepåfyllningslocket. Tusan oxå, var min första tanke. På med varningsblinkers, ut ur bilen och in med ansiktet under motorhuven för att mötas av... Just det... INGET! Syns inget oljespill eller dylikt alls. Jag körde vidare och samma sak hände varje gång jag stannade. Kan det vara vevhusventilationen? In på Paulssons bil i Hbg och fick kostnadsförslag på alla delarna till detta. 11 61 7 501 566 Tryckreglerventil 11 61 1 432 559 Ventilationsrör 11 61 7 504 535 Förbindelseledning 11 15 7 532 649 Luftningsslang 11 61 7 504 536 Returledning 11 72 7 545 323 Vakumslang Detta till en kostnad av 1480kr. Jag får väl köpa en O-ring till oljesticksröret oxå när jag ändå håller på att ta bort allt. Är det något annat jag bör tänka på att köpa/byta samtidigt så att man inte är dumsnål och skaffar sig extrajobb senare? Nedre insugsslangen, kanske? Min bil: GV41595 | |
| Om ventilkåpspackningen läcker det minsta, så räcker det att en droppe rinner över plåtskärmen, ner över grenröret för att det skall osa bränd olja. Lukten kommer effektivt in via höger kupéfilterbox. Det är alldeles för varmt än för att bero på akut stopp i vevhusventilationen. Den blir det stopp i efter långa ihållande köldperioder. Förutom att byta till isolerade delar i vevhusventilationen, gör det troligen mer nytta att täcka för njurarna/grillen med någon täckmatta när det stadigt är under 10 grader minus. | |
|
Ja, att kolla att vevhusventilatonen är problemet. :) Men det är det säkert. Har du övertryck eller mycket undertryck om du öppnar oljepåfyllningslocket med motorn på tomgång? Du SKA isolera oljestickans rör fullständigt nerifrån och upp också, med vanlig rörisolering. |
|
|
Det är med största sannolikhet (enl. min högst ovetenskapliga åsikt) vevhusventilationen som är boven, men jag kan ju ha fel oxå. Det behöver ju inte vara stopp i den. Det kan ju vara spruckna rör/slangar. Om jag tar bort locket med motorn på tomgång, så händer nästan inget alls. Jag bytte på vv på min förra bil (528 -97) och då dog motorn när man lyfte locket snabbt och ändrade varvtal markant om man lyfte sakta. Man hörde hur den sög in luft genom hålet efter bytet. Här händer inte ett jota när man gör samma sak. Dessutom går den inte som den ska längre under 3000 rpm. Över det blir det bra, för att gå riktigt bra igen när man passerar 4000 rpm. Det var inte så innan missödet... När det gäller isoleringen av röret har jag läst det i andra trådar och gjorde det då och kommer att göra det nu med. När det gäller oljeläckage, så är ventilkåpspackningen tät och inget rinner. Känder med händerna runt om hela och fick bara smutsiga händer utan något nämnvärt spår av olja. |
|
|
Varvtalet ska endast ändras ytterest marginellt när du tar bort den och den ska inte dö. Den ska gå "oroligt" för att kort öka lite och direkt återgå till normalvarvtal när man sätter dit locket. Men det märks ändå tydligt när man tar av/sätter på locket. På min hände inget så då tog jag loss slangen vid ventilkåpan o satte dammsugaren där, sen var det ok! Jag bytte sen till isolerat. |
|
|
Då kan jag alltså (med mina symptom) kallt räkna med att något inte står rätt till med vv? Ingen varvtalsförändring och inget undertryck... |
|
|
Precis som föregående talare så ska du nog byta ut vv men byt även ventilkåpspackningen i samma veva. På min 520im så va packningen hård som backelit, men läckte visserligen inte. Kändes mycket bättre med en ny på plats i samband med ny vevhus ventilation. Minns inte materialkostnad. mvh |
|
|
Den kan jag ju byta i förebyggande syfte. Tänkte byta denna till våren i samband med att jag byter ut min vanos till en beisan-renoverarad enhet. Även detta i förebyggande syfte... Tänkte på andra saker att byta som är svåråtkomliga, när man ändå demonterar "halva" motorrummet på förarsidan för att komma åt oljeavskiljaren. |
|
| Nu förespråkar jag normalt sett inte gamla halvtaskiga grejor, men en dålig ventilkåpspackning kan vara motorns räddning om man får en ispropp i vevhusventilationen. Det har jag fått och övertrycket gick ut via packningen. Det är den eller oljetrågspackningen som brukar ge sig. Håller de emot, är risken stor att olja trycks upp i oljeavskiljaren och vidare in i insuget. Det har hänt att motorer havererat med krökta vevstakar o.s.v. just p.g.a. detta. men läcker ventilkåpspackningen vid normal drift, ska man ju såklart byta den. | |
| FYI om du ändå vill byta ventilkåpspakningen så har jag för mig att jag fick betala 800kr för min. | |
|
Hm, är packningen gammal å dålig så är risken stor att olja hittar ner till tändstiften med driftstörnig som följd. Av den anledningen ska man nog överväga byte. kan ju va så att övertrycket hittar ut den vägen vid ispropp i vv men tror man att det ska hända ska man nog lösa det på ett korrekt sätt Men det behöver ju inte va så på alla motorer att packningen är kass Jag bytte min av ren nyfikenhet + att den var slut. Fick då även chans att grunligt rengöra berörda detaljer. Nu byter jag ventiltätningar på samma bil och det är inte av nyfikenhet men därimot rinner mängder av olja förbi mvh |
|
|
Man ska alltid tro att det händer på en M54:a, för det gör det förr eller senare vid längre ihållande kyla. Den motorn kondenserar vevhusgaser i ventilkåpan som den värsta hembränningsapparat ;) T.o.m. folk som bytt till isolerade delar i ventilationen har drabbats. Att täcka för grillen vid sträng kyla hjälper en hel del att hålla värmen i kåpan. Denna fadäs med frysande ventilation, gjorde att BMW utrustade N-motorserien med elslingor i vevhusventilationens slangar. Skulle jag köra långa perioder med temperaturer under 20 minus, skulle jag klämma fast en gullfibermatta mellan huven och ventilkåpan. Inte estetiskt korrekt kanske, men det skulle hålla vevhusgaserna kvar i gasform, tills de ventilerats ut korrekt. |
|
|
Ventilkåpspackningen är det inget fel på. Jag kollade tändstiften på den när jag köpte den och då satt 3st inte fast alls. Bara att lossa med fingertopparna. Drog åt dom så jag kunde köra tills NGK-stiften jag beställt kom hem. Brunnarna var/är snustorra. Nu är det ju ytterst sällan vi har så sträng kyla här nere i Helsingborg att man behöver vara orolig, men jag vill gärna slippa problem... |
|
|
Sådär ja. Allt är nu bytt, utom (11 72 7 545 323) en vakumslang, som jag för mitt liv inte kan hitta någon användning för på min motor... Får lämna tillbaka denna. Alla möjliga fel hittades. Röret från ventilkåpan var av på mitten (ujujuj, vad oljigt). Röret från avskiljaren upp till insuget saknade en bit på ca 2 cm2. Bör ha tjuvsugit en hel del luft där... Oljereturslangen var igensatt ända upp till oljeavskiljaren. Utloppet på oljeavskiljaren såg inte riktigt mysigt ut, det heller. Vågar inte säga något om skicket på den. Oljesticksröret var oxå helt igensatt. Det tog ca en timme att få bort all skiten som blockerade den felkonstruerade returen ner i tråget. 5-56,bromsrengöring, MIG-svetstråd och en kompressor är guld värt. Bytte även undre insugsslangen trots att den var hel. Gummit var original, men började bli väldigt hårt. Bättre nu när allt redan är av, så slipper man jobb sen. Nu blir det till att åka in till en GDS och göra en riktig motortvätt en dag i veckan. Det var en RIKTIG fröjd att köra igen med en motor som går som den ska. Det tog ca 3 timmar allt som allt att göra detta. Hade gått liiiite fortare om jag lossat på anslutningarna till spridarna från början. Man behöver det lilla utrymmet extra för att kunna vrida röret till insuget tillräckligt mycket för att monteringen mot oljeavskiljaren ska gå. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.