|
Sida 5 av 6
|
|
|---|---|
|
Glömde: Generatorn laddar och tuffar på precis som tidigare med sina 14,4V och laddströmmen in i batteriet regleras av batteriets interna kemiska laddningstillstånd, oavsett om batteriet är större eller mindre. Endast tidsfaktorn påverkas, precis som redan nämnts, denna är dock beroende på andra faktorer, temperatur osv också, och man märker knappast någon större skillnad på just denna detalj i en bil med 120-150A generator om man väljer mellan 90 och 110Ah batteri. Inga generatorer brinner eller havererar pga detta, men som vanligt sprids skrönor och missförstånd, inte minst via märkesverkstäder... FP |
|
| Bytte batteri själv för 5 k mil sedan. Billigaste på mekonomen. Funkar helt ok. Behöver ej kodas om man kör samma Ah på nya batteriet. Har inte fått några meddelanden sedan jag installerade det nya batteriet. | |
|
Oavsett problem är det en klar investering i ett interface till sin bil så att man slipper onödiga Kostnader o besök på verkstad oavsett märke på sin bil. Har bl.a. Autocom som bilprovningen använder, det går f ö att använda vid omprog till nya värden vid batteriskifte exempelvis. Välinvesterade pengar som är "bra att ha" i många år. Mvh Jonas B |
|
|
Har läst på om IBS. Den innehåller två räknare, instoppad energi och uttagen energi. Två tillståndsvariabler, SOC och SOH. SOC, state of charge, är laddningstillståndet och den baseras på räknarna när bilen är igång, och korrigeras när bilen sover baserad på vilospänningen som mäts var 14:e minut. SOH, state of health, är den inre resistansen (=skick) och den mäts varje gång man startar bilen (spänningsfallet vid start). Sen finns ett antal kurvor som bestämmer hur generatorns spänning skall regleras för att uppnå den laddström man vill eller inte vill ha. Det verkar som att det finns en strategi att avbryta laddningen (=sänka spänningen från generatorn) innan batteriet slutfört sin bulkladdning (ca 80%), och det är detta som gör att det skiljer sig från hur en "vanlig" bil fungerar där generatorns spänning bara styrs av temperatur (batteriets (bäst), generatorns (skit), eller utomhusluftens (näst bäst)). I en bil utan IBS kommer batteriet alltid att ligga runt 80% laddning oavsett storlek, beroende hur spänningen är satt. Med IBS vill man alltså inte ladda batteriet för mycket, eftersom man då inte kan ladda extra under motorbromsning för att spara bränsle. Det är här som den kommer att räkna fel om man har fel kapacitet på batteriet eftersom SOC inte tar hänsyn till den extra kapaciteten. Det gör också att den stänger av förbrukare i förtid om man använder el utan att motorn är på. Detta är iofs bra för batteriet. Jag är ganska övertygad om att de som utvecklade systemet visste hur ett bilbatteri fungerar och därmed uppskattar batteriets faktiska kapacitet, eftersom den sjunker med tiden. Detta baserat på skillnaden mellan in och uttagen energi jämfört med erhållen vilospänning (som ger ett bra mått på faktisk SOC). Att alltid räkna med 90Ah skulle efter ett par år resultera i att bilen tillåter batteriet att ladda ur för mycket när man lyssnar på stereo med motorn av t.ex. Sen är det _troligen_ så att är det satt till 90Ah så räknar algoritmen aldrig med mer än 90Ah, även om den ser att trots att man förbrukat 50Ah med motorn av så indikerar vilospänningen efteråt att batteriet är 75% laddat (för att man satt i flera batterier till en fet stereo och kopplat dem så att IBS ser dem). Därför ska man koda om om man vill kunna nyttja batteriets restenergi och bromskraftåtervinningen maximalt. Däremot kommer den ju utan kodning märka att SOH blir mycket bättre med nytt batteri. Och skulle det vara så att den mot all rimlig implementation inte upptäcka att ett batteri ökar från 20Ah kapacitet (ett kass batteri) till 90Ah eller mer (ett nytt) så kan man ju se till att sätta i batteriet fulladdat, eller ladda upp det nya batteriet när man har satt i det. Då kommer IBS få rätt startpunkt och även om den inte nyttjar det nya batteriet max så kommer det nya batteriet jobba runt rätt laddningstillstånd. Därför behöver man inte koda om eller ange nytt batteri för att kunna använda bilen utan att vare sig batteri eller generator pajar. Det vore intressant om någon som byter batteri pga att det gamla är kass, mäter batteriets vilospänning före bytet och efter att man kört med det nya ett tag. Då får man svar på om IBS medvetet programmerad för det INTE ska fungera att byta batteri utan verkstadsbesök, eller om den är programmerad som den borde vara om uppgiften är att hantera laddningen av batteriet för att undvika att bilen inte går att starta. |
|
|
Tack Marin och Folke. Not: Våra äldre bilar, min -06 och F-tar -04, har så vitt jag vet inte "bromskraftåtervinning" eller någon funktion som gör att generatorn laddar mer vid motorbromsning. Alltså borde våra batterier laddas fullt normalt oavsett kodning/programmering. Om man byter till större batteri för att man med avslagen motor vill kunna lyssna på stereon lite längre så måste man programmera, annars inte. Resten är nog, som sagt, att betrakta som skrönor och missförstånd. |
|
|
fick betala ca 750kr för detta på bmw. Innan jag registrerade batteriet så laddade den på ca 14,7-15v och efter registreringen gick den ner till 13,6-14,1v Så lite skillnad gör det ju! MvH Bmw 4-ever |
|
| Frågan är vilken spänning den hade laddat med om du laddat upp batteriet med en extern laddare över natten och anslutit laddaren på rätt sida om IBS så att den hade vaknat och räknat inladdat antal Ah. | |
| Hur laddar man batteriet på en e6x? Man kan inte koppla bort plus å minus för det kan radera vissa minnen? (Vilka?) | |
| Normalt skall ingenting försvinna då du bryter batteri. Förutom klockan och trippmätaren då. Man laddar genom hjälpstarar-kontakten under huven. | |
|
Du menar om du måste ta ur batteriet för att ladda det på någon annan plats? Annars är det vanligaste att man laddar det på plats i bilen, och lämpligvis på hjälpstartskontakterna som nämns ovan. Konstruktionen är inte sådan i bilens system att en massa parametrar nollställs om batteriet kopplas bort, möjligen undantaget serviceindikatorns klockfunktion. En mängd skrönor däremot finns det om de mest hiskeliga resultat som skulle uppstå om batteriet går ner sig eller tas bort, byts mot nytt osv... FP |
|
| Så det går att ladda batteriet medan det ligget o bagaget och alla kablar på? | |
|
Absolut. Det gör du varje gång du startat bilen... Skrönor har säkert ställt till det och det florerar säkert en mängd "fakta" där man skriver att batteriet skall kopplas bort från bilen av någon anledning. Så länge du använder en bra och stabil laddare och undviker alla gadgets i form av "boost" eller annat så är det lugnt. FP |
|
|
Det brukar stå i instruktionsböckerna för batteriladdare att batteriet ska kopplas bort. Beror nog mest på att tillverkarna för batteriladdare ska kunna friskriva sig om något händer. |
|
|
Koppla in ett oscilloskop på +12V i bilen, starta motorn och slå sedan på och av diverse grejer. Det är inte vackert. I moderna bilar där t.ex. spegelvärmning, sätesvärmning och värmning av rutor sker med el som automatiskt kopplas in/ur blir det många fula spikar i elsystemet. Alla komponenter i elsystemet är dock anpassade för att klara detta! Så att ladda batteriet via en batteriladdare av (bra kvalitet!) som fridfullt matar in en ström på några ampere är ju rena SPA-besöket för elsystemet. :) |
|
| För grejen är, jag laddade mitt batteri en hel natt.. När jag koppla på den visade det rött batteriet va på 1 streck av 4. Lämnade den hela natten på laddning via kablarna under huven, på morgonen va den fortfarande på 1 streck... Tänkte prova ladda direkt på batteriet i bagaget. Kan det vara att batteriet är sååå slut att den inte ens laddar? Bilen startar å går fint, men står jag på tändning runt 2 minuter så startar inte bilen om inte jag får starthjälp.. | |
|
Mät spänning och ström så vet du vad laddaren håller på med (eller inte). Annars låter det ju som ett klassisk fall av dåligt batteri (så länge all el fungerar i övrigt), som numera är på 20Ah, inte 80 eller vad som nu är original. |
|
| Jag har en mätsticka som visar batteriet är dåligt men att generatorn är bra. Det gick inte att ladda den.. Så batteribyte är det som gäller nu då? | |
|
Frågar man varje äldre bilmek som varit med länge eller om man själv är gammal nog att ha besökt en bilverkstad på 60-70 talet och speciellt kollat på den "laddningsstation" som var obligatorisk i de flesta verkstäder så stod där batterier under laddning med alla locken prydlig bortskruvade osv... Men i bilen körde ingen med locken borta, trots generatorer som kanske är 10 ggr kraftigare än en nätansluten laddare... Konsekvent? Alla påfyllningslock har alltid haft inbyggd ventil, precis som batterier fortfarande har även om de är släta och inte har löstagbara lock idag. Som redan nämnts, finns ingen anledning till att ta loss batteriet för att ladda. Att ansluta framme på hjälpstartsuttaget är elektriskt sett samma sak som att ansluta sig direkt på batteripolerna, undantaget de nyaste bilamodellerna som har IBT, där skall man ladda via hjälpstartsuttaget, eller på rätt sida om IBT-sensorn om man nödvändigtvis vill koppla in sig direkt på batteriet. Laddare med diverse lysdioder och indikeringar får man ta med en nypa salt, jag känner till många modeller som är så fulla av indikeringar och valmöjligheter så att nästan ingen kan ställa in allt rätt, eller få ut relevant information. Helt onödigt, en laddare som kör i två steg 14,4V med nerstegning till 13,7V efter några timmar när laddströmmen sjunkt till viss nivå är allt som behövs och allt som batteriet kan tillgodogöra sig. Att laddaren påstås ha 5-10 olika steg och faser, dioder och bling är mest marknadsföring, det finns bara två spänningssteg som gäller för blybatterier. Även en spänningsnivå på 13,7-13,8V är helt OK för uppladdning av batteriet, det tar bara lite längre tid. Viktigast är att laddaren är spänningsstabiliserad och inte ohämmat kan ligga kvar med för hög spänning om den skulle råka glömmas inkopplad för länge, eller att den ger för hög (eller låg) spänning om nätet skulle råka vara ostabilt. FP |
|
|
Osäker på vad du menar med mätsticka men det andra du skriver om tyder på att batteriet gjort sitt och behöver bytas. FP |
|
|
En mätsticka!? En sån där med röd-gul-grön lampa och som visar helt fel? :) Multimeter är det som gäller, den billigaste på Biltema fungerar för detta ändamål. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.