|
Sida 1 av 2
|
|
|---|---|
|
Så var det dags igen då, ny vevhusvetilation förra vintern, nybytt olja, kollade nu på fm, lika fan en vit film av emulgerad olja på locket, inte roligt!!!! Inget på stickan men vad händer när det blir kallt på riktigt?? Denna oro över frusen vv är fan i mig så jobbig så man funderar på att byta till något annat märke trots att jag verkligen älskar hur bilen är för övrigt! | |
|
Oljeklägg i oljepåfyllningslocket kan man finna på de flesta bilar vid kall väderlek (undantaget motorer där oljan formligen spolar locket från insidan). Det är fukt från förbränningen som kondenserar på en kall yta, i detta fall oljelockets insida. Faran är när vevhusgasen kondenserar i en fryskall vevhusventilation. Då kan ett islager byggas upp tills det till slut blir stopp..... mvh/ Anders |
|
| Kör längre svängar så oljan blir ordenligt varm. | |
|
Byt olja till Biltemas helsynt 5w50. Har testat den ett tag nu i 320i-01 (M54) utan detta gissel. Samma förutsättningar som tidigare,dvs temp,klimat,körstil,körlängd etc. Har förövrigt bytt ut VV-kittet till det sk cold-climate paketet. Detta hjälpte föga både när castrol oljan var i samt mobil1 cirkulerade i motorn. Dessa oljor var 0w30 resp 0w40 och sk longlife klassade. Struntade i allt detta året och köpte Biltemas 5w50 istället. Första positiva egenskaperna är att motorn inte drar 1lit olja på 500 mil längre,faktum är att på 600 mil körda har nivån legat stabilt på den nivån jag fyllde vid bytet. Har kollat av det sk klegget som kommer runt 0-graders strecket i vanliga fall. Detta har inte heller uppkommit ! Tillfälligheter kanske? Vad vet jag,men saken är klar,jag kör på denna olja framöver.. |
|
| Man kanske skulle kompletera motorvärmaren med en värmefilt ovanpå vevhuset? ;) | |
|
Det som är konstigt ar att en del kläggar och andra inte, t.ex farsans 523 (m52) kläggar aldrig trots att han kör enbart korta sträckor! Min 528 (m52) frös till slut förra året trots att jag var otroligt noga med att alltid köra den genomvarm 3-4 gånger i veckan och aldrig sträckor unfer 16 km som jag har till jobbet, nybytt olja och stenkoll på stickan. Det är ju det här med att man med alla åtgärder i världen ändå inte kan känna sig säker som gör det så jobbigt! Har snackat med BMW, Anders på Anders Motor i Motala som skruvat BMW sen 60-talet, andra vana BMW nissar och tagit till de åtgärder som finns utan en massa konstigheter som värmefilten föreslagen i föregående inlägg. Ingen har kommit upp med en lösning som visat sig säker! Man ska ju inte med en modern bil som sköts minutiöst behöva vara orolig varje gång man startar den. |
|
|
Förra vintern som var iskall så fick jag ytterst lite tendens till gult klägg på oljelocket. Mina åtgärder var att täcka grillen,isolera oljesticksröret,returröret och röret/slangen från ventilkåpan, oljan är Mobil New Life 0w-40. Har 3 km till jobbet, bilen står i garaget med ca 5-10 + grader och motorvärmare ca 3tim innan hemgång. Tillläggas att jag körde längre sträckor på helgerna så oljan blev riktigt genom varm. Jag klara iaf stopp i min vevhusventilation men kollade locket ganska ofta..... Gäller M54,an 2,5 |
|
|
Behöver nog bara gnälla av mig lite men visst blir det väl fånigt när man måste ta till alla dessa åtgärder på en modern bil för att kunna använda den! Har kört BMW sen jag tog körkort 1987 och inte behövde man oroa sig för sånt här på e12, e34 etc som jag ägt förut. Men då var det känsliga topplock, rost i bärande delar som spökade istället så alltid är det nåt :-) Man borde skaffa sig en skottsäker gammal Amazon istället! |
|
| holmis63 : Kan bara instämma :-( BMW är överreklamerade premium bilar | |
|
Alex84: Intressant, i vissa fall verkar en tjockare olja göra underverk för motorn, läst om flera liknande fall. Lägre oljeförbrukning samt tystare/mjukare gång. Just M54 motorn som ofta dricker en del olja (även "friska" exemplar) kanske mår bra av detta. Sedan om man eventuellt kan få några negativa effekter med en tjockare vet jag inte? Tror jag läst någonstans om risk för något höjd bensinförbrukning men vet inte, det kan nog variera. Jag har också varit nyfiken på att prova 5w - 50 olja för att få min V8a lite mjukare på tomgång men kör fortfarande på Shell Helix 5w-40 LL01. Tror dock att det kan vara lite tidigt att ropa hej angående vevhusventilationen och klegget. Mitt intryck är att frusen vv framförallt inträffar under riktigt kalla perioder, något vi inte haft denna vintern ännu. Vad tror du om longlife oljor generellt? Läst vissa trådar som jag hittat via google där folk helt undviker longlife oljor, speciellt för lite äldre motorer. Att longlife oljor ofta har sämre vidhäftningsförmåga och är tunnare. Personligen tvekar jag på att det är så, tror problemet snarare ligger i väl långa oljebytesintervall? |
|
|
Min M52 är helt omodifierad. Jag kör givetvis på Biltema olja, eftersom det inte är något fel på motorn som gör att den kräver någon speciell olja. 5W/40 helsyntet, om jag minns rätt. Den fungerade felfritt hela förra vintern (som var rejält kall). Jag kör mest långa sträckor, ofta 50-70 km. Bilens står alltid ute, utan motorvärmare. Plastflaket under motorn finns kvar, kanske påverkar det temperaturförhållandena en del. Om jag hade problem med vevhusventilationen skulle jag lägga igen grillen på vintern, så att det helt allmänt sett blir varmare under huven. Man kan säkert lägga igen allt i njurarna och det mesta under kofångaren. Lägg in en utomhustermometer i motorrummet och se vart det hela tar vägen. |
|
|
Det jag reagerat mest på beträffande Biltemas 5w50 olja är när man drar upp oljestickan för att kolla nivån. Vanligtvis med Castrol och mobil oljorna har nivån varit vid strecket oavsett om motorn varit varm eller kall. Med Biltemas 5w50 olja måste man först torka av stickan för oljan är på hela stickan,dvs väldigt god vidhäftnings förmåga. Detta är oavsett varm eller kall motor samt från +10 och till i dag -13 grader. Motorn spinner bättre med denna olja anser jag och den små-tickar inte heller längre som förr närmotorn startats upp. Beträffande bensin förbrukningen så ligger jag nu runt 0,75-0,80 milen med V-däcken på,och detta är ungefär som tidigare,dvs ingen skillnad. När det gäller LL oljorna så anser jag att dessa är dyrare än andra alternativ som finns,typ denna Biltema olja. Om man byter runt 1500mil så är LL oljorna onödiga i alla fall. Sen vet jag inte hur dessa oljor byggs upp kemiskt jämförelsevis mot andra oljor,men om man ser till de effekter som min motor uppvisar så kan jag inte annat än fortsätta med Biltemas olja. |
|
|
Bengt C: Istället för en utomhus termometer så går det att knappa fram motortempen på digitaldisplayen vid trippmätaren, min håller konstant 96 grader när motortempen har kommit upp och när termostaten öpnnar sjunker den till ca 93 och fort upp till 96 igen, gjorde så även i minus 25 förra vintern, då vet man iaf att termostaten fungerar riktigt. Imponerad hur snabbt värmen kommer i E39,an vid en kall start :-) |
|
| redpower: Det jag menar är att man kan mäta lufttemperaturen under huven, inte motortemperaturen. På sommaren torde det kunna bli kanske 80'C under huven och det klarar bilens komponenter. Då är det ju onödigt att köra omkring med kanske 10'C eller liknande bara för att vi råkar bo på en nordlig breddgrad. Om man lägger igen i fronten, så att man får kanske 30'C under huven, så minskar problemen med frysning kring oljestickan och slangar för vevhusgaser. | |
|
Alex84: LL oljor behöver inte vara dyrare än biltema oljor (eller marginella skillnader). Finns ju flera sajter i Tyskland med mycket bra liter priser för LL oljor. Sedan finns "autopower oljan" Shell Helix 5w-40 på Ica Maxi också för 299 kr / 4 liter. Det är väl ungefär ett biltema pris? Sedan har vi väl Swedol och Åfaab som har riktigt bra priser på Q8 oljor av hög kvalite (tror att Swedols olja är Q8a men inte helt säker). Länk Men sedan om en LL olja automatiskt verkligen är bättre för en äldre motor jämfört med tex Biltema 5w-50 som du nu använder, det vetisjutton? Kan mycket väl vara tvärtom! Fast det är lite klurigt, ofta verkar en motor bli mjukare, något tystare i gången med en tjockare olja med bättre vidhäftningsförmåga, men om det alltid är bättre för motorn, det är tveksamt, går nog inte att generalisera. Samt att vissa tjockare oljor kanske inte är helt optimala på vinterhalvåret. Just 5w-50 täcker dock in ett extremt brett spann, verkligen en "allround" olja. Du får hålla oss uppdaterade hur din motor mår med 5w-50 oljan. Mobil har också en 5w-50 olja som jag varit nära att prova. |
|
|
Absolut så skall jag uppdatera vad som händer i vinter med detta. Biltemas 5w50 kostar 599kr för 10 liter,mao 59,90kr/lit. Har tidigare mycket goda erfarenheter av Shells Helix olja som jag personligen anser en av de bästa på marknaden. 299kr för 4liter av den kvalitets oljan är ett mycket bra pris och jag var så nära att inhandla denna sist jag var på ICA-Maxi Erikslund/Västerås i höstas. Men för att prova en något tjockare variant föll valet på just 5w50 oljan från Biltema istället. Anledningen var att min 320i-01 drog olja så jag tänkte testa en något tjockare variant istället,och detta verkar funka ännu så länge? I'll Be Back ;) |
|
|
Har också bytt till isolerad vevhusvent med delar från BMW, isolerat oljesticksröret (som är tillverkat efter mitten av 2003 då de införde en ny variant med större oljereturkanal) och förgreningen, isolerat kröken uppe vid kåpan som är naken original, täcker njurarna under +3C (också för att slippa kyla motorn i onödan). Har inte lyckats få den att frysa trots daglig körning 6km stadstrafik till från jobb under senaste svinkalla vintrarna, men lite lätt klägg bildas under locket (normalt) som försvinner nästan direkt om man kör några kilometer i 90km/h. Att isolera oljesticksröret är enligt mig kritiskt för att undvika problem! Om det är -20C ute och röret är svinkallt kommer ju allt som rinner ner i röret från vevhusventilationen att frysa/klägga ihop(oljan är inte fri från vatten efter en kallstart) eftersom röret är kallt från början och kyls av vinden. Detta händer ju medans motorn fortfarande är långtifrån driftsvarm, och även när den är driftsvarm värms inte oljestickans rör upp om man kör i en mass minusgrader då den enda värmeöverförande ytan från oljetråget till oljestickan är den lilla fjuttiga radien mot godset = ingenting. Isolerar man den kommer den snabbt att värmas upp i takt med motorn eftersom vindavkylningen nu uteblir och eventuellt klägg som hinner bildas när motorn är i blåa fältet hinner inte frysa till sig så att det blir stopp utan tinar och rinner ner i tråget så att det vattnet i oljan återigen kan passera cyklonen och för varje "varv" bli mer och mer renad från vattnet = klägget i påfyllningslocket bort. |
|
|
Körde med helt förtäckt kylare förra vintern och som många andra påpekat med kall vanos-huv pga draget därman isolerat överdelen av motorn så funkade detta bra. Att bara täcka njurarna hjälper inte då draget kommer in från undre delen av fronten. Motorn gick inte varm ens då tempen var +5grader utan allt reglerades fullt normalt. Skillnaden var dock att "klegget" försvann direkt vid förtäckningen och uppstod inte alls under tiden då detta var kvar. I år skall jag inte täcka alls bara för att testa skillnaden på nämd olja gentemot tidigare oljor. Lite diffust då vintrar sällan brukar vara lika,men dock ett test i all ära. Konstruktionen är bristande och jag har försökt att påpeka detta för Bmw Sverige i olika situationer. Och Vi kommer nog att få läsa om fler fall härpå AP denna säsong med tyvärr !! Det sk Cold-climate kittet är en liten lösning men inte fullgod som skrivits tidigare i forumet. Kylan från fartvinden och placeringen av rör/slangar gör gisslet kvarstående trots isolationen på det nya kittet. Men lite innovativa lösningar som många här på AP visat prov på hjälper långt :) |
|
|
Jag har loggat kylvätsketemperaturen och, desto viktigare, readiatorreturtemperaturen (som visar om man har någon kylförmåga kvar i systemet) när jag har täck njurar, spoiler steg ett och spoiler steg två (allt täckt) och täcker man hela kylaren klarar man sig om man kör med mycket kupevärme och det är svinkallt (-25) men kör man i stan eller slirar lite för att komma igenom djup snö etc så blir det varmt kvickt som attan! Jag hade kört tio mil i -25 med njurarna och överdelen av framspoilern täckt, vid uppförsbackar etc gick returtemperturen från kylaren upp till 45-50C vilket betyder att det inte fanns utrymme för någon hårdkörning, körde sedan fast på en parkering och glömde ta bort täckningen vid spoilern, som tur var öppnade jag dock dörren lite då och då för att kolla läget vid bakhjulen och efter en kort stund hörde jag att kondensorfläkten varvade som satan! Fattade först ingen men kom på vad det var, sprang och öppnade upp luftflödet, fläkten gick ner i varv inom 5 sekunder... Innan var kylarreturen 90C och motortemp började stiga (men mätaren stod fortfarande rakt upp). Temperaturmätaren på E39 står rakt upp mellan 75-113C, och normal temp är 96, så visst kan temperaturen gå upp en del utan att det märks. Jag brukar köra med helt täckt front till och från jobbet (7km) för att kunna köra med kupevärmen på och ändå få upp motortemperaturen men ska jag köra det allra minsta mer än det öppnar jag upp vid spoilerm och har bara njurarna täckta. Det är definitivt inte bra för kylarens livslängd om man täcker för mycket eftersom det blir stora temperaturgradienter och temperaturvariationer i den varje gång man gasar/släpper gasen/står stilla vid rödljus, men termostaten lär ju inte kärva fast iaf då den får jobba hela tiden. Som referens: Om man inte täcker för nånting är returtemperaturen ut från kylaren så gott som bara 3-10 över utomhustemperaturen på vintern, dvs inga temperaturvariationer och konstant minusgrader om det är väldigt kallt ute. Fullständigt logiskt eftersom termostaten då bara blandar ut den varma kylvätskan med små mängder iskall kylvätska från kylaren och temperaturen varierar bara några grader eftersom det finns massor med kyleffekt att tillgå, flödet varierar däremot beroende på motorns kylbehov. Sen kan man ju tycka att det är bra att använda kylaren för att värma den lilla mängd luft som blåser in i motorrummet istället för att låta den passera med endast några graders temperaturändring (fortfarande minusgrader).. Dock, om grundproblemet är att det fryser i slangarna till vevhuvsventilationen eller i oljestickan så spelar ju lufttemperaturen i motorrummet ingen roll just därför att de är isolerade och inte har kontakt med luften längre! Om man använder vettig isolering alltså, t.ex. Armaflex. "Ventilkåpan" som aldrig blir riktigt varm överst på motorn och som många känner sig nöjda med att den blir varmare när man täcker njurarna, är förresten inte alls ventilkåpan utan bara en täckkåpa vars funktion är att se snygg ut men i praktiken så förhindrar den ju kalldrag över den riktiga ventilkåpan vilket skulle resultera i att vattenånga kondenserar i ventilkåpan och droppar ner på kamaxlarna. Täckta njurar tycker jag dock är positivt. |
|
|
marin849: Intressant inlägg det där. Kul att det finns lite analytiska människor här på AP. Cred till dig! Det verkar som att du gått ganska långt när du murat igen i fronten. Om man lägger igen kanske 80% så ger man ju fläktarna en chans att göra sitt jobb om man t.ex. kör fast och behöver gunga i flera minuter. Det måste väl funka bättre för vevhusventilationen (genom något högre motorrumstemp) än att köra med full arktisk orkan rätt in? Du skriver att lufttemperaturen i motorrummet inte spelar någon roll om man har isolerad vevhusventilation. Men det kommer ju en del andra fördelar med högre tem under huven också. Förutom att en oisolerad vevhusventilation då har större chans att fungera, så kommer ju också cupévärmen snabbare. Jag skulle egentlige vilja skärma av innanför fronten men gör det aldrig eftersom jag är för lat. Motorn funkar ju ändå, men jag skulle faktiskt vilja att värmen kom snabbare. Det blir ofta en massa imma i några minuter efter start innan sikten kommer tillbaka. Märkte du någon väsentlig förbättring på den punkten med igenlagd front? |
|
|
Tack. :) Vid tillfället när det blev varmt var njurar och lilla springan (M-sport har ju en stor och en liten) täckt. Har aldrig kört med helt täckt front mer än kortkörning där motorn aldrig når 96C. Det finns en fördel med kall luft under huven och det är kall insugsluft till motorn. Min avtäckning för vänstra njuren (förarsidan) släpper in lite luft "in åt sidan bakom njuren" bak över generator och insugsrör. Annars håller jag med om att mindre antarktis-blås underlättar för motorn att komma upp i temperatur=bättre kupevärme. Det är därför jag skärmar av. När motorn är varm har det dock ingen betydelse vad jag har sett/mätt förrän man kommer nedåt -20 ungefär. Jag körde 70km/h(=lite spillvärme/låg motoreffekt) i -25 utan något täckt och kupevärmeeffekten blev då så stor tillsammans med luftkylningen av motorn att termostaten aldrig öppnade och motorn låg runt 88-90C, så där gör det nytta att täcka för. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.