|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
|
folke; i teorin har du givetvis rätt och även jag själv delade tidigare din uppfattning innan jag gjorde min egen erfarenhet (har du läst mitt första inlägg..?). I mitt fall råder det inga som helst tvivel, jag är inte helt inkompetent själv men för säkerhets skull så tog jag hjälp av 2 st mycket erfarna och kompetenta personer. Jag hade 2 st nya "no-name" relän. Efter OMFATTANDE felsökning så bytte vi ett relä och genast började det att fungera. Självfallet bytte vi då även det andra relät och vips så var mina problem över. Så är det faktiska utfallet för min del, även om det inte överensstämmer vare sig med din eller med min egen teori. Därför har jag föreslagit att erik_t att testa detta, utifall det skulle kunna vara samma problem som jag hade. Livserfarenhet visar ibland att teori och praktik inte alltid går ihop. Det har visat sig mer än en gång att det kan vara mindre begåvat att förneka detta faktum. |
|
|
OT ang halogenlampor: folke; du säger att designspänningen för halogenlampor är 13,2V och om jag förstår dig rätt så menar du att det är ingen idé att jobba med högre spänning(?). Jag menar att väldigt många (de allra flesta?) har betydligt lägre spänning än 13,2V vid glödlampan, gäller både nya bilar och de som du så föraktfullt kallar "gamla skruttar"... (jag har gjort massor med mätningar, så jag vet!) Jag hävdar dessutom att man kan få MYCKET mera ljus om man höjer spänningen (oavsett vad lampan är "designad" för). På min egen "gamla skrutt", E34 530i -89, har jag i 20 år kört med förhöjd laddspänning. Min generator ger i normalfallet 14,6V vilket i mitt fall motsvarar 14,3V på batteriet. När jag slår på helljus stiger laddspänningen ytterligare till 15,4V = 15,1 på batteriet (gel batteri som visat sig tåla detta). Under den mörka årstiden kör jag med 3 st Big Knick extraljus med 100W halogenlampor. Jag har även gjort "extraljus-inkoppling" på original helljusen, via relän och med grov matning, och jag kör med 100W även i dessa. Tack vare en seriös installation så har jag 14,9V spänning på glödlamporna. Med 14,9V på glödlamporna så lyser det något alldeles fantastiskt! Särskilt i jämförelse med "alla normala" som brukar ha omkring 11V på glödlampan... Ljus-skillnaden mellan 11V och 14,9V är faktiskt dramatisk!! Vid jämförelser så har det visat sig att jag på min "gamla skrutt" har bättre lyse än många som har "fulxenon", alltså halogenlyktor som i efterhand har konverterats till Xenon (vilket ofta ger väldigt felaktig ljusbild...). Jag vågar påstå att med "rätt" spänning på halogenglödlampan så skulle många inte behöva xenon... Intressant att notera, jag kör med kända märkes-glödlampor och jag har inte bytt särskilt många lampor under årens lopp, så även om de är designade för 13,2V så verkar de hålla väldigt bra även för 14,9V! Hur som helst, på min nyare E61 kör jag med xenon, så ni behöver inte övertyga mig... |
|
|
Det är väl just det sista stycket i texten som man får beakta. En höjning av t.ex 5% från designspänningen ger visserligen ökat ljus men också betydligt kortare livslängd. Det finns ett bar diagram hos ELFA, på deras faktasidor om ljuskällor, kolla på detta så förstår du exakt vad jag menar. Jag skriver inte att det inte är någon idé att jobba med högre spänningar, bara man är medveten om konsekvenser. Även den mest "vita" glödlampan har lägre färgtemperatur än t.ex en 4300K HID-brännare, även om man ser rena fanatasisffror hos säljare av stylingprodukter. Du kan helt enkelt inte dra upp temperaturen på glödtråden (mer än för något ögonblick) till dessa höga Kelvintal. Reläerna: Jag skriver inte att det inte blev det resultat som du beskriver men kan tänka mig att det finns en förklaring också, som jag beskrev tidigare, och som du själv skriver så är det inte den förhöjda spänningen som gör att reläerna faller, såvitt de inte innehåller nån form av elektronik av någon anledning. Kör dem gärna på ett variabelt nätaggregat och testa. När det gäller teknik så finns det ingen anledning att inte hålla ihop teori och praktik, det finns alltid en vetenskaplig förklaring, inget "woodoo". Inte i min värld iaf...) FP |
|
|
men snälla folke; jag har ju kört de icke fungerande reläna med varierad spänning, vid 12,0V så fungerade de men vid 14,6V så fungerade de inte. Innan du avfärdar min sanna beskrivning av verkligheten så kan du väl åtminstone bemöda dig med att läsa vad jag skriver. (Notera gärna att jag ingenstans ifrågasätter det du säger...) Oavsett hur bergsäker du är så tror jag väl ändå att du blandar ihop färgtemperatur (Kelvin) med ljusstyrka. Lyset/Luxtalet kan vara bra även om du har en lägre färgtemperatur, eller hur? Och visst är det bra att beakta mitt sista stycke, det är ju liksom det som är min poäng: "jag har inte bytt särskilt många lampor under årens lopp, så även om de är designade för 13,2V så verkar de hålla väldigt bra även för 14,9V!" |
|
|
Jag förstår att du fått det resultat som du beskriver, betvivlar inte detta alls, men jag försöker bara förklara att det inte beror på drivspänningen i sig, utan på att drivningen (manöverspänningen) från källan där du plockar ut signalen försvinner/går ner osv. Det kan mycket väl vara så att signalen försvinner vid en viss spänning i kombination med en viss förbrukning (från ett visst relä) osv, men om du tar samma relä och driver från en extern spänningskälla, och varierar denna t.ex mellan 9 och 16V så garanterar jag att reläet (ett 12V relä) ligger stabilt draget hela tiden. Du har helt rätt i att ljusstyrka och färgtemperatur är helt skilda saker, jag försöker bara beskriva att även en uppskrämd (och då extremt vit) halogenlampa ligger en bit under en HID-lampa, i Lumen såväl som i färgtemperatur. Givetvis under förutsättning att vi pratar om jämförbara effekter, dvs en standard 55W halogenlampa vs. en 35W HID-brännare. Allt är ju relativt med vad man menar med t.ex "håller relativt bra", men vad som är fakta är att en förhöjd spänning alltid drastiskt sänker livslängden för glödlampor (halogenlampor), även om man ändå kanske är nöjd med livslängden själv osv. Detta är viktigt att bedöma om någon vill laborera och köra med förhöjd spänning eller inte osv. Full respekt för att du bedömer dina lampors livslängd som OK, men du skriver ändå att du inte bytt "särskilt många" lampor under årens lopp. Själv har jag (under 11år och knappt 12K mil) bytt H7:orna i helljuset en gång, och då för att testa annan modell som sades vara lite vassare osv. De gamla lyste då fortfarande och gör så än idag, fast nu i dimljusen som jag kör som varselljus under den ljusa årstiden, dvs rätt många driftstimmar jämfört med helljusen. De "upptrimmade" lamporna som har en lägre designspänning just för att lysa extra vitt/starkt vid normal spänning, varade dock inte så länge, helt enligt förväntan. Här är diagrammet jag nämnde tidigare för den som är intresserad av ljusutbyte och livslängd vd. drivspänning för halogenlampor. Diagrammet ljuger garanterat inte, det går bra att kolla med källan (Osram) för den som önskar: Länk FP |
|
|
Hur som helst har jag äntligen fått tag på ett relä som verkar funka. Det blev ett Hella som hittills (idag) har fungerat som det ska. Fråga: Det är på 25A och ska väl hålla för 2x60W xenon? Så vitt jag begriper ska det inte vara några bekymmer men vad händer precis när man slår på lyset? Kräver det mer då? Jag har ett likadant relä till men tänkte att det inte skulle behövas. Ett relä ger väl mindre belastning än två? "BMW six appeal" |
|
|
Ett relä drar mindre manöverström (hälften) än två, helt riktigt. Vid starten drar drivenheten för HID-brännaren mer än tre gånger så mycket ström jämfört med efter 10-15 sekunders drift. Jag har bara mätt på original Hella drivenheter för 35W HID-brännare, den drer runt 12-15A en halvsekund eller så, därefter faller strömmen sakta och passerar 8-10A efter 3-4 sek, och landar sedan på knappt 4A efter 10-15 sek. Nu skriver du 2x60W xenon, och jag sticker ut hakan lite och tror att det inte rör sig om denna effekt om man verkligen mäter upp lamporna inkl drivenheter. Men säg att det ändå är mer än standard 2x35W HID-brännare, så kanske du måste räkna med 25-30A vid starten, som sedan faller ner under 10A osv. Detta är inga problem för ditt Hellarelä, de tål bra mycket mera i momentana effekter. Lastprofilen för en HID-strålkastare är dessutom snällare än för motsvarande Halogenstrålkastare, en kall halogenlampa drar 10-20 ggr sin nominella effekt under några mS vid start, reläerna tål i regel detta också, ,em det förekommer ju ihopsvetsade kontakter ibland. En 55W halogenlampa kan lätt dra 600-800W eller runt 60A kortvarigt (mS) vid start... FP |
|
|
folke: Jag tackar för svaret och kör vidare med endast ett relä. "BMW six appeal" |
|
|
bood; ska jag tolka det som att problemet verkar vara löst med byte av relä? (lika som det var för mig...). Precis så som andra här har sagt så ska det teoretiskt sett inte kunna bero på relät. Men om det nu verkar vara fallet så tvingas vi alla (t o m folke..?) i denna tråden återigen konstatera att verkligheten råder över kartan. Vilket jag har försökt att säga sedan mitt allra första svar! |
|
|
Jag kan konfirmera att det fungerar utmärkt med rätt resistans på reläspolen. Jag använde ett relä med 275 Ohms spolresistans (köpt på ELFA) som sedan matade ett vanligt bilrelä. Bilreläet och belastningen (två HID-lampor via Ballaster) matade jag från fördelningsplinten som är sammanbyggd med plus-polen i motorrummet. Inga fellarm eller blinkningar. Styrning tog jag från kabelstammen som är ansluten till kontaktdonet som matar strålkastaren. I den finns matningen till semaforen som ändrar ljusbilden till helljus i Bixenon-strålkastaren. Den är lätt att hitta då den är Brun-Gul relativt tunn och sitter ansluten på pinne 5 i kontaktdonet. (Gäller E9x men alla verkar ha den signalen på stift 5 i kontaktdonet på strålkastaren, men färgen kan skifta, t.ex.E6x har en blå ledare) |
|
|
Ulf: Skillnaden här är att du påstår att det beror på att spänningen går över en viss nivå, vilket inte är orsaken. Vill du ha en mera ingående förklaring till orsaken så ställer jag gärna upp. FP |
|
|
folke; Fakta = det jag från början har påstått är: "Jag hade samma problem och för mig var lösningen att byta relän" Du motsatte dig detta på flera sätt, b la: "fast slumpen kan göra så att felet försvinner just när man testar med nytt relä osv" Jag förstår att du är en sådan person, en riktig teoretiker, som aldrig någonsin erkänner att du har gjort fel eller sagt fel. (Jag själv gör fel varje dag...) Så i din värld får du väl fortsätta tro att det var slumpen som löste problemen både för mig och för bood. Jag är glad att mitt allra första, och välmenta, lilla tips lyckades även för bood (även om jag förstår att det svider lite för teoretikern i dig folke). Som jag själv tidigare har berättat så är jag mera teoretiker än praktiker. Men det ovanliga med mig som teoretiker är att jag ärligt uppskattar praktiker och erfarenheter sprungna ur verkliga praktiska prov. Jag drar erfarenheter ur varje tillfälle där det visar sig att kartan och verkligheten inte överensstämmer då det hittills alltid (undantagslöst!) har visat sig att det i sådana fall är verkligheten som råder. Jag tackar för erbjudandet om mera ingående förklaring, men jag betackar mig. Dina teorier är obestridda sanningar för dig och må så vara. Orsaken är för mig i detta fallet inte det primära. Mitt ursprungliga svar i denna tråden var bara ett litet välment tips som bevisligen och i praktiken hade fungerat för mig och som nu även har visat sig fungera för bood. Om du känner fortsatt behov av att försöka motbevisa dessa obestridda fakta så får du göra det på vilket sätt du vill men jag känner inget behov av dina mera ingående förklaringar. Jag är nöjd och hoppas även att bood är nöjd nu när det fungerar så som jag ursprungligen sade. Jag tycker att vi kan släppa prestigen och släppa behovet av att bevisa vem/vad som är rätt eller fel, och i stället glädjas åt framgången. |
|
|
Ulf530, Teori och praktik går alltid hand i hand, om inte är det fel på teorin. Det finns som Folke skriver inget "woodo". Varför inte ta emot Folkes erbjudande att analysera orsaken till varför kretsen beter sig som den gör? mvh/ Anders |
|
|
AKN; därför att, som jag sade: "Orsaken är för mig i detta fallet inte det primära" Vi är alla överens om att det finns inget "woodo" i detta och därför behövs det för mig inga mera ingående förklaringar. Jag är mer än nöjd med de förklaringar som jag har fått. "Jag är nöjd och hoppas även att bood är nöjd nu när det fungerar så som jag ursprungligen sade." |
|
|
Ulf530, Även om du inte är intresserad är jag övertygad om att andra kan vara intresserade. mvh/ Anders |
|
|
Ok, det har aldrig varit min mening att hindra någon annan att få info. Ber om ursäkt om någon kan ha missuppfattat detta. För mig är det självklart helt ok att andra är intresserade och byter info med varandra. Jag har bara sagt att jag personligen är nöjd och glad för det som hittills har kommit fram och jag har satt punkt med detta. |
|
|
Ulf (om du läser), allt hade ju varit OK om du inte framhärdat att problemet beror på spänningen i bilen, dvs när den når en viss nivå så skulle reläerna abrupt släppa osv, beroende på spänningens nivå osv. Alltså skulle ett relä fungera distinkt och bra t.ex vid 10-11-12-13V osv, för att sedan släppa vid t.ex 14,5V, eller någon annan specifik nivå. Som jag redan skrivit, jag betvivlar inte att detta hände i ditt fall, och även att byte till annat relä inte gav samma problem osv. Men anledningen är aldrig att spänningen över reläet når en viss nivå, utan att strömmen genom reläspolen överstiger en viss kritisk nivå, varvid drivningen, var man nu tar denna ifrån, säger stopp, och slår från, pulsar/blinkar osv. Med slumpen menar jag att du säkert kan ta andra reläer, även likadana om du har ett antal, och mäta drivströmmen genom dessa, den varierar alltid lite, det är ingen exakt vetenskap vad gäller antal trådvarv osv samt andra parametrar i reläspolen. Vid tester, om man landar precis på den kritiska nivån, så kan du får ett relä som drar utan protest, medan ett annat inte funkar. Temperaturen är en faktor som spelar in, resistansen i kopparspolen varierar rätt ordentligt, en varm spole drar betydligt mindre ström, medan en nerkyld till t.ex -20° ger omvänt resultat. Back-EMF från spolen, beroende på om reläet har diod eller diod/resistor spelar också in, risk för att köra sönder elektroniken i drivkretsen finns och bör beaktas. Allt detta försöker jag bara förmedla för att förklara att man gärna bör fundera ibland på varför saker och ting uppför sig ologiskt. Att ett vanligt relä skulle släppa vid t.ex 10-20% överspänning är ytterst ologiskt. Om man bemödar sig att verkligen byta till ett relä som har betydligt lägre drivström än det som inte funkade så kan man komma ur problemet. Om man däremot bara tar ett liknande som har ungefär samma kontaktkapacitet så är chansen att drivströmmen bara varierar lite (åt rätt håll då) just vid testtillfället, medan det en annan gång inte "räcker till" osv, dvs man är ute på lite tunn och osäker is vad gäller problemets lösning. Gissa om jag har upplevt detta vid praktiska tester många gånger.. och även tvingats ta reda på varför. Om sedan detta upplevs som teoretiskt dravel så får jag acceptera detta. FP |
|
|
Kära folke; vad jag kan se och vad jag kan minnas så har jag aldrig framhärdat att problemet beror på spänningen. Fakta = det jag från början har påstått är: "Jag hade samma problem och för mig var lösningen att byta relän" Jag har framhärdat att lösningen för mig var att byta relän. Men jag har inte framhärdat om orsaken. Symtomen, i mitt fall, har jag beskrivit så här: "Med motorn avstängd, spänning ca 12V med helljus och extraljus tända, så funkade allting. Men med motorn igång och när generatorn laddade 14 - 14,6V så flippade båda reläna ur och extraljusen började blinka." "I mitt fall uppfattade jag det som så att mina första relän inte klarade den relativt höga laddspänningen (alltså volt-talet)..." (Not: jag kan självklart ha uppfattat detta fel, det har jag inga som helst problem att erkänna, men fakta är att problemet försvann sedan jag bytt relän.) Om du menar att jag har framhärdat något om orsaken pga ovan ganska försiktigt beskrivna symptom så får det stå för dig. Om jag har glömt eller missat de ställen som jag har framhärdat orsaken så får du gärna påminna mig genom korrekta citat. I så fall kommer jag gärna ta ett steg tillbaka och be om ursäkt. Om du inte kan påvisa detta så kanske du själv åtminstone ska överväga att ta ett steg tillbaka? Både jag själv och bood löste problemet genom att byta relän, så som jag ursprungligen försökte tipsa om. Om du fortfarande känner behov av att hävda att detta enbart beror på slumpen så är det helt ok. Problemen är i båda fallen lösta vilket för mig är det primära. (Hoppas verkligen inte att du ser det som en missräkning att mitt tips slog in..?) Jag trodde att jag satt punkt för detta men jag känner mig faktiskt lite påhoppad. Därav mitt svar... Förhoppningsvis kan vi sätta punkt nu..? |
|
|
Att reläerna släpper/ljuset blinkar när motorn går men inte när motorn är av beror på att när spänningen stiger (motorn går), stiger även strömmen i reläspolen vilket löser ut strömövervakningen i ljusmodulen (eftetsom man låg väldigt nära gränsen). Och det var ju detta som var problemet från början: Att de relä som gav problem drog för mycket ström från solenoidmatningen till helljusomkopplingen. Vid byte till relä som drar mindre ström (spole med högre resistans) så funkar det. Vanliga reläer verkar ligga runt 100ohm lite grovt, det nämdes att 275 ohm funkar. Som vanligt fungerar teori och praktik ypperligt tillsammans. Felsökningstips: När man hänger på grejer på övervakade utgångar i elsystemet, ta reda på normalbelastning och belastning efter modifiering så ser man ju om man skapar ett problem eller ej. Likaså brukar jag hänga på resistorpack el. dyl för att ta reda på vilka gränser som gäller för övervakningen, oftast gäller både min och maxvärde. |
|
|
Ulf: Du skrev ju i klartext att de var den förhöjda spänningen vid laddning som orsakade att reläet släpper, även i ditt sista inlägg, men därefter skriver du kan ha missuppfattat detta. Vilket är bra, för då kan vi normalisera frågeställningarna och du slipper förklara mig som en teoretiker osv, bara för att jag förstod problemet direkt. Vi kan strunta i detta, jag tar inte åt mig, och hela anledningen till att jag försöker förklara och bena ut begreppen är att man får akta sig ibland för att bara ta till enkla lösningar. Nu påstår jag inte att det behöver innebära ett problem i det aktuella fallet, det får isf tiden utvisa, men även om man tycker sig ha löst problemet med ett reläbyte så kan man mycket väl ligga så nära gränsen att problemet återkommer, eller i värsta fall att drivelektroniken tar skada. FP |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.