|
Sida 5 av 13
|
|
|---|---|
|
Jag tror vi pratar förbi varandra! Jag påstår att om du ska värma upp motorn och kupén med slangvärmare till en vattentemperatur på 75 grader C. så går det år så mycket energi att den ofrivilliga värmeförlusten i luftuppvärmning (runt motorn) är av mindre betydelse. Jag kan inte se att du har bevisat det, men att du i teorin måste räkna på alla förluster för en fullständig energiberäkning är helt korrekt. Har du räknat på hur stor del av effekten som går till kupén och hur stor del som tas upp av blocket? |
|
|
Ja, det kanske vi gör! Jag brukar ofta bara tänka högt då jag är rätt snabb på tangentbordet. :) Jag kan med mina mätdata (effekt, kylvätsketemp) bara anpassa en modell som tar fram hela systemets termiska massa, samt förlust som funktion av deltatemp mot omgivningen och kan därmed inte skilja eller visa hur förlusterna fördelas. Detta är iofs helt tillräckligt för att få nära 100% överenstämmelse med verkligheten så länge man inte blandar in att det ska vara olika blåsigt ute också. Nu har jag fortfarande inte lyckats göra detta då det kräver några mätrundor i garaget under mer kontrollerade former. I kurvan är lutningen exakt hälften mellan 18-26 min och mellan 1:11 till 1:26 = dubbla förlusten. Detta betyder att halvgissningen förut inte var så illa. Alltså hävdar jag bestämt att förlusterna mot omgivningen har börjat verka även med 1500W värme, dock inte så mycket att uppvärmningen står stilla även om den från +53 till +58C går precis hälften så fort som den gjorde från +23 till +28C. Hade avkylningen varit försumbar skulle kurvan haft samma lutning hela tiden. (jag skriver ut + för att jag hela tiden menar temperatur över omgivningen) |
|
|
Och alltså, ingen effekt går ju in i själva kupen då fläkten är avstängd! Bara kupevärmeelementet. |
|
|
Öh! Om man ska värma motorn och VÄRMA kupen via kupefläkten har du helt rätt! Då lär man inte se ens i närheten av några 75C över huvudtaget då rubbet går rakt ut i luften via rutor/tak/dörrar. Förlusten runt motorn = 3%, förlusten i kupen = 90%. Motorvärme 7%. :) |
|
|
God morgon! Den sista kalkylen med 7% energi till motorn tror jag inte på. Var på kurvan är du då? Har du båda värmarna igång samtidigt? I så fall är det bättre att koppla bort blockvärmaren och mäta värmeförlusterna med endast vattenvärmaren inkopplad. Den bästa lösningen är väl att koppla in kupéfläkten då motortemeraturen uppnått önskad nivå. |
|
|
Hehe, smileyn skulle visa att procenten var tagna ur luften. :) men det ligger något i dom. Kurvan jag visade var med avstängd kupefläkt. Allra första gången jag provade värmaren kunde jag inte starta bara cirkulationspumpen utan fick sätta på tändningen och starta klimatanläggningen, men då hände inte mycket med motorvärmen (värmepaketet har ju en effekt av bra många kW) fast jag hade fläkten på lägsta hastighet. Det kommer att ingå en uppmätning med kupefläkten på i den riktiga mätserien. Ja, i denna högst slarvigt uppmätta kurva var båda igång. Självklart skall jag mäta med bara den ena och den andra! Håller med! Jag har kopplat min Defa Smartstart så att jag kan starta kupefläkten med fjärrkontrollen innan jag går ut till bilen. Om man laddat upp till säg 60C i motorn och det är -10C ute sjunker temperaturen fort när fläkten startat så den ska nog bara gå några minuter innan man åker iväg i så fall. Lagom för att hinna avvisa vindrutan och sidorutorna fram! |
|
|
Det låter som en mycket smart lösning att ha kliman på fjärren! Det kan man ju nyttja på sommaren också för att ventilera kupén. |
|
|
Nu har jag fått hem min tyskvärmare, fast jag funderar lite på hur man ska lösa det med strömtillförsel. Några förslag? Så här ser det ut invändigt: Länk Kändes lite lockande att använda kabeln som hänger med, täta ordentligt, och sen bara sätta en Calix kontakt på kabeln... Vad tror experterna om det ? :) |
|
|
Ser ut som öststatsteknik från 70-talet. Det svåra är ju att få en hyfsat tät anslutning. Eftersom apparatintaget är en del av kapslingen så blir det ännu svårare med det borttaget. Problemet är att hur bra du än tätar så kommer fukt alltid in, men kan fukten bara ledas ut via ett dräneringshål så är det acceptabelt. Eftersom värmaren blir varm så torkar anslutningarna om bara fukten hittar en väg ut. Jordfelsbrytare är ju ett absolut måste! |
|
|
Jo den ser lite ryssig ut invändigt... på locket som täcker över elen så är det dräneringshål. Jordfelsbrytare säger du.. bör man köpa nåt å ha mellan stolpen och bilen? det sitter automatsäkringar i stolpen om det har nån betydelse? /Inte kunnig inom elsäkerhet :) |
|
|
I moderna P-stolpar sitter det en Jordfelsbrytare/Personskyddsautomat eller också måste finnas en JFB installerad före värmaruttaget. Det är mer om du bor i villa och använder ett vanligt uttag som du bör se upp! Om dräneringshålet sitter i täckkåpan så sitter anslutningskabeln instucken underifrån mao. Då är det väl inte någon stor fara för inträngande vatten. (Om du inte tagit bort luftstyrningen under motorn) |
|
|
Här kommer en bild på hur jag gjorde: Länk I min kabelsats från Calix följde det med en lite kortare kabel som skall gå från Calixelementet till Y-kontakten. Calixkabeln är utformad som så att det är ett plastklätt metallhölje, och innanför där ligger en treledarkabel. Jag gjorde som så att jag började med att nypa av enbart ytterhöljet i metall med en avbitartång, så nära "honan" som möjligt. Jag drog sedan bak höljet ca 13cm (det är rätt flexibelt) och satte en stripe för att låsa fast höljet temporärt. Jag klippte värmarens kabel ca 10cm från värmaren, men de tre kablarna kapades på lite olika längder. Detta för att skarvarna sedan skall få plats i metallhöljet på Calixsladden. Kablarna skarvades ihop enligt färg med vattentäta krympskarvar (Würth). Sedan drog jag metallhöljet över skarvarna och även över första delen på kontakten. Kraftig krympslang med lim över hela kontakten och ner en bit på sladden. Som avslut tog jag silicon runt kontakten in mot värmaren. Dräneringshål finns ju i botten så den lilla fukten som kan komma in där lär ju torka när den startas som sagt... |
|
| Janebrink tack för en bra beskrivning, ser riktigt bra ut! Du har inte lust att fota hur själva installationen i motorrummet går till då jag själv snart kommer ge mig på en beställning och installation av denna!? :) | |
|
Tack tack. :) Har inte tagit mig an installationen än... Är i full gång med att tillverka ett ersättningsrör till partikelfiltret. :P Men jag ska dokumentera installationen när ja väl kommer så långt. :) |
|
|
Snyggt jobbat! Sen väntar hela världen (nåja) på en temperaturkurva. :) Tryck fram kylvätsketemperaturen i färddatorns dolda meny och skriv upp temperaturen var femte minut eller så. |
|
|
Jäklar vad bra det såg ut! Vad är din adress så skickar jag ner min värmare och kabel? :D Själv har jag inte gjort nå alls med min värmare, har istället lagt energi åt extraljus bakom njurarna, så nu är den iaf ett steg närmare vinter-klar :) Förstår inte hur dom kan gjort helljuset så svagt original... Nästa lediga helg blir det nog motorvärmare! Får hoppas det finns en färdig guide här till dess ;) |
|
|
Hehe de e inga problem. Skarvhylsor har ja gott om, och ja har en bit krympslang över me. :) Ja ska installera min imorgon (söndag) så ja ska se till att ta ordentligt me bilder. |
|
|
Är denna likadan? Länk |
|
|
Den ser identisk ut och har ett attraktivt pris. Jag funderar på att slå till på en till Jeepen. Insticksvärnaren är inte så effektiv som den här värmaren. |
|
|
Det som är lite synd är att den stannar vid 55 och inte startar igen förrän vid 40C. Iofs kanske det svalnar fortare "i luften" där värmaren sitter så att motorn i praktiken rör sig mellan 45-55C om man lämnar den på för länge. Hade hellre sett 45-55 eller 50-58. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.