|
Sida 4 av 13
|
|
|---|---|
|
Det konstiga är att det även i min dokumentation finns en extra cirkulationspump i bilderna, trots att den, enligt texten, inte behövs. Kuriosa: I dokumentets förord står: After completion of this module you will be able to: • Be familiar with the differences in IHKA features between the E46 and E90 • Know the general location of electric components of the system • Understand what interfaces are needed for system operation • Understand why the auxiliary water pump has been eliminated. Den sista bullen är den intressanta. |
|
|
hmmm... fanken va mekkigt allt blev då. Går det att läsa sig till sånt i TIS? Om man kollar på bilden från realoem där man ser pumpen, sitter inte den på returledningen då från kupékylet? |
|
| nu kvittar det ju iofs om det finns någon pump eller ej då "tyskvärmaren" har inbyggd pump! kvarstår då frågan om det är fritt flöde när tändningen är av som på äldre modeller. | |
|
Ja det är inte mycket information som kan hjälpa till i mitt dokument: WaterValve A single water valve is used to control the amount of heat sent to the heater core. To control the temperature desire by the dual zone climate control system, mixing flaps are used. The water valve is sprung open and pulse width modulated closed by the JBE. The signal path is: IHKA => K-CAN => JBE => Water valve Electric Water Pump The E90 does not utilize an auxiliary water pump as other BMW’s, thanks to the N52 engine’s cooling system. The N52 engine is equipped with an electronically controlled water pump. There are many advantages to this setup. One advantage is decreased warmup time for the engine. When the residual heat (REST) function is activated on the E90, the IHKA control unit interfaces with the DME control module to activate the electric water pump. The water pump allows hot/warm coolant to flow through the heater core and warm up the passenger cabin. Med en positiv tolkning av meningen: The water valve is sprung open and pulse width modulated closed by the JBE. Kan den tolkas som att den är öppen tills JBE med pulsviddsmodulerad matning stänger den. |
|
|
Det tycker ja låter som en bra tolkning. :) de tycker ja vi kör på. Då e ju nästa fråga om det är fritt flöde genom pumpen när den inte har ström... Det ska väl iof inte va så svårt att ta reda på. De e ju bara att skruva loss slangarna från pumpen o typ blåsa igenom. |
|
|
då är det samma sorts ventiler som de använt i 20 år :) Men det står N52 i dokumentet, det är väl bensinaren? Inte säkert att dieseln har samma system, kanske därför det finns en extravattenpump i realoem... |
|
|
Nej, det tror inte jag, alla ändringar med elektrisk vattenpump är ju introducerade för att möjliggöra Efficient Dynamic. så elektrisk vattenpump finns på alla modeller men har introducerats vid olika tillfällen. |
|
|
Länk Ser ut som en ordinär remdriven vattenpump. Det är på den bilen som janebrink visade första realoem-bilden på. 335d -07. |
|
|
Det stämmer, enligt realoem har dieselmotorerna mekanisk vattenpump till skillnad mot bensinmotorerna, Med stora klimman så måste det finnas en separat cirkulationspump för att supporta Restvärmefunktionen. |
|
|
... och det finns det, den sitter på slangen in mot kupen. Nr 4 på bilden, precis så ser det ut på min iaf. Länk |
|
|
Samma här. Har också den pumpen på min 335d. Får testa nu i dagarna om det är fritt flöde genom den... Har du förstått via instruktionen vilken slang calixvärmaren skall monteras på? Å vilken av slangarna som är tillopp och frånlopp? |
|
|
Idag föll ja för grupptrycket o beställde en sån där från Tyskland. Fast ja tog den med 75 graders termostat istället. Varmt ska de va! ;) gick lös på 1250:- efter ja lagt mitt bud. På ett eller annat sätt kan jag ju installera den. Dock me förhoppning om att få det att cirkulera in i kupén. |
|
|
Om du vill att kylvätskan kommer upp i 75 grader kommer nog en värmare med effekten 1250W behöva vara påslagen flera timmar vid t.ex. -5 C. Har någon räknat på uppvärmningskostnaden? Att värma upp kylvätskan 80 grader borde, med förluster och massan i motorn, förbruka en he del energi. |
|
|
Jo en del energi borde de gå åt... Men ja tror nästan att en som har en 55 graders termostat kommer stå på lika mycke? Sen i mitt fall så betalar ja ingen ström för motorvärmaruttaget vare sig hemma eller på jobbet... :P |
|
| hmmm... hoppsan Kerstin! Nu har ja nog skjutit mig själv i foten... Ja tror min kupévärmare är på 1350w... Det är den minsta Defa Termini jag har... Då blire lite tajt på en 10A säkring! :S | |
|
Steaman: Har ingen detaljerad beräkning än (med uppskattning av förlusten till luften som funktion av kylvätsketemp) men en sak är säker: Det är alltid billigare att värma till en given temp med högre effekt! Som jag skrev nånstan:. Min motor uppnår +60C efter 1,5h,kanske lite drygt 1,5h. Dvs -5 ute blir 55C efter drygt 1,5h. Till samma kostnad som 4,5 h med en skitvärmare (kontaktvärmare) som på 4,5h (samma kostnad) värmer till ca 20C vilket omedelbart efter start sjunker då kalla vattnet blandas. |
|
|
Självklart är det som du skriver, under förutsättning att effekten räcker till att uppnå 75 grader! Men det är inte detsamma som att det blir billigt. :-) Den ofrivilliga värmeavgivningen till luften är nog ointressant med så mycket massa och vätska som först ska absorbera värme. (Vatten, olja och motorblock) Värmeavgivningen i värmepaketet är ju önskad. |
|
|
Värmeavgivningen till luften är (tyvärr) relevant. För att försöka prata med fakta bifogar jag här en ytterst slarvig kurva som visar motortemperatur - utomhustemperatur som funktion av tid med DEFA 1500W (verkligt ca 1350W just då) och bilens cirkulationspump, samtidigt som "original" DEFA kontaktvärmare nere vid tråget på 400W (verklig ca 380W max vid start, sen mindre). Detta var bara en mätning jag gjorde som test, ska nån gång mäta ordentligt och i kontrollerad miljö osv för att sedan lösa ut exakt hur mycket värmeförlusten mot luften är och hur mycket energi som lagras i motor, kylvätska osv. Då kan jag sedan förutsäga temperaturkurvorna med olika värmare och utomstemperaturer (och då också styra min motorvärmare optimalt hehe!). Notera att motorn uppnår 58C på 1,5h med motsvarande 0C ute. Som synes har kurvan ännu inte planat ut. Länk |
|
|
Som referens kan nämnas att strykjärnsskitvärmaren på 4,25h uppnådde en höjning med 25C vilket omedelbart sjönk till 18C direkt efter start, sedan stod temp stilla en stund innan den ökade igen, detta pga ojämn uppvärmning och ingen cirkulation. Liten kalkyl: 4,25h*380W=1,6kWh Då kan jag köra den riktiga värmaren 1,25h och höja tempen 50 grader för samma kostnad!! En höjning som sker lika mycket överallt och ger både omedelbar varmluft i kupen, ett belåtet leende hos mig och dessutom kan man åka på ställa i första rondellen efter garaget utan att vänta på att få upp motortemperaturen mitt i vintern. :) Då blir det smått obegripligt varför man ska köra med 380W till motorn och slösa 1500W i en kupevärmare. :) Det märks också vad fort tempen går upp till 60 och 75C om jag startar på 50C (utanför blå fältet), eftersom kupevärmen då skickar varmare luft från start släpper man inte ut så mycket till kråkorna vilket man ju gör om man försöker värma kupen med fesljummen luft och full fläkt som bara rånar motorn på värme den behöver för att själv bli varm, luft man sedan släpper ut i utsläppen bak i kupen... |
|
|
12 timmar med skruttvärmaren gav tydligen 33C ökning vilket blev 28C efter start. Mao är förlusten 380W vid 28C och 760W vid 56C, dvs efter mina 1,5h i grafen har jag ca 750W kvar att fortsätta värma motorn med. (endast mycket grovt räknat, ej mätt samtidigt, ej i samma garage, ej samma utetemp, ingen cirkulation med lilla värmaren osv) |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.