|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
|
Det viktiga är att man förstår vad resultatet (skillnaderna) beror på, vilka motortyper som kan dra nytta av detta osv. Samt inte minst att man inte med en modern motorstyrning med adaptiv justering via knacksensorer osv, kan få ut högre effekt och lägre förbrukning samtidigt. Det blir antingen eller. Om man bänkar och testar så bör det göras på rätt sätt, med t.ex växling mellan bränsletyperna direkt och utan fördröjning, t.ex genom att låta motorn matas från tre olika behållare som växlas in med ventiler osv utan att ens stoppas i mellan. Att köra en halv tank med ett bränsle och sedan tanka nytt, testa igen blir alldeles för grovt, resultatet blir beroende av en mängd andra parametrar, lufttemp, -fuktighet, -tryck osv. Osäker på om testförfarandet som beskrevs av TV i testen ovan fortfarande finns kvar, det skapade lite rubriker men det är ju många år sedan nu. FP |
|
| Det betyder att min E91 mår bäst av att dricka 98 oktan. :) | |
|
Jag har aldrig känt någon effektökning mellan 95 och 98 i mina bilar. //Stefan Mina bilar:Länk |
|
| Nej, men den finns där. Som Folke säger måste man kunna skifta momentant mellan olika bränslen för att rättvist kunna mäta skillnaden. Tror inte ens att man under sådan kontrollerad skiftning skulle känna av det. Det jag känner av i effektväg är skillnaden mellan att åka en stekhet sommardag med åska i luften, mot en tidig morgon med 11°C och tunga dimslöjor svävandes över marken. Då gissar jag att vi talar om kanske 15-20 hk skillnad. | |
|
Min bil låter bättre med 98 oktan istället för 95. Prestandamässigt så märker jag ingen skillnad. |
|
|
Och då skulle kallt fuktigt väder ge mer effekt än varmt antar jag? (kall luft=högre densitet, kall och fuktig luft = mindre knackrisk = tidigare tändning) Jag märker (via diagnosuttaget) att tändtidpunkten regleras tillbaka mer varma sommardagar än på vintern. Det är också varma sommardagar som man kan höra lite missar/knack vid fullgasacceleration då och då runt 3000rpm (regleras bort så man hör det bara en gång per start). Med 98 oktan blir det inte så och tändtidpunkten är som på vintern med 95 ungefär. Därför kör jag bara 98 när det är sommar och varmt. :) Det kan också knacka till på riktigt om man ger för lite grundgas och släpper kopplingen fort med 95 oktan, men ej med 98. Likaså om man ligger på 1000rpm på femman och provocerar med nästan full gas kommer en liten knackskur som regleras bort direkt, det gör det inte med 98. Jag hade önskat att motorstyrningen var kopplad till tankmätaren så att den inte smyghöjde tändningen lite vid varje start, bara för att reglera tillbaka igen. Folke, eftersom man sällan kör upp en hel tank med konstant full gas (!) får man ju i praktiken både mer effekt (vid fullgas) och lägre förbrukning ( i snitt), men inte momentant givetvis. |
|
|
Håller fullständigt med dig Anders-72. Min M3a gick riktig bra i den tidiga lite fuktiga morgonluften. Jag har kört med direkt air intakesystem på några av mina bilar och det ger en större skillnad både i gasrespons och ljudupplevelse än att köra på några extra oktan. Kommer straxt byta hela systemet på S4an. Ska enligt utsago ge 5-10 extra hästar och en förutsättning vid mappning. //Stefan Mina bilar:Länk |
|
|
Okej grabbar nu är jag med - Inte meningen o verka dryg vilket jag gjorde nu när ja läser mitt inlägg igen :P Tack för lite mer uttömmande svar där Anders-72 och marin849, uppskattas verkligen när det följer en förklaring till informationen. Då lär jag mig saker =) Hittade lite "oktan-info" här också Länk typ: "Oktantalet anger en enda faktor, nämligen hur motståndskraftig bensinen är mot självantändning. " Happy driving! Mvh // Gustav Busch – Länk till bilblogg |
|
 23.268 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Honda CB 650-82 Captur Intens II-19 |
Problemet är ju mera att 98 försvinner på automatstationer, numera finns det ingen i Kumla OKQ8 centralt satte stopp för detta för några veckor sedan, endast kassatankning och den är 35/l öre dyrare än i Örebro automat som fortfarande har detta kvar. Det är tydligen allt för liten andel som tankar 98 oktan. Dessutom så har ju 98 bytts ut mot etanol på de flesta andra automatstationer. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Ja, ute i skogen är det ännu värre. Tankar normalt i en byapump som Dalviks Kvarn levererar 95 okt och Diesel till. Igår befann jag mig i Vansbro och tänkte jag skulle tanka lite 98 då det finns Statoil, Shell och OK att välja på. Men nejdå, det var sprit, brännolja eller 95 på menyn. | |
|
Mycket tragisk och irriterande utveckling det här med 98 oktan. :-( Ge oss vettig bensin för våra prestanda bilar! |
|
|
95 eller 98 har ingen fundamental betydelse för bilen, motorstyrningen fixar bägge på ett acceptabelt sätt. Då är det värre för oss som köra gammal MC. En trimmad, gammal motor med omoderna förbränningsrum kräver 98. Bor man på landet börjar detta som sagt bli svårt att få tag på. Att konvertera till E85 är inte aktuellt då den lilla tanken redan i dagsläget inte ger någon större aktionsradie. Jag vet inte vad man ska hitta på. Om det inte går att få tag på någon oktanhöjande tillsats för rimlig peng, får man kanske sänka kompressionen och köra runt med högre förbrukning och sämre effekt i stället. Inte så kul. |
|
|
Undrar om någon politker funderat på miljökonsekvensen av att samtliga bilar kommer dra lite mera bränsle med 10% etanol? Det finns bra forskningsrapporter med laboratoriemätningar på "riktiga" bilar inom området. |
|
|
Frågan som många nog funderar på är om 98 oktan kontra 95 är värd merkostnaden. Skulle det bli billigare är det ju enkelt att tanka 98 itsället. Om det blir dyrare, tanka 95 i fortsättningen också. +/- 0 i pris per mil väcker frågan om det blir bättre prestande mm för att välja. Som många säger är skillnaden en relativt liten del av kostnaden att ha bil. Däremot handlar det om den emotionella kostnaden och tillfredställelsen. |
|
| Jag körde hela förra sommaren på 98 och då gick det plus/minus noll när 98 kostade ca 35 öre mer. Men sen som sagt, den inre tillfredställelsen och att slippa höra knacktendenser i vissa lägen innan det regleras är ju minst värd 50 öre/mil. :) | |
|
Ett annat sätt att se på saken är att om man nu har betalt för knacksensorer ska man väl använda dem ;-) Men, jag kör 95 och håller med om det där med knacktendenserna. Det är lite trist att höra det där konstiga fräsandet om man kör med öppna rutor. Och jäklar vad det kan pingla till om man klantar sig med det usla kopplingsingreppet när man ska backa i uppförsbacke. Skönt att det bara smäller en gång innan det stannar. (Jag ska leta upp och eliminera den eventuella ventilen på kopplingshydrauliken i sommar.) BMW är ju ganska vassa när det gäller förbrukning. Jag undrar hur mycket av förklaring som ligger i en aggresiv tändstrategi? Andra bilar jag haft (Saab/Peugeot) har inte varit så här nära knack hela tiden. |
|
| Bengt C vad menar du med kopplingen? | |
|
Eller att bara för att motorn är utrustad med ett skyddssystem som gör att den inte rasar när man kör på sämre bränsle än vad den är optimerad för så behöver man inte ligga och utnyttja skyddssystemet hela tiden. :) Trevligt att du gjort samma observation som jag ang. knacktendenserna. Jag får en liten skur när man passerar 2750-3500 ca på full gas, men bara en gång per motorstart...Hörs med rutan nere. Det är nog som vanligt summan av flera saker, kompression, utformning av förbränningsrum, kolvtoppar, gasväxlingen/turbulens, flamfrontens utbredning, driftstemp, VANOS mm. Knackregleringen är ju dessutom cylinderselektiv så man kan ju ligga nära då man kan ta hand om enstaka cylindrar individuellt utan att offra allihop om någon trilskas mer än de andra. |
|
|
jxw: E39 är klart besvärlig att få på rull. Det är lätt att få kärringstopp, trots att man kan köra bil. Fegar man så blir det massor av onödigt kopplingsslitage. Svårast är naturligtvis att starta bakåt i uppförslut. Det ska tydligen bli mycket bättre om man tar bort momentbegränsaren på kopplingshydrauliken. Se Länk Det är en trång ventil som gör att kopplingen inte kan går ingrepp med ett hugg när puckon ska rivstarta genom att trycka ner kopplingen och sedan flytta foten i sidled, så att pedalen slår upp. |
|
|
Man behöver ju inte kärringstarta men att ha 11-1200 varv vid (normal mjuk) start kan väl inte slita så mycket? Om inte annat förhindrar man ju att kopplingen efter ett tag börjar hugga genom att inte starta med högt moment/låg varvtalsskillnad på in/utgående axel = vibrationer = risk för ojämnt slitage. Min uppfattningen är att även lamellerna är av den karaktären att de gärna slutar slira när varvtalsskillnaden minskar, dvs hugger till lite mer som en sportbilskoppling. För när pedalen hålls stilla vid start (efter uppsläpp till dragläge) spelar ju CDV-ventilen ingen roll. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.