|
|
|
|---|---|
|
Ja, som rubriken beskriver så vad är skillnaden egentligen? Varför jag undrar är för att jag börjar bli lite trött (nää, rätt mycket trött egentligen) på min 540 vid lite häftigare körning. Bilen är på tok för mjuk, bromsarna pallar i stort sett ingenting, i farter över 170 så svajar den satan jävlar i kurvor etc etc. Motorn räcker gott och väl till men resten av bilen mäktar inte med. Det är helt enkelt inte avsedd för aktiv körning. Så min fråga är, eftersom jag aldrig kört dem, hur mycket bättre är M5 e39 eller m5 e60 vid aktiv körning jämfört med en vanlig svensson540?? Nu menar jag RIKTIGT aktiv körning som gör att bromsarna glöder efter ett tag... ___ Jag är inte så här snygg i verkligheten, det är min bil som gör det! | |
|
M5 e39 är fin på vägen men bromsarna måste uppdateras. Blir väldigt snabbt överhettade! Billigast blir nog att behålla din 540 och uppgradera väghållning och bromsar. M5 e60 tror jag är bättre på allt men har ej själv testat. Mvh. Richard |
|
|
Har du e39 med ett friskt m-sport chassie så blir väghållningen betydligt vassare men utan är dom nog lite mjuka för aktiv körning, tyckte min 540i m-sport jag hade en riktigt riktigt bra väghållning men uppgraderade med hållborrade skivor fram. Länk |
|
|
Jo, det är faktiskt ett M-chassie jag har, men trots det tycker jag bilen är på tok för mjuk för att köras säkert i högre farter. Och att byta bromsar o dämpare är ju något min hustru skulle uppskatta mer än att byta bil, kan jag ju säga! :D Så idéen kanske inte är så dum, för till syvende og sidst gillar jag ju bilen jättemycket och skulle ha svårt att byta bort den mot något annat. Vad skall man satsa på för bromsar och dämpare? Framvagnen till 540 är ju egentligen en 7-serieframvagn, spelar det någon roll när jag vill uppdatera köregenskaperna? ___ Jag är inte så här snygg i verkligheten, det är min bil som gör det! |
|
|
Hur långt har bilen gått? Det skulle ju kunna vara så att dämpare och fjädrar är slitna och nya originaldelar skulle göra bilen avsevärt piggare. Bromsarna är däremot en annan sak. Men om du byter belägg till några mer bananpassade så hjälper det nog en del. Men då kan du få andra skönhetsfläckar som oljud och extra damm. |
|
|
Bilen har gått 14 000 och jag bytte både fjädrar och dämpare för 1 000 mil sedan. Korkat nog valde jag inte kortare fjädrar runt om, jag behöll originalvalet, vilket jag ångrar nu. Den enda skillnaden efter bytet var att 'glonk'-ljuden försvann från bakvagnen (det ljudet som brukar uppkomma när dämparna blivit lite för gamla), men ingen övrig skillnad. För 100 mil sedan bytte jag skivor, ok och belägg i framvagnen bara för att behöva åka tillbaka till verkstaden igen efter 100 mil för att byta skivor igen. Jag hade blånerat dem, för tredje gången...båda sidor. Då förstod jag att jag måste byta bromsar. Att bromsa från 200 km/h ned till 60-70 km/h gång på gång gör att efter inte många minuter så försvinner bromsverkan nästan helt...och då surnar man ju till när man måste avbryta. Så vilka bromsar skall man ha? Och finns det färdiga väghållningskit eller måste man själv pussla ihop bitarna? ___ Jag är inte så här snygg i verkligheten, det är min bil som gör det! |
|
|
För att lösa ditt bromsproblem behöver du åtgärda följande. Bromsteknik: Hårt & kort är melodin inget fegande som bara värmer prylarna. Vettig bromsvätska med hög kokpunkt byt ofta (gärna 2ggr /år) Lite värmetåligare belägg än orginal. Bromskylning,bromskyling,bromskylning :) Kylningen fölänger livet på alla dina kompnenter i bromssytemet prylarna hinner svalna mellan inbromsningarna. Slangar från fronten till centrum på skivorna gör susen. Ang väghållingen behöver du byta fjädrar,dämpare & krägare till tuffare saker. Se även över alla gummibussningar & byt till nya orginal. |
|
|
Jag skulle vilja påstå att den allra största skillnaden mellan din 540 och en E39 M5 är växellådan! Jag har förvisso "bara" E34 540, en automat och en manuell. Skillnaden är mycket stor vill jag påstå. Automaten går bra, inte tal om annat, men den manuella krossar den ändå. Hårdare chassiesättning är det som gäller för högfartsstabilitet. Prova först att bara byta till hårdare fjädrar eftersom du har friska dämpare. Kan funka. Finns chassiesatser till 540 men de brukar kosta en hel slant. Byte av scilentblock (är väl en hel flock på E39) kan också göra mycket. Bromsuppgraderingarna som MichaelB listar är mycket bra. M5 skivor och ok lär (utan att veta) vara bolt-on om du vill gå steget längre. Ytterligare en nackdel med automat och hård körning är avsaknaden av motorbroms, bromsarna måste ta allt. Själv motorbromsar jag rätt hårt för att avlasta bromsarna (oavsett bil) vid hård körning. Nya skivor måste tyvärr "köras in" innan man börjar spöa dem på allvar. Samma gäller beläggen, men det är inte lika noga tycker jag. --------------------------------- If you can´t drift it - ditch it! |
|
| Original M-front har ju kylkanaler till bromsarna. Är dessa för små? Tycker det borde blåsa rätt friskt genom kylkanalerrna i 200km/h. Det tolkar jag som att man behöver en större OCH bredare skiva med effektivare intern ventilering så att kylluften från kylkanalen fär en chans att faktiskt verka på/i skivan. | |
|
Ang kylkanalen som blåses in en massa luft rakt in i hjulhuset har man inte mycket nytta av. Man vill ha in luften till navet så den på ett effektivt sätt kan kyla skivan. Skivans storlek bestäms av den momentan energi i form av värme den behöver ta upp unfder själva inbromsningen. Man behöver ha tillräckligt med massa i skivan för att kunna ta hand om värmenergin som utveckal under inbromsningen. Kylningen vill man ha för att kyla skivan mellan inbromsningarna för att inte blir så att man för varje inbromsning börjar på en allt högre skivtempratur. Att gå på tricket att allt löser sig med större skivor är bara dumt alla prylar gå att överhetta om man gör fel specillt med tung bil & hög fart. Som jag skrev tidigare bra bromsvätska vettiga belägg & kylning så har man kommit långt Givetvis med friska skivor. |
|
|
Hur löser man en bättre ventilation? Finns färdiga lösningar? Om skivans ventilationsspalt är liten får man ju inte alls ut den potentiella kylförmågan som kylluften man förhoppningsvis riktar på skivan har. |
|
|
Om inte jag minns fel är det 324*30 skivor fram på 540 så hål i skivan finns det nog. Lämpligast löser man ventilationen på följande sätt se länken Länk |
|
|
Cit MichaelB: <Bromsteknik: Hårt & kort är melodin inget fegande som bara värmer prylarna.> Slut cit. -Nej. Det där stämmer inte. Du får samma värme ned i bromsarna i vilket fall. Det är termodynamikens lagar och de kan du inte ändra på oavsett körstil eller storlek på bromsarna. Vissa bromsar är bättre på tåla värme och avleda värme, men det är alltid samma energi som går ned i dem, oavsett snabb o hård inbromsning eller mjuk o långsam. ___ Jag är inte så här snygg i verkligheten, det är min bil som gör det! |
|
|
Cit ratata. "-Nej. Det där stämmer inte. Du får samma värme ned i bromsarna i vilket fall. " Detta stämmer inte & det märker du om du börjar köra bana. |
|
|
Det ÄR samma energi som går in i bromsarna oberoende av hur hård bromsningen är, nästan: det går in lite lite mer energi vid en hård bromsning eftersom luftmotståndet inte hinner vara till hjälp (jämför att inte bromsa alls, bilen stannar ju ändå efter ett tag...). Dock är kyleffekten (dvs hur fort skivan svalnar) proportionerlig mot temperaturskillnaden mellan bromskivans ytskikt och utomhusluften. Så genom att bromsa hårt och kort, dvs man värmer skivan till en högre maxtemperatur kommer man fortare att bli av med värme i början av avkylningen vilket gör att man i praktiken får längre tid att kyla skivan ytterligare (skillnaden i hur länge bromspedalen är nertryckt) och den kan därmed hinna bli svalare till nästa gång man bromsar. Däremot utsätts materialet i skivorna för en högre termisk stress eftersom man cyklar temperaturen snabbare och mellan betydligt högre max och mintemperatur vilket kan leda till utmattningsbrott/sprickor, att de blir skeva etc. |
|
|
Ang hårt & kort: Det finns ju några anledningar (då iofs lite grann bananpassat): 1: Varvtider 2: maximera den tid du kan kyla skivan per varv. som nämdes ovan kommer samma rörelseenergi(nästan) att omvandlar till värme oavsett kort eller lång inbromsning. Man vill minimera tiden värme byggs i skivan för att kunna maximera kylperioden mellan inbromsningarn. Det handlar ju inte bara om skivan utan att under en längre inbromsning hinner värmen transportera sig upp i andra delar av bromssystemet & tillslut blir vätska för varm & då vet man vad som händer. Eller så kan det hända som för brosan att de stålomspunna teflonslagarna smälter ihop. |
|
|
Visst är det samma energi som ska kylas bort men håller med marin849 och MichaelB om att rätt bromsteknik får bromsarna att klara sig bättre (när det handlar om bankörning). Har också fått för mig att det beror på högre temp differens och kyltider. Vad är det för körninng det handlar om? Är det bankörning tycker jag inga av de bilar du föreslår är speciellt lämpade. Är det hård körning i trafiken är det väl broms- och chassiuppgradering som gäller i första hand. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.