|
|
|
|---|---|
|
Hej Undrar lite vad som kan orsaka att min låda växlar hårt på 2,3 växel och käns som den slirar lite har läst en del ang detta men blir inte klok på vad det kan vara olja o filter är bytt 2gg men felet kvarståt tycker att felet blev värre efter oljebyte vilket borde vara tvärt om snälla hjälp. MVH Fonzi | |
|
Hejsan! Som grundregel när lådan växlar hårt så brukar det vara för mycket olja i lådan specielt när den är varm,vet inte om du har stickan till växelådan åtkomlig men det går ju att tappa ur en liter med hävert och testa sig fram.Finns väl spaltmeter här på forumet om hur man värmer och fyller på olja så börja med detta så bör det lösa sig. Slirning kan vara en annan grej för är det så att du "upplever" som den slirar eller har du kollat på varvräknaren när du "upplever" att den verkligen slirar,ta med en kompis som fattar vad du menar,ut och kör inspirerat så kollar han varvräknaren när du har koll på "sliret" och är det så att varväknaren INTE reagerar så beror det nog mer på tidigare körstil,lådan är ju adaptiv och lägger sig till med en vana.Detta går att åtgärda ganska enkelt med att göra den strömlös en timme,leta upp en raksträcka och lägg i 2:ans växel gasa som fan tills du passerat 5000rpm,upprepa 2 gånger till,parkera,stäng av .vänta 1 minut och sedan starta.(klassisk bootning). Efter det så är ju alla parametrar återställda och kör sen som jag sa förut "inspirerat" ca:10mil,slirar den efter detta och varvräknaren följer sliret så är det dags att kontakta en växelådsmekaniker och felsöka,då har du ju i alla fall fått koll på felet. Lycka till! Mvh Dic |
|
|
Missade en detalj vid bootning.Efter 5000 varv så släpp gasen och rulla tills motorbromsen släpper,sen upprepar du 2 ggr till på samma sätt,se till att du har lite trafik runt dig. Mvh Dic |
|
|
Hej Har provat att göra en botning och oljan har jag kollat flera gg men ingen skillnad? MVH Fonzi |
|
|
Stämmer ovanstående (klassisk bootning)? Det är ju nått liknande man gör för att synca cylinderbankerna om jag förstått det rätt ( Länk ). Enda skillnaden som jag kan se är att man lägger växelväljaren i 1:an istället, och behöver vänta i 5 minuter. Borde inte dessa tips läggas upp under "Gör-det-själv"? |
|
|
En fundering: Spelar det någon roll i vilket läge växellådan är (S, E eller M) när man gör denna åtgärd? |
|
|
Jag skulle vilja påstå att efter 20 år så är de automater som får problem renoveringsmogna, tyvärr... Lamellerna slits ju ner. Mvh |
|
|
Åldern är väl inte hela sanningen. Körsträckan borde väl spela en viss roll? |
|
|
Visst finns det lådor som gått mycket landsväg och hållit i 40-50.000 mil, men om bilen körs i stadstrafik med mycket växlingar så slits lådan mer, och om oljebyten inte gjorts så förkortas livslängden ännu mer. En välskött automat kan hålla i 30+ år, men då krävs regelbundna oljebyten...: Länk "Den konstruerade livslängden på en ZF låda när det gäller kopplingar och ventilhuskomponenter är satt till 30000 mil som den "garanterat" ska hålla under normala driftförhållanden. I praktiken kan den gå över 50000 mil under idealiska förhållanden (tex äldre dam på landsbygden som alltid kör lugnt och servat regelbundet sedan ny). Jag har sett såna bilar själv. Men hård körning, regelbundna kickdowns, mkt stadstrafik (många växlingar och högre driftstemp), annan olja än specificerad (främst avvikelse från specificerad viskositet och friktion), fel oljenivå, uteblivna oljebyten på främst 4HP lådor är faktorer som kan korta livslängden nedåt 20000 mil. I genomsnitt kommer en ZF låda in för renovering kring 35000 mil. Lådans kopplingar slirar bara vid växlingsögonblicken (liksom kopplingen på en manuell låda) samt vid ögonblicken då man flyttar spaken mellan P,R,N och D. Så länge lådan går på en viss växel är varje koppling antingen helt frikopplad eller helt inkopplad utan någon slirning. ZF lådor har fö inga kopplingar av bromsbandtyp (med ett undantag på 5HP18) utan endast 5-7 lamellkopplingar som genomför växlingarna. Undantaget är annars lockupens slirkoppling som på 5HP19/24/30 samt alla 6HP ligger på och slirar i princip hela tiden mer eller mindre i farterna 25-120 km/h. En tuff uppgift och lockupkopplingen kyls därför av stora flöden ATF olja som konstant cirkulerar genom lamellbeläggen med ca 10 bars tryck för att sen gå direkt till lådans oljekylare i fronten för avkylning. Lamellbeläggen som badar i ATF olja är av fiberkompositmaterial för att klara den höga värmeutvecklingen. Det krävs särskild ATF olja med "lagom" friktionsegenskap som är utprovad till beläggen och lådans programvara (som styr det variabla kopplingstrycket och därmed slirhastigheten sekund för sekund) för att inte riskera haveri i förtid. På äldre eller "gamla vanliga automatlådor" som tex 4HP och 5HP18 var lockupkopplingen av "på/av typ" med minimal slirning under den ca halva sekund in- och urkopplingen tar utan nämnvärd värmeutveckling i lamellerna. Vilken dexron II resp III klassad olja som helst funkar oavsett oljefabrikat. M3 Challenge: Det sitter likadana automatlådor och motorer i 3 serien och 5 serien så olika lådor kan inte vara förklaringen. Däremot är det ju färre 3 serie bilar som har automat. Börja ALDRIG med att byta automatlådeoljan om det uppstår problem. Nummer 1 är att felsöka och FASTSTÄLLA FELET FÖRST. Att slänga ut flera tusen i blindo innan man vet vad felet är rent ut sagt irrationellt. Felsöket kan visa på tex ett elfel som lätt åtgärdas alternativt kräver att lådan måste öppnas och renoveras. I det sista fallet går den nya oljan rätt ned i återvinningstanken till ingen nytta. Fastställ alltså felet först och det kan man tyvärr bara göra med lådan på plats där man börjar med felkoder för att sedan beroende på symptom gå vidare med livetest, trycktest etc." molle Mvh |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.