|
Sida 3 av 4
|
|
|---|---|
|
Inverkan av viskofläkten måste vara mycket liten om man kör i 90km/h. Den kanske "skickar runt" luften lite, men inte ökar flödet. Efter extraisoleringen är både anslutningen vid ventilkåpan och oljestickans rör härligt varma även i -20C. STOR skillnad mot tidigare. Och med tanke på att det brukar frysa i oljestickans rör så känns ju isoleringen där som en billig försäkring. |
|
|
Duser: Vet tyvärr inte exakt. Men den var servad hos Bil&Motorteknik i oktober innan det skedde. Mig veterligen använder Bil&Motorteknik alltid Agip olja. Någon annan här vet säkert vilket viskositet osv som Per oftast använder. Tror knappast man kan beskylla Agip oljan för att det här inträffade. Det var sjukt kallt i Borlänge förra året runt nyår. |
|
|
Papiic: Om du håller dig till de oljor som finns med i BMW lista över godkända oljor så är du på säkra sidan. Precis som Marin849 skrivit tidigare så är det bara att välja och vraka ur listan. Varför jag valde Agip var prismässigt kontra kvalitet. Efter att ha läst om Agip så skall det vara en mycket bra olja. |
|
| En annan sak: Har man en bil med gällande maskinskadeförsäkring, och inte servar på BMW är det en god ide att strikt hålla sig till listan från BMW så att man vid ev. diskussion med ett försäkringsbolag (om det skulle bli aktuellt) kan visa att man skött service enligt BMWs spec. | |
|
marin849: Vet du när det är vanligast att vevhusventilationen fallerar? När ventilkåpspackningen trycker ut olja? När man startar upp motorn i typ -25 utomhus eller medan man kör i -25? Kanske 50-50? Det första scenariot går ju att motverka effektivt med att bilen står i garage, el värmare eller bensinvärarme osv. Däremot är det ju möjligt att även om bilen är isolerad tex enligt dina instruktioner så kan det gå åt pipan ändå om man har bilen stående över natten i extremt kalla temperaturer och sedan startar upp bilen på morgonkvisten? För maximalt skydd bör man kanske både isolera samt undvika att låta bilen stå ute när det är extremt kallt? |
|
|
Nja, håller inte med riktigt. Vad är rotorsaken till frusen vevhusvent? Det måste finnas något som fryser dvs vatten. VV ska funka så här: Vevhusgaser (luft/avgaser, vattenånga, oljedimma) går ut genom slangen vid ventilkåpan, kommer till separatorn där allt som är i gasform (luft/avgaser, vattenånga) skickas tillbaka till insuget via slangen från separator-insug medan oljan (som inte är förångad utan är små droppar = oljedimma) separeras och bildar droppar som rinner tillbaka till tråget via oljereturslangen som är ansluten till oljestickans rör. Vad är problemet? Det börjar med att slangen vid ventilkåpan ej blir tillräckligt varm vilket leder till att vattenångan kondenserar längs rörets vägar och kommer då till separatorn i flytande form istället för ånga, separatorn kan då inte skicka vattnet tillbaka till insuget utan det rinner, tillsammans med oljan, till tråget via oljereturröret. Eftersom oljestickans rör är oisolerat (liksom slangarna och cyklonen om man inte har bytt) kommer kylvinden att kyla hela oljesticksröret+returslang, oljestickan leder värme bra (metall) vilket gör att den lilla värmeöverföring som fås från motorn där oljestickan är ansluten till tråget inte räcker för att hålla röret uppvärmt, vatten+oljan (som nu är den klassiska geggan) kan då gradvis täppa igen röret tills vi har en fin ispropp, då det hela tiden fylls på och aldrig tinar ordentligt även om man varmkör motorn. Enda sättet att få det att tina ordentligt är att stå på tomgång i ett garage där man inte har någon kylvind. När man eliminerar root cause, dvs stoppar kondensationen och ser till att oljestickans rör håller sig varmt (förutom att byta till isolerade slangar+separator) hamnar man ju aldrig i det läget att man parkerar en bil som har nästintill frusen vevhusventilation/igenfrusna slangar eller oljeretur eftersom att den mängd vatten som hinner kondensera och bilda klägg + potentiell ispropp aldrig hinner växa till sig då den effektivt försvinner direkt när motorn lämnar det blåa fältet och börjar få upp värmen. Till skillnad från oisolerad då det knappt tinar ens vid riktig långkörning. Jag märker STOOOR skillnad efter byte samt egen isolering. Kan bara hitta klägg i påfyllnadslocket vid extrem kortkörning (5km), där nålen inte orkar upp till mitten. Men det är bara lite grand och orkar liksom inte växa till sig ordentligt och det försvinner direkt om man kör lite längre tid, typ åker en omväg till babysimmet som innebär 10-15min extra körning i stadstrafik. Likaså om man tar loss och tittar i slangen vid ventilkåpan så är det kläggfritt. Och framförallt så känner man tydligt hur varm slangen är vid ventilkåpan liksom oljestickans rör som är ljummet även upp i toppen! Därför bekymrar jag mig inte längre om detta. Dock skulle jag bli kraftigt deprimerad om jag ändå drabbas och alltså har helt fel i mina iaktagelser. Håller det för ganska osannolikt dock. :) |
|
|
Anekdot1: vid hemfärd (från pappas garage) efter byte+isolering var det -23C och snorhalt. Snittfart 75km/h och 0,71/mil, dvs motorn fick bara gå på låg last = lite värme att värma vevhusvent med. Dessutom full värme i bilen (aldrig ytterkläder på vid långfärd), hade datorn inkopplad till bilen. Termostaten var helt stängd under första 6 mil av resan och var bara periodvis lite öppen efter det, dvs det var verkligen -23C på luften som blåste in i motorrummet då radiatorn var lika kall. Trots detta varma och gosiga vevhusventdelar vid ankomst. Anektod2/off-topic: Under samma resa blev ju aldrig avgassystemets bakre del varmt just pga låg last och svinkallt och det kom hela tiden synlig vattenånga där bak (kondenserar/kyls ju av i avgassytemet). En bil körde sakta o stoppade upp mig och några till, svängde till slut av, har var det barmark = full gas på tvåan från 2000 till 5500rpm. Vid växling till trean kollade jag i bakspegeln. Kunde inte ens se strålkastarna från bilen bakom i det massiva lokala dimmoln jag skapade! :))) Hade detta hänt när jag just köpt bilen hade jag skitit ner mig och börja tänka i motorhaveritermer hehe. :) Off-topic2: För de som har M50 el. liknande där katalysator och lambda sitter under bilen är kallt avgassystem ett reelt problem! det samlas vatten i det och i katalysatorn, lambda sonden super ihjäl sig och måste bytas var eller varannat år om man kör mycket kortkörningar. Så här skulle det ju faktiskt hjälpa att isolera avgassystemet. :) |
|
|
Är det någon som har hittat 5w-30 Castrol eller Mobil till någorlunda vettigt pris i Sverige, (max 150 kr/l). I så fall vart? //Lasse |
|
|
Tänkte slå denna i min e39 528i Helsyntet SAE Viscosity Grade 5W-40 API Service Classifi cation CI-4PLUS**, CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL OEM Performance Levels: Cummins 71/76/77/78 Mack EO-NPP ’03, EO-M Plus MB 228.3 Volvo VDS-3 Caterpillar ECF-1-a ACEA E5/E4 Gravity, API 34.1 Specifi c 0.85 Pour Point, °C (° F) -45 (-49) Flash Point, °C (°F) (ASTM D92) 226 (437) Viscosity: cSt @ 40°C 95.0 cSt @ 100°C 14.8 SUS @ 100°F 440.0 SUS @ 210°F 77.9 Viscosity Index 151 Zinc, % wt. (ASTM D4951) 0.146 Sulfated Ash, % wt. 1.35 TBN (ASTM D2896) 12.0 |
|
| en olja för lastbilsdieslar? | |
|
Verkar helt riktigt vara en olja främst för större dieselmotorer, typ lastbilar, grävmaskiner, skogsmaskiner mm. Oljor till tyngre dieslar har lite annorlunda prioritet i additivpaketen, så de är inte helt optimala för mindre bensinmotorer, även om motorn inte lär gå sönder av en sådan olja... Det är säkerligen även en EHVI-basolja i den oljan. (liksom i väldigt många "helsyntetiska" oljor med viskositet 5W30, 5W40 och 5W50). 0W30 och 0W40 har nästan alltid en äkta syntetisk basolja av typen PAO eller ibland esterbas eller en blandning mellan PAO och Esterbas. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
| Jag såg idag att det stod "delsyntet" på ett fat Volvo VDS-4 (oljan som nämns ovan var VDS-3 klassad). | |
|
Alldeles riktigt så är oljan för hårt arbetande dieslar, men kunde köpa en 20 litersdunk för 1000kr och så får det nog bli. |
|
| Du kan ju köpa en 20-litersdunk Mobil 5W40 LL98 som är rätt olja för 1360kr. | |
| Marin , vartdå ? | |
|
ÖP Petroleum Linköping. Men jag köpte 20l 0W40, den är LL01. Kostade drygt 1800. Detta var i somras eller möjligen i våras. |
|
|
Funkar säkert också bra, 1100kr + frakt. Länk |
|
|
Det är Mobil som blandar oljan. |
|
|
Hittade en oljeleverantör i tyskland som sålde dyr Castrol BMW LL04 klassad olja för halvpriset inkl frakt: Länk Gav 720:- för 8 liter inkl frakt. Tog 5 dagar tills det kom. Kostar 1630:- på Mekonomen... Passande verktyg för E60 filtret på Biltema: P/N 20323 (16 sidig, 87 mm diameter) |
|
|
Marin849 Har du några bilder på din "tilläggsisolering"? //Lasse |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.