|
|
|
|---|---|
| Fick byta vevhusventilation förra vintern och vill ogärna göra det en gång till. Finns det öht nåt sätt att förebygga ett haveri eller är det bara att hoppas man har tur? | |
| Man kan sätta igen "njurarna", grillen med någon matta så höjer du tempen runt ventilkåpan, där det mesta av kondensen fälls ut. Kom ihåg att plocka bort om det blir plusgrader. Enl. eget recept och icke för esteter: Lägg en 50-70mm gullfibermatta på ventilkåpan o kläm fast med huven vid extrem kyla (under -20°C) | |
|
Grunden till hela problemet är att det finns vatten i oljan. Om man skall angripa problemet på ett seriöst och grundligt sätt finns bara en 100%:ig metod och det är att få bort vattnet från oljan. Det kan göras med ett externt finfiltrerande by-passfilter med förångningskammare som tar bort vatten och bränslerester från oljan kontinuerligt. Den positiva bieffekten är också att man då automatiskt förlänger livslängden på oljan drastiskt då det är vattnet i oljan som oxiderar med additiven och bryter ner dem. I teorin kan man faktiskt använda samma olja i motorn hur länge som helst (bör kontrolleras med regelbundna oljeanalyser!) med ett sådant filtersystem!!! Om du är intresserad av ett sådant filtersystem, kan du kontakta mig! Landar på ca 3500kr plus montering... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Filtersystemet är ju det optimala, helt klart. Men oftast räcker det med att vattenångorna tar vägen ut genom ventilationen. Problemet är stora avkylda ytor i ventilkåpan som kondenserar ångan innan den hinner dras in i insuget och följa med förbränningen vidare ut i det fria. Vattnet som fryser till isbitar i ventilationen är inte så mycket "vatten i oljan" utan det är nästan bara vatten. JohanE: Har du monterat och kört med bypass-filter? |
|
|
Det enklaste sättet att förebygga är väl att köra motorn ordentligt driftvarm så ofta att kondensen försvinner innan den hunnit bli ett problem. Tipsen från Anders- 72 hjälper ju till att få upp temperaturen snabbare, men kör man enbart kortsträckor är jag rädd att det inte hjälper. Att isolera själva vevhusventilationen torde också ha positiv effekt (slangar och "oljecyklon"). Själv ser jag till att ha fräsch olja när hösten börjar bli vinter, och så kollar jag regelbundet hur det ser ut i slangar och på oljelockets undersida. Finns det "vitklegg" är det bara att ta en 10-milsresa! Kan säga att vår E39 inte visade ett enda spår av kondens i vintras, trots det rejält kalla vädret under lång tid - men så har sambon också 6.5 mil till jobbet enkel resa, så driftvarm blir maskinen (och oljan!) varenda dag oavsett hur svinkallt det är! |
|
|
När det är under -20°C är jag rädd att det destillerar vatten i kåpan hur långt man än kör. Prova efter en 10 mila-resa att stanna och känna på ventilkåpan. knappt fesljummen. Låt sedan motorn gå på tomgång i 10 minuter och den blir riktigt varm o go. Oljan blir naturligtvis driftvarm, men när vevhusgaserna slår i "taket" (kåpan) är det kallt. Kortturer och glesa (long-life) oljebyten förvärrar förstås förutsättningarna. |
|
| Gunnare: Får jag gissa att du inte kör på Castrol olja? | |
| Bumpar tråden lite. Lönar det sig att göra en olje/filterbyte så här innan vintern eller spelar det ingen roll? Har ca 1000 mil på nuvarande olja. | |
| Bumpar, någon som testat med gullfiber? | |
|
Byt till isolerade varianten, täck njurarna, täck delar av spoilern om det är så kallt som -20. Isolera 90-graders kröken vid ventilkåpan, och framförallt isolera oljestickan nere vid tråget. Länk Kom ihåg att alltid sladda lite i låg fart om det är halt, det är ett utmärkt sätt att snabbt tina allt i motorrummet. |
|
|
Bra bilder! Men behöver man verkligen isolera så mycket? Räcker det inte med att isolera / täppa till för kylluften till motorn? E |
|
| inte vet jag, men jag vill ju säkra att vevhusvent inte fryser och inte är kallare än nödvändigt i störtsta allmänhet. Så även om njurarna inte är täckta anser jag att det är en fördel att ha den isolerad. Dessutom drar det ju kallt i motorrummet även om man täcker njurarna. Viskofläkten snurrar ju alltid t.e.x. | |
| vid närmare eftertanke skulle jag isolera vevhusvent först enl mina bilder för att förhindra att det fryser och se övertäckning av njurar mer som en åtgärd för att få upp och behålla hela motorns temperatur bättre. Jag var ute igår och det var -17 ute. Motorn orkade knappt upp i arbetstemp när värmen var på i bilen, men returslangen från ventilkåpan var varm och skön! Idealt sett ska ju inte vattenångan kondensera alls, den ska sugas in i insuget. Så jag ser det enbart som ett stort plus om man kan hålla vevhusventilationen så varm som möjligt=mindre kondenserat vatten rinner ner i tråget. | |
|
Om det är -17 och du inte får upp arbetstemp, kan det inte vara så att termostaten börjar bli slapp? Det har hänt mig, efter termostatbyte så gick värmen upp bra igen. En M42 motor. MVH Edvard |
|
|
Termostaten är 100% OK. Att motorn tog lång tid på sig att gå från ca 75 till 96 var för att jag körde i stan = otillräckligt med spillvärme. Jag hade rätt så bra ös på med kupevärme nämligen. I 110km/h hade den blivit varm "direkt". |
|
Ekin |
ja har bytt termostat i min Audi 2,4 V6 nyligen. när jag kallstartade den i minus 12 lät den gå 5min på tomgång och sen körde 10 min stadskörning så var den 90 grader. så ska det va när allt fungerar. |
|
Beror ju på hur effektiv motor man har! Effektivare=bättre motor =>längre uppvärmningstid. Beror också väldigt mycket på hur mycket värme man tar ut till kupen. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.