|
|
|
|---|---|
|
Hej! Jag ska påställa bilen igen och behöver byta däck från sommar- till vinterdäck om jag ska kunna köra igen innan den 31 mars. Det är lite grann moment 22 men eftersom vintern verkar hålla i sig så tycker jag att jag inte har något bättre val än att byta till vinterdäck nu och sedan byta tillbaka till sommardäck igen när vintern har lagt sig. Det är en BMW 318i från 92. Jag har tidigare inte bytt däck på bilen själv utan har alltid fått hjälp av min mosters man. Han är en duktig bilfixare men nu finns inte han här och jag måste klara mig på egen hand. Jag är ganska händig själv men bilar är inte min domän och det är första gången jag byter däck på bilen själv. Därför tänkte jag stanna till här i forumet för att se om någon här kan ge mig lite vägledning. Jag har köpt fälgkors, teleskophandtag och garagedomkraft. Vad behöver jag mer? Jag har läst att vissa skriver att man även ska ha pallbockar att sätta under bilen när man byter däck. Är det nödvändigt? Jag vet rent praktiskt hur bytet ska gå till, jag har läst på lite. Hur vet jag om min bil har s.k. låsmuttrar? Hur ser de ut? Vad är finessen med dessa, är det att förhindra stöld eller att förhindra att hjulen faller av? Ska man efterdra muttrarna efter utfört byte med en momentnyckel? Jag har fått veta att man inte ska använda momentnyckel, inte för att det förstör bultarna utan för att själva nyckeln förstörs då lätt eftersom det är ett precisionsinstrument som främst används vid motorarbeten. Men hur ska jag då veta hur mycket jag dragit åt muttrarna? Jag har läst i en annan tråd här på forumet att Volvo rekommenderar ett moment på 140 Nm medan BMW rekommenderar 100 Nm. Hur vet man dessa värden om man inte använder en momentnyckel? Man vill ju inte dra åt för hårt så att man inte kan få av hjulet när man får en punka men man vill heller inte dra åt för lätt så att man plötsligt finner sig i en situation där man åker trehjuling. Tackar på förhand! | |
|
Pallbockar skall användas om du ämnar sticka någon del av kroppen under bilen. Vid hjulbyte är det onödigt. Då räcker det med domkraften. Du behöver ett bra underlag. Betonggolv är väl att föredra, men asfalt kan duga på vintern då den är hård. Bara det är plant. På asfalt rullar en garagedomkraft sämre så ingen handbroms eller växel i under lyft, så kan bilen röra sig istället för domkraften (Lyftgeometrin på en garagedomkraft gör att lyfttpunkten flyttas i längsled relativt marken under lyftet). Lossa alla bultar med bilen på marken. Fram lyfter du under tvärbalken under motorn, bak under slutväxeln. En jack-pad fördelar lasten och skyddar mot skador samt ger bra grepp. Det är ingen risk att du förstör en momentnyckel när du drar hjulbultar. Drar du på känn, så motsvarar 100Nm ca 10kg på en meter skaft, 20kg på 0,5m o.s.v. På fälgkorset blir det väl ung. 25kg på var sida om du har händerna ca 20cm från korsets mitt. Dra åt till rätt moment när du sänkt ner bilen på marken. Smörj gärna bultarnas gängor med fett eller kopparpasta men INTE konan som ligger an mot fälgen. Aluminiumfälgar kan man efterdra efter några mils körning. |
|
| Låsbultar, brukar sitta en på varje hjul och har ingen vanlig sexkant där fälgkorset passar utan du behöver en särskild adapter. De BMW som levereras med låsbultar har en adapter i bagaget vid domkraften. | |
|
Tack för svaren Anders! Okej, då stryker jag pallbockar från inköpslistan. En momentnyckel ska jag däremot köpa, den kommer säkert till nytta vid andra arbeten också. Bilen står i ett flerbilsgarage så det finns gott om torra och plana ytor att utföra bytet på. Jag har idag provat att lyfta bilen lite grann med garagedomkraften. Den lyfter mycket snabbare än den vanliga domkraften som man vevar på för att lyfta som man får med bilen. Men jag noterade också direkt att garagedomkraften flyttar på sig under lyftet, men även när man sänker bilen. Hur undviker man det? Jag hade backväxeln i och handbromsen åtdragen vid lyftet, men det ska man väl ha? En garagedomkraft har ju egna hjul så det är väl en bidragande faktor kan jag tänka mig, men också det att kolvstången är placerad så att domkraften rör på sig läns långsidan. Är det meningen att jag ska behöva plocka bort hjulen på den för att få ett stabilt lyft? Eller ska jag byta den mot en sån där domkraft som har kolvstången monterad vertikalt mot marken så att den lyfter rakt upp? Som jag förstått det så är jack-pad någon typ av skydd som man kan sätta på lyftskålen på garagedomkraften (jack). Det lär nog inte vara enkelt att få tag på men jag kan se efter. Men det är inte nödvändigt? Jag kollade och det är 17 mm muttrar på min bil. Teleskophandtaget jag köpte levererades med en 19 / 21 mm hylsa så den passar inte ens. Den ska jag nog byta mot en momentnyckel och köpa till hylsor. Vad är er erfarenhet av elektriska mutterdragare? Jag funderar faktiskt på att köpa en sån också. Jag vet inte vilket verktyg som användes senast på min bil men muttrarna verkar sitta åt som berget. Så jag tänkte göra det enkelt för mig (fuska lite) och dra av och dra på muttrarna med en sån så kan jag efterdra eventuellt med momentnyckel. Jag har det närmast till Clas Ohlson så jag brukar köpa allt jag behöver där. De har en sån där domkraft med vertikalt monterad kolvstång som jag nämnde här innan. De har också momentnyckel och en mutterdragare på 900 W (325 Nm) från CoTech för 599 kr. Länk Länk |
|
|
Nej en vertikal domkraft blir mycket vingligare (mindre stödyta på golvet och ingen lyftskål) samt lyfter lägre. Domkraften ska rulla under lyftet, det måste den då lyftrörelsen på skålen är bågformad d.v.s. inte vertikal. Det var det jag menade att om domkraften rullar dåligt på underlaget (asfalt t.ex.) så kan man om man skickar in domkraften parallellt med bilen, framifrån el. bakifrån, låta bilen rulla i längsled istället. Den rörelsen får inte låsas hur som helst, då glider bilen av lyftskålen. När du lyft bilen kan du ju dra åt handbromsen, eller när du lyfter bak, klossa framhjulen. Om du skippar jackpaden, se till att lyftpunkten ligger bra i skålen. Brukar vara urjackningar i skålens kant som man kan passa in mot en tvärbalk el. likn. Jo, visst är det bra med mutterdragare, men kanske inte värt det för 2 ggr/år. Det går fort att snurra på ett fälgkors med och då drar du inte sönder något. Skruva bara i bultarna en bit med fingrarna först så slipper du skada gängen. Kom ihåg att släppa spänningen i momentnyckeln när den inte används, annars börjar den lätt att visa fel. Lycka till. |
|
|
Rätta mig om jag har fel nu men bilen ska alltså helst vara rörlig när man lyfter med en garagedomkraft, så ingen handbroms får vara åtdragen och inga växlar får vara i. När man väl har lyft bilen så kan man dra åt handbromsen och lägga i backväxeln för att förhindra att bilen rullar bakåt när man lyfter framvagnen, och man kan sätta stoppklossar framför framhjulen för att förhindra att den rullar framåt när man lyfter bakvagnen. Var det så du menade? På min bil finns det såna här jack pads som redan sitter där fastmonterade under bilen (se bild nedan). Då behöver jag väl inte köpa till några jack pads till domkraften? Länk Okej, så en garagedomkraft är att föredra framför en sån där vertikal/pelardomkraft. Bra, då slipper jag köpa en sån också, borde räcka med garagedomkraften. Ska åka till Swedol imorgon och handla in det sista jag behöver, vill också köpa en hyfsad momentnyckel hos dem, har hört att deras ska vara ganska bra. |
|
|
Tänk bara på att lossa hjul muttrarna innan du lyfter bilen så riskerar du inte att bilen rasar av domkraften. Obs bara lite !! Samma att du drar det sista på backen, jag tycker nog att du kan hoppa över momentnyckeln och mutterdragaren lite väl overkill om man bara bytar hjul 2 ggr per år .Du bara drar åt ordentligt, sen att du efter drar efter ca 10 mil så riskerar du inte något Ha deT |
|
|
Jag skulle inte rekommendera att trycka omkring ett halvt ton under slutväxelhuset. En gammal sed från tiden med bastanta gjutjärnshus med vidhängande axelrör ut osv. BMW har ett lätt aluminiumhus till slutväxeln och ledade drivaxlar osv, växelhuset är definitivt ingen lyftpunkt. Nu kommer säkert flera att säga att man lyft många gånger både under slutväxel och oljetråg.., sök gärna på liknande ämnen och trådar, det sker givetvis på egen risk och läckande/spruckna växelhus är inte helt ovanligt. FP |
|
|
1 lyft bilen på jämnt underlag med garagedomkraft på den plats som anges i handboken, ingen annan stans. 2 lägg i en växel och dra åt handbromsen. Lyft aldrig en bil som kan börja rulla. Använd gärna stoppklossar. 3 börja med att placera garagedomkraften på avsedd plats. Lyft bilen ca 3 cm * så att däcket står kvar på marken ordentligt. Lossa därefter hjulmutrarna lite grann. Lyft sen upp bilen så att du har en markfrigång mellan hjul och golv på ca en cm. Ta bort mutrar och däck. Ta lite lite, ett knappnålshuvud med kopparpasta (av god kvalitet ej biltema) och smörj in hjulmutrarna och fälgcentrum med så lite kopparpasta som möjligt. Sätt på vinterdäcket och sätt i mutrarna, dra åt så hårt att däcker sitter rätt på plats. Sänk ner bilen så att däck hamnar på den platsen * ovan. Dra åt ordenligt och sänk ner bilen. När du drar mutrarna ska du dra korsvis. Momentnyckel är bra men inte nödvändigt. 4 viktigt. kör till macken och kolla däckstrycket och kontrolldra/efterdra redan där däcken. Efter ca 5-10 mil bör du återigen kontrolldra mutrarna. Du böver en bra garagdomkraft och ett teskophandtag med rätt hylsa Om du vill har du nu chansen att tvätta dina sommarfälgar rena och sen vaxa. Med riktigt fina ekerfälger kan du rädda en hel helg och slipper slita på teven. E |
|
|
Det är värst vad folk blir rädda att ha sönder när man lätt kan sätta siffror på saker ;) 500kg på en slutväxel är ingenting och jag har då aldrig hört någon ha sönder en med en domkraft. Möjligtvis kan man nog bryta en kylfläns om man är riktigt klantig. En slutväxel är, vad den än är gjord av, ingen oljetank för slutväxeloljan utan en av höga krafter bärande komponent. Pinjonglagret t.ex. tar utan vidare upp tvärkrafter på mellan 3-4 ton i vanlig drift på en vanlig bil. Bussningarna i dess upphängning tar också upp större reaktionskrafter vid körning än vid lyft. Nog tror jag att min slutväxel i E39:an är gjuten i stål alternativt segjärn. Locket är däremot av aluminium som inte behöver vara svagt, men däremot är lätt. En jack-pad är ypperlig både med avseende på både lastfördelning och fäste och man skall vara ganska klantig om man lyfter på något tillräckligt vekt för att det skall ge vika. Är ni oroliga för att slutväxeln är klen, titta då på de små hårdplastramar för originaldomkraften där ni gladeligen lyfter 3-400 kg på ett par cm² (över halva axeltrycket p.g.a dess placering) De sitter på tunn uppstyvad stålplåt dessutom. Att låta bilen rulla på sina stora hjul under lyftet med garagedomkraft istället för de pyttesmå järnhjulen anser jag också som säkrare än att spärra bilens hjul. Skall man själv in under bilen är det ju pallbockar som gäller obönhörligen och då är domkraftens roll ute ur leken. Fysikkuriosa: En elitlängdhoppare har upp till 600kg last på ena foten i avstampet ;) |
|
|
Anders: Jag tror säkert huset (eller snarare växeln) är kapabel att överföra det vridande momentet som behövs. Nu var det väl mera huset i förhållande till chassiet som menades, dvs att låta växelhuset agera mellandel mellan domkraft och bilchassie. Växellådan kan också hantera hiskeliga moment/krafter, men jag aktar mig ändå för att lyfta bilen i denna... Lustigt nog gör även t.ex gummiverkstäder och besiktningstekniker osv likadant. FP |
|
|
Det vridande momentet tas ju upp av rena tvärkrafter i upphängningen av slutväxeln och de krafterna räknade jag överslagsmässigt ut att de blir större än lasterna från att lyfta bilen i någon annan tråd. Att gummiverkstäder och SBP inte använder garagedomkraft förstår jag fullt ut ;) |
|
|
OK, lite övertydlighet behövdes här: De nämnda verkstäderna sätter inte sina lyftare under slutväxel osv. De arrangerar sina lyftpunkter på andra ställen, detta oberoende av att de inte alltid använder garagedomkraft. På de gummiverkstäder jag besökt fanns dock gott om dylika, så nåt använder de säkert dem till...) Det är bl.a där (förutom hos t.ex BMW-verkstaden), som jag fått dessa besked osv. Troligen vet de av erfarenhet.. FP |
|
|
Vissa av de saker jag behövde var jag tvungen att beställa och vänta på. Igår fick jag hem det sista jag behövde för att inleda operation däckbyte. Jag hade nu följande ingredienser. 1. Garagedomkraft 2. Fälgkors 3. Momentnyckel 4. Set med krafthylsor för hjulbultar 5. Stoppklossar 6. Kopparpasta Jag inledde bytet idag och allt verkade gå som på räls. Fy fan vad enkelt det är att byta däck när man har rätt verktyg. Det sa dock stopp när jag skulle byta framdäcken. Jag har alltså bytt bakdäcken men inte framdäcken. Jag fick inte loss fanskapet. Det känns pinsamt att berätta det men det gick bara inte, fälgarna satt som gjutna. Jag till och med kallade på förstärkning av en vän som är mycket starkare än jag men har fick inte loss de heller. Vi har provat att ta loss både det vänstra och det högra men båda satt fast som sten. Kan det verkligen vara korrosion som gör livet surt för mig? Jag börjar nämligen fundera på om det inte kan vara någon speciell konstruktion på framhjulen. Kanske måste jag lossa på något först innan det släpper. Det var därför vi provade att ta loss både det vänstra och det högra för att se om det inte är satt i system på något sätt att framhjulen ska sitta på även när man har fått av bultarna. Om det nu är korrosion som ställer till det, hur får jag loss framhjulen? |
|
|
Nu kan jag i alla fall köra både på sommaren och på vintern! :) Jag har ju liksom båda varianterna på bilen nu. Huvudsaken är att jag har framdrivning då bilen är bakhjulsdriven, styrning behöver jag inte ha, det är överskattat. Om farbror Polis stoppar mig för att kolla däcken så visar jag honom bara bakhjulen på vintern, och på sommaren visar jag bara framhjulen så är han nöjd och går sin väg. |
|
|
Känner igen hårt sittande fälgar.. En välriktad fot på däckets sida brukar dock räcka för att få loss hjulet.. Man får sparka till ordentligt. Att bara dra och slita utåt runt hjulet brukar inte ge nåt resultat. FP |
|
|
Hjälper inte sparken på sidan av däcket, kan man lossa alla bultarna till hjulet några mm. och sedan köra långamt på t ex en parkeringsplats och svänga fram och tillbaka med ratten i relativt vida svängar. Plötsligt brukar det "klonka till" när hjulen lossar från rosten. Stanna då och fortsätt bytet. OBS! Denna manöver skall göras försiktigt - inga höga farter och bara lossa bultarna några mm, så de inte spänner fast fälgen! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
|
|
Jag har lyckats få av båda framhjulen igår med hjälp av rostlösare. Kvällen innan sprejade jag på lite med CRC 5-56 på fälgcentrum. Jag vågade inte riktigt spreja innanför någonstans av rädsla för att det ska komma på bromsarna. Igår provade jag sedan att få av fälgarna men det gick ändå inte. Då sprejade jag på med 5-56 igen i alla öppningar och kontaktytor mellan fälg och hjulnav, jag var väldigt försiktig för att undvika olja/smörjmedel på bromsarna. Jag lät det verka i några minuter och provade sedan att få av fälgen igen (den vänstra). Det gick ändå inte. Då började jag slå på däcket lite försiktigt med slägga inifrån och ut. Sedan sänkte jag bilen lite och då sprack rosten men hjulet höll på att trilla av nästan. Jag hade nämligen glömt skruva in bultarna lite grann först. Jag höjde bilen igen och tog av hjulet utan problem. Med det högra hjulet var det lite mer kämpigt men det gick till slut. Den som vill prova metoden ovan med att sänka bilen lite grann för att på så sätt tynga ner hjulet med bilens vikt för att försöka spräcka rosten så bör man komma ihåg att först skruva in bultarna lite löst, bara så att de håller hjulen på plats när rosten släpper. Den här metoden påminner om den metod som Johan beskriver där man lossar bultarna lite grann och åker sedan med bilen på öppen plats och svänger fram och tillbaka. Jag tror dock att det är säkrare om bilen står stilla. Ska man använda våldmetoden för att slå och sparka och svära för sig själv lite så ska man helst slå innifrån ut, inte utifrån in. Om man slår och sparkar utifrån in mot bilen så förlitar man sig på att fälgen stöter emot hjulnavet, men om man slår inifrån ut så tillför man en kraft som verkar direkt på fälgen istället för att häva sig mot hjulnavet. Innan man börjar med något av ovanstående så bör man komma ihåg att i första hand prova med någon rostlösare. CRC har en även speciell rostlösare som heter Rost Flash där rosten kyls ner (-40°C) och spräcks när den sprejas på ett rostigt bultförband. Det är alltid lättare att få loss fälgen om den har sprejats med rostlösare, även om man måste sätta in lite våld också, än om man inte hade använt någon rostlösare. |
|
|
Vad betyder 185/65 R 15 87 H? Jag försöker lista ut vilket lufttryck jag ska ha i däcken. Jag kollade i instruktionsboken och där står det två rader i tabellen som är intressanta för mig. Det ena är lufttryck för däck av typen 185/65 R 15 87 H och det andra är för däck av typen 185/65 R 15 87 Q, T, H, M+S. Jag vet att jag har 185/65 R 15 däck. Men vad betyder de här bokstäverna och siffran framför? |
|
|
Helt klart kan lite lösande olja hjälpa till, speciellt om det får verka några timmar. Problemet är ofta att det är aluminium och stål tillsammans och det är inte riktigt jämförbart med rostiga bultar när det gäller rostlösare. Det är lite svårt att få kraft i slagen från insidan, och stor risk för att man träffar något olämpligt i hjulhuset när man svingar.. Skillnaden är inte så stor mot att klippa till utifrån, det blir hävstångsverkan mot hjulnavet så att ena halvan åker ut när man pressar in den andra osv. Om man låter bilens tyngd hjälpa till finns risk för skador på navcentrum och hjulbultar, man får ta det försiktigt. Borsta rent ytorna och smörj på tunt med kopparpasta så blir det lättare nästa gång du skall demontera. De olika siffrorna och bokstäverna efter dimensionen står för hastighets och belastningsindex. Här är en sida som förklarar de olika beteckningar på däcken: Länk FP |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.