|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
|
B+ = batteri plus. Ett annat sätt att avgränsa felet är att mäta bak vid batteriet. Det går ut två grova pluskablar från detta, en via säkringspanelen bak och en direkt fram till startmotor/generator. Redan där kan du mäta ganska lättåtkomligt och se var det går ut tjuvström osv. FP |
|
|
'ja lampan släcks' i vilken situation då . motorn igång, motorn avstängd ? om lampan lyser när B+-kabeln är borta men släcks när B+ - kabeln monteras tillbaka mot generatorn och bilmotorn är stillastående så är det definitivt något lurt med generatorns regulator eller framförallt generatorns dioder då en trasig sådan på rätt ställe kan försörja regulatorn via dess 'lilla' diodbrygga och hålla regulatorn på full gas hela tiden - då den med låg 'batterispänning' förstås öser på med full spänning till rotorn i tron att generatorn arbetar. i det läget så borde generatorn bli i allafall lite jummen på sin rotor. |
|
|
Lampan i detta fallet är säkert indikatorn vid växelväljaren, inte laddningslampan. FP |
|
|
ja indikatorn vid växelväljaren |
|
| ingen mer som har någon erfarenhet | |
|
Konstruktiv felsökning är inte så lätt att förmedla i text - du har redan börjat och det är bara att fortsätta på den inslagna vägen med tångampermetern försöka hitta ledningen som drar ström (i ditt fall är det mycket ström och borde märkas väl i tångamperemetern), koppla bort bit för bit, ta bort säkringar på det som går, lossa kablar på det som är direktkopplat till batterier - även om det innebär en del jobb. Är det intermittent fel så måste man gå väldigt försiktigt fram - dvs. mäta utan att röra och ruska på ledningarna när felet väl visar sig - tänka två gånger innan man kopplar bort något och tänka logiskt och ev. konsekvenser i förväg - glappfel har den naturen att vilja gömma sig så fort man ens tänker på att börja felsöka... ibland är det som jägaren som försöker jaga en enhörning - den visar sig för alla utom för den som jagar... Felsökning är ett högeligen kvalificerat jobb som kräver stor erfarenhet, viss talang och sinnelag, men tyvärr inget folk vill betala för, sedan klagar man över priset och arbetet för komponenten som byts och förstår inte att en delar av priset går till att betala felsökningen - som kan vara den största tidsförbrukaren innan felet identifierats... |
|
|
jag har inte börjat söka själv ännu pga av det dåliga väderet. jag passar på att söka information så länge. skulle gärna vilja att alla som haft en strömtjuv i bilen och hittat orsaken till problemet skrev vad det var här . jag antar att det är skapligt många som har haft strömtjuvar och som hittat felet och att det ofta säkert är liknande orsaker som t.ex fläktmotstånd mm. Det är ju smartast att kolla dom mest vanliga orsakerna innan man lämmnar in bilen eller börjar riva för mycket. |
|
|
har nu mätt med biltemas 15-281 tång och den visar 0,9A innan bilen sommnat när jag tänder inner belysningen hoppar den upp till ca 1,5 A när dom mätte på verkstaden så visade deras tång ca 3A kan man lita på biltemas tång ? |
|
|
Förmodligen lite mätfel. Läs här, beskrivning över mätning osv: Länk FP |
|
|
Tillägg: Bilen drar runt 2-3A i vaket läge, och går ner i ett par steg. Efter 16 min skall strömmen gå under 50mA vilket är lite svårt att se på tångmätaren, den kan visa 0,00 eller 0,10 osv. FP |
|
| jag får mäta imorgon igen och se om jag får andra värden | |
| Räcker det med en vanlig multimeter lr behöver man en amperetång? | |
|
Jag har mätt med en vanlig multimeter när jag har jagat min tjuv, drar ca. 4.3A. //Mackan "fast i BMW träsket igen" |
|
|
var ute och körde idag och medan jag stod vid ett röd ljus på tomgång så tänkte jag kolla så att alla rutor var stängda, tryckte på knappen och rutan var helt stängd men märkte att bilen började att skorra typ, det slutade när jag släppte på knappen sen blev det grönt ljus så jag körde iväg medan jag körde tryckte jag på knappen och det skorrade inte, vid nästa rödljus tryckte jag på knappen igen och det skorra igen frågan är då om det kan vara fel på generatorn eftersom det bara hände vid tomgång? |
|
|
glömde att säga att jag kopplat ur batteriet när jag inte andvänder bilen |
|
|
Mja, behöver inte vara fel direkt. När du kör en elmotor mot stopp, t.ex fönsterhiss, så drar den rätt bra med ström. Säg att du drar ut 10-15A under en kort stund vilket generatorn känner direkt och den belastar då motorn osv. Om tomgången ligger precis där motorn är lite känslig för belastningsvariationer så kan det mycket väl bli märkbara ljud och vibrationer. Man upplever samma sak om man startar helljus eller bakruta, stolsvärme osv när motorn står på tomgång. FP |
|
| mätte batteriet (motorn avstängd) visade 12,3v kan det vara att batteriet håller på att ta slut? | |
|
Beror lite på. Om du mäter med motorn igång så bör du ha runt 13,8-14,0V, och omedelbart efter att du stannar så sjunker det ner till runt 13V och sedan långsamt till runt 12,7V och vidare neråt. Nu drar bilen lite ström innan den går ner i sleepläge så 12,3V kan vara OK, men efter 16 min bör spänningen landa upp mot 12,4-12,5V och där skall det ligga i flera timmar osv. Så allt beror på när du mäter efter att du just kört med motorn. För att mäta med lite mera precision så skall batteriet laddas fullt under 15-25 timmar, därefter kopplas bort från laddaren och vila i minst 3 timmar. Därefter mäter du och då bör du se 12,6-12,7V om allt är OK. Nästa test är att lägga på bestämd last, t.ex 100A under viss tid och läsa av spänningen men då behöver man utrustning för detta, samtidigt som man jämför med datablad osv för det aktuella batteriet. Det finns några tester till att göra men de tar ett par dygn, då får man ut exakt kapacitet i Ah osv. Sen får man gärna kalkylera lite utifrån batteriets ålder, om det gjort en eller flera djupurladdningar osv, det finns en del parametrar att räkna på. FP |
|
|
Har äntligen fått tummarna loss och mätt bilen men men inte hittat källan till problemet. när jag mäter med biltemas tång på ¨¨40 så visar den ca 00.75-00.85 (SLEEP) och på ¨¨200 visar den ca 003.5 , som jag fattar det så är det första värdet knappt 1A och det andra 3,5A eller? ska jag ställa på 40 eller 200? har dragit ut alla säkringar och relä i bak luckan samt alla säkringar i handsk facket. det ända som gav utslag var säkring 56 då sjönk värdet från 00.75 till 00.55 testade senare att dra ut samma säkrin men då hände inget samma värden? har även mätt alla röda kablar vid +polen och alla gav utslag mellan 1-2,5 A Enligt mek tips så finn det säkringar på 6 ställen panel 1 handskfacket säkringar 1-45 har jag hitta panel 2 ovan för batteri säring 46-67 har jag hittat panel 4 brevid passagerar stol under matta säkring 107-114 ej hittat ska man riva bort allt för att byta säkringar där eller? panel 5 ovan för batteri säkring 100-106 har jag inte hitta om inte det är relä panel 6 handsk fack säkring 75-76 ej hittat |
|
|
Du skall ha samma mätvärde på både 40A och 200A-området, men med två decimaler på 40A-området. Jag tror inte instrumentet är riktigt nollställt innan mätningen. Tryck zero flera gånger precis innan du öppnar tången och mäter runt kabeln, inte 10cm ifrån osv. Om bilen är i sleepläge när du börjar mätningen så går den garanterat ur när du börjar lossa säkringar, reläer osv, detta kan vara lurigt och försvårar givetvis felsökningen. Säkringar vid passagerarstol och de vid batteriet (80-120A gruppsäkringar) löser normalt aldrig ut, isf har man ett större fel att fundera över. Nr 75-76 sitter under/framför handskfacket, går till kupéfläkt och motorfläkt FP |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.