|
|
|
|---|---|
|
Som rubriken lyder. Jag har letat i bilens instruktionsbok och sökt här och på WWW, men gått bet. Sätter mitt hopp till expertisen här. Göran FWD - Nej tack! | |
|
Är du ute efter ett nytt batteri och vill göra ett kap så köper du ett 80-21005 på biltema. Det är på 100Ah och ger 800A startström. Går att sätta mindre batterier, detta är det största som får plats och ju större ju bättre. Ett större batteri har inte bara större kapacitet utan det kommer även att hålla längre. Om du är tveksam om kvalitet så är Biltema de enda jag känner till som lämnar 4 års garanti på batterier. |
|
|
OK, tack, men det är inte ett batteri jag vill ha, utan en liten starthjälpslåda från B&D. De olika varianterna i budgetprisklassen ger 350-400A startström, så frågan är vad min bil kräver. Göran FWD - Nej tack! |
|
|
Hej, är bara lite nyfiken... Vad skall du med en sådan till om du har ett bra/friskt batteri? //H |
|
|
Problemet är att det inte håller sig friskt så lång tid. Efter några korta sträckor under någon timmes tid tappar det orken helt och ger bara knäppningar vid startförsök. Felsökning har gjorts ett par ggr utan att jag kommit på vad felet är, så tills jag lyckas med det tycker jag att något kilo extra i skuffen kan vara en billig "stilleståndsförsäkring". Göran FWD - Nej tack! |
|
|
Låter som generatorn? Mvh |
|
|
Jag vill bara veta hur många ampere startmotorn vill ha när den drar igång bilen. Göran FWD - Nej tack! |
|
|
Strömmen varierar stort med yttre förhållanden, temperatur, oljans viskositet osv. Jag skulle säga 150-300A minst, men vid nergånget batteri och yttre starthjälp så tar bilens batteri åt sig en rätt stor ström också, och parametrar som typ av kablar (area, klämmor, allmän kvalité) på starthjälputrustningen bestämmer också hur bra det går. Det finns mycket junk ute på marknaden i form av färdiga lådor, men inte mycket ersätter ett helt vanligt välladdat batteri tillsammans med korta och kraftiga kablar och d:o klämmor med kraftiga fjädrar. Parametern CCA (kallstartström) som anges på batterierna, t.ex 500A, 800A osv är uppmätt under vissa specifika förhållanden, temperatur, urladdningstid, undre spänningsgräns vid testets slut osv. Att observera är också att det finns en norm för CCA i USA och en inom EU, de är inte rakt över jämförbara. Man kan lätt starta en bil med ett litet MC-batteri eller annat mindre batteri på t.ex 18Ah eller nåt, om man har ett bra kablage osv imellan. Skillnaden mot "riktigt" batteri är att man bara kan starta ett par gånger innan det är dags att ladda igen. Batteriet blir överbelastat och mår inte speciellt bra alls, livslängden blir kort, men det går. FP |
|
|
Om du använder motorvärmare så kan du köpa en CTEK-laddare och ladda batteriet via Cigg-uttaget. Detta hjälper iof inte sommartid. Själv satte jag i ett ngt större originalbatteri när jag bytte. Det finns batterier som klarar av att ge lite extra ström vid just starten. Du bör ju inte heller allt för ofta köra kortare sträckor än 6-7km. Mvh Håkan |
|
|
Tack folke för svaret jag väntat på! Jag har inte för avsikt att ersätta mitt ordinarie batteri, men har gärna med något, som kan starta bilen då den är tvärdöd på storköpsparkeringen. (Har inträffat). Bilen står kopplad till CTEK-laddare när den är hemma, så jag börjar alltid dagen med fullt batteri. Göran FWD - Nej tack! |
|
|
150 ampere drar ju en simpel motorcykel i start - 300 - 500 ampere för en bensinare och 400 - 1000 ampere för en diesel skulle jag säga... dieslar brukar ha större batterier av det skälet. Om du tappar batteriladdning så där regelbundet trots att du har CTEK-laddare inkopplad varje natt indikerar att du har ganska kraftig tjuvurladdning, dålig laddning på generatorn eller ett dålig batteri. Bensinare kan förvisso kanske dras igång en eller ett par starter av en 18 Ah MC-batteri, men absolut inte en diesel då sådana vill ha uppemot 1000 ampere när det är riktigt kallt. Om man är rädd att bli stående så är det bästa man kan ha i skuffen (förutom ett fullödigt extra startbatteri som laddas med CTEK var månad eller så om man är panitiskt rädd att bli stående om man skall hämta bilen kl 03.00 mitt i natten) - är ett par rejäla startkablar och låna ström av någon grannparkerare. Folk brukar vara villiga att hjälpa till med sitt eget fordons batteri om man kör batteritorsk, däremot har dom inte alltid startkablar.... Batterierna som sitter i sådana här 'nödstart-boxar' (som i mina ögon är närmast skräp) är oftast av AGM telecom-batterityp och är inte specifikt byggda för stora startströmmar även om dessa kanske ger 150 Ampere när dom är nedlastade till halva polspänningen under max 5 sekunder. (sedan börja saker inuti riskera att smälta...) - att det är just telecombatterier och inte speciella startbatterier i dessa 'boxar' beror att det inte finns något annat än telecombatterier som tillverkas i stora serier billigt... Väger nödstartboxen runt 3 - 3.5 kg så är det bara en 6 - 7.2 Ah batteri av storlek som är synnerligen standard som används i dator-UPS och en sådan ligger på 144 ampere i 30 sekunder (ca 9 volt polspänning) och 288 ampere i 5 sekunder (vid 6 Volt polspänning då...) väger boxen strax över 2 kg så är det en 4.5 Ah-batteri med 90 resp 180 ampere som startström. Yuasa har förvisso underhållsfria AGM startbatterier för MC som kan ge ganska höga startströmmar och är byggda för det - men dom är inte speciellt billiga och definitivt inte instoppade i sådana där B&D-starthjälpsboxar, för då skulle ingen köpa dessa av prisskäl... Den enda startsituationen då en sådan 'nödbox' kan hjälpa är om du har glömt lysena på och batteriet orka nätt och jämt dra runt motorn eller att det inte vill tända pga. för låg spänning till tändningen - då kan extraströmmen från nödboxen på 100 - 150 ampere vara tillräckligt att ge den extra volten och knuffen för att klara en start - men är batteriet helt död och bara klickar - då räcker inte 'nödboxen' heller utan då skall man ha ett fullstort startbatteri. |
|
|
Till viss del stämmer detta men det finns även bärbara nödstartare som villigt snurrar igång en diesel också. Alla AGM-batterier är inte lika, att sätta fixa siffror på dessa för maxström är bara dumt. Testa gärna att jämföra t.ex Enersys Genesis serie med andra AGM-batterier. Sitter ibland i professionella nödstartare, duger de till att svetsa järnvägsräls med så lovar jag att de drar igång en diesel också. Det finns flera anledningar till att en diesel har större batteri, förglödning vid start t.ex. Startströmmen varierar stort, man får definiera när man mäter också. Vid stillastående startmotorn är det endast resistansen i motorlindningen som bestämmer, den är bara en bråkdel av en Ohm. Så fort motorn börjar snurra och ger mot-EMK så sjunker strömmen osv. Enklast är att kolla på nominella effekten på motorn, runt 1,5-2Hk eller 1,1-1,5kW brukar förekomma på bensinare och smådieslar. 1000A vid 10V innebär 10kW... FP |
|
|
Proffessionella nödstartare har oftast riktiga startbatterier och grov och bultad kabel till batteriet i sig och därmed hög startström - jag trodde vi pratade om 'satserna' i 2-3 kg-klassen man köper i gubbdagisar med skosnören till sladdar och anslutna till batteriet med flatstift liknande refererade B&D produkter. Det skiljer sig förmodligen ganska mycket i pris mellan dessa och de profffesionella startapparaterna också. Vi pratar jämförelse om något som är gjord att fungera i proffesional bruk gentemot en produkt som är avsedd att luras på konsumenter och inte kommer att fungera när de verkligen behövs utan bara öka på sop-berget ytterligare efter ett par års omkringhasande i skuffen... Om man är orolig att råka ut för tomt batteri mer än någon gång per år så är en fast förankrad underhållsfritt startbatteri i skuffen från biltema @ 400-600:- + rejäla startkablar @ 25 - 35 mm^2 samt ficklampa laddad med Lithiumbatterier förmodligen mycket bättre investering än dessa småboxar. Med en schotty-diod i serie med + till batteriets pluspol och en sladdsäkring från en bakre siggarettuttag (för dom bilar som har det) så får man dessutom batteriet underhållsladdat medans man kör fordonet... --- med 1-2 hk uttaget från starmotorns axel så har man förmodligen dragit ut 2.25 - 4.5 KW ur batteriet varav 1/3-del fastnar i batteriet själv pga inre. resistans och 1/3-del i motorns inre resistans och sista 1/3-del går ut på motoraxeln. segdrar startmotorn långsamt för att det är svinkallt så är över 90% av energin i form av förluster i batteri, kablar och motorlindning och långt ifrån några 1-2 hk på axeln. Det räcker inte med bara högt moment - det måste också röra på sig innan det utvecklas mekanisk effekt Såg någonstans att amerikanska CCA definieras för strömmen när den precis passerar under 7.2 V polspänning efter 30 sekunder vid -18 grader temperatur (0 grader F), sedan finns MCA, (marin användning) men dom kör inte alls lika kallt i sin spec. och man får dra av 20 - 30% av MCA-värdet för att få fram ett motsvarande CCA-värde |
|
|
När det gäller AGM-telecombatterier (standardsorter som används i larm och UPS) med flatstiftuttag så är dom väldigt lika när det gäller urladdningskurvor mellan både kända och noname-batterier (som biltemas) - och det är dom siffrona jag refererar till. Skall man ha ca 20% bättre urladdningsdata på korttidsurladdning så hör det verkligen till avdelningen specialbatterier med minst dubbla prislappen), likaså om man skall ha större 10-årsbatterier som är ganska vanliga inom telecom och basstationsbackuper (typ 100 Ah-batterier), så är dom svindyra!!! Dom småbatterier jag har tittat på (5-6 olika fabrikat) är så lika att man kan ta deras urladdningsdiagram - och skala till samma storlek så kan man lägga dom ovanpå varandra utan att det skiljer sig märkbart mycket - dom har till och med samma 'steging' i testtrömstyrkor och är så lika att man snabbt misstänker att dessa kommer från samma grunddiagram. Jag har dessutom mätt upp Yuasa batteri tagen ur en UPS, panasonic-batteri och en biltemabatteri i samma storlek och Ah-klass och dessa är så lika både ur deras datablad sett och vid praktisk urladdning (ca 1 timmer tidrymd i mitt fall) att dessa kunde ha levererats i samma kartong från batterifabriken - man kan säga att kvaliteten är väldigt lika trots helt olika 'brand' med olika färg på plasten på batteriet etc. Det som kan skilja sig är långtidshållbarheten och ur/överladdningståligheten då det till stor del bestäms av blykvaliteten och dess renhet/legeringar i batteriet - inte hur den tillverkas i avseende utförande av plattorna, glasmattan etc.. --- Det jag har sett är att det finns typ 4 stora batteritillverkare i världen, vara 2 st i kina - även om de flesta 'märken' hävdar att de gör sina egna batterier så är sanningen att dessa görs på samma fabrik någonstanns i kina (ungefär som bildrör och koaxkablar, när en sådan slår igen så blir det helt plötsligt tomt överallt samtidigt och det är då sanningen kryper fram, som det tex. gällde med koaxkabel för drygt 15 år sedan när en sådan fabrik gick i kk och alla 'stora' märken med 'egen tillverkning' kunde helt plötsligt inte leverera, samtidigt... och satte en hel branch i gungning över ett halvår då ingen kunde slutföra sina installationer pga. brist på kabel) - sedan spelar det ingen roll om det står Varta, hitachi, panasonic, hawker , orlicon etc. telecombatterier - de kommer alla från samma fabrik - förvisso med olika produktionslinor och egna satta kvalitetsnivåer (eller snarare yelden hos kunderna - dvs. hur lång och hur mycket garanti som batteriåterförsäljaren vågar ge)... Biltema ger 4 års garanti på många av sina batterier, så dom darrar inte allt för mycket på manchetterna över sin kvalitet - hur är det med andra leveratörer ?? |
|
|
Härlig läsning med yviga svängar... Om vi ändå går lite närmare ursprungsfrågan så kan man ändå konstatera att det finns batterier som klarar jobbet, t.ex föreslagen modell. Förmodligen blir ett batteri från Biltema billigare, men tyngre. jag har redan redogjort för lämpligt kablage, ingen idé att upprepa detta. Hur det går efter t.ex 3,5 år om man vill reklamera ett BT-batteri står skrivet i stjärnorna. Man kunde lika gärna skrivit 10 år eller nåt, om det ändå skulle vara så att man inte får nåt nytt när det väl gäller. Märk väl att BT inte behöver lämna garanti alls och ändå följa reglerna. Reklamationsrätt med bevisbörda om ursprungsfel är nåt helt annat.. Risken är stor för permanent skada om man följer förslaget med Schottkydiod osv. Även om dessa bara droppar runt en halv volt i dioden så kommer batteriet att sulfateras på sikt, laddspänningen är viktig och en relälösning ger säkrare resultat. Fråga mig inte hur jag vet... Det där med koaxialkabel (och bildrör) var intressant. Vad hette denna kabeltillverkare tro? Undersökningen av olika leverantörers (obs ej tillverkares...)datablad kan delvis förklaras av att man följer en viss standard vad gäller hur batterierna testas och redovisas. Jag går inte in på om de olika varumärkena du nämner kommer från samma fabrik. Men jag besökt en några av dessa i jobbet, och det blev mer än en adress iaf...) FP |
|
|
Då tolkar jag ovanstående som, att jag inte har någon nytta av en B&D starthjälp? Inte ens för [b]en[/b] start? Göran FWD - Nej tack! |
|
|
Startmotorn på en 530d-01 är specad till 2.2kW vilket vid 10V blir ca 220A. En B&D BDJS450 starthjälp Länk är specad att klara puls 450A och 300A (spänning framdår ej) under 5sek, BDJS350 klarar 350A resp 200A. Helt klart är det här en produkt för hemmabruk då aggregatet bl.a bara kan leverera angiven ström under ca 5 sek och uppladdning tar 48 timmar! Det är inte ens rimligt att jämföra med proffsprodukter men Black o Deckern kan säkerligen vara bra för hemmabruk då lite extra kraft behövs då och då. Är det någon som har provat eller ännu bättre mätt upp denna start "booster"? mvh/ Anders |
|
|
Precis som nämnts ligger nog denna B&D-produkt lite åt det klenare hållet för en diesel. Massor av yttre parametrar, temperatur osv påverkar också, och "startströmmen" innan allt börjar rotera kan ligga en bra bit över 220A. FP |
|
|
"Att mäta är att veta" är ett gammalt ordspråk. Med en rejäl strömprob och ett oscilloskope kan vi få svaret. Här Länk finns ett exempel på mätning av startmotorström med ett PicoScope och en strömprob. Som nämns är en graf över spänningen över ett utmärkt sätt att jämföra kompressionen mellan cylindrarna. mvh/ Anders |
|
|
Nu blev det lite mer klarspråk. Om det händer, lär motorn vara varm och antagligen ganska lättstartad. Anledningen till att det inte fungerat med startkablar och hjälpsamma människor är väl att jag inte haft tålamod nog att låta kablarna sitta på en stund innan startförsök. Slutsats blir då att jag struntar i ännu en pryl och förlitar mig på vänliga människor och tålamod istället. Tack för informativa svar. Göran FWD - Nej tack! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.