|
|
|
|---|---|
|
Hej Kände på bilens kylarslangar idag o de var stenhårda trots att motorn var kall. luftade systemt ett bra tag o allt vart normalt igen. körde en sväng o efter ett tag började temp mätaren stiga upp sakta. stängde av motorn o luftade igen. Fick ut massa luft igen. Det här gången kom ingen värme i kupen trots att jag hade värmen på max, men när jag gasade på så kom värmen tillbaka o så fort man släppte gasen så försvann all värme.. Vad kan det vara? Kylarlocket var trasig för ett tag sen o jag bytte den. Kan det va det som orsakar problemet?(Fortfarande luft i system) Vattenpump byttes 2008. Termostat o fläktrem byttes vår 2009. Allt är köpt på mekonomen. Bmw är som drömtjejen. Livet är underbart när allting fuknar. Livet e försörd när den slutar fungera.. | |
|
Sök i forumet på luftning av e39. If it works, don't fix it. |
|
| Jag bytte tre stycken vattenpumpar från Meconomen.Det är en ring i rostfritt som släpper vid svetsningarna och skovelfunktionen försvinner då.Jag är nästan 100 på att du råkat ut för samma sak.. | |
|
Tack för svaret Tuomo. Jag har själv misstänkt att det är vattenpumpen.. Ska kolla upp det. Bmw är som drömtjejen. Livet är underbart när allting fuknar. Livet e försörd när den slutar fungera.. |
|
|
Hade liknande problem på min 523 -97, och det var thermostathuset som var problemet. Har läst här om fler som haft problemet, och det består i att det bildas sprickor i plasten i huset. När bilen är kall finns inget problem, men när motorn blir varm utvidgas sprickorna. I mitt fall läckte då kylarvätska ut. och luft kom in. Det luriga var att inget syntes från utsidan, utan det var först efter bytet då jag hade möjlighet att inspektera huset mer noggrant som jag såg detta. Plasten hade helt enkelt vittrat sönder. Så mitt tips är alltså att byta huset, om du nu inte redan gjort det förståss. |
|
| Ringen skavde ett hål i bröstkåpan som följd när den lösa ringen snurrade runt axeln på vattenpumpen och kylvätskan sipprade/droppade ut.. | |
|
Innan jag bytte kylarlocket var det så att om man gasade på o körde typ 160- gick bilen hurlänge som hälst utan problem. Men så fort man stängde av den o startade igen då började den koka. Sen var det bara o lufta o fylla på vatten o då var allt bra igen.. Bilen har rullat 16000mil o är jätte fin o har mycket bra historik o massa kvitton o har sparat alla besiktningspapper sendan första besiktningen o alla är ua. Men börjar tröttna på kokandet o att vara koncentrerad på temp mätaren helatiden under körning.. Bmw är som drömtjejen. Livet är underbart när allting fuknar. Livet e försörd när den slutar fungera.. |
|
| Det finns en elektrisk pump vid torpedhuset som hjälper till att cirkulera värmen till värmepaketet.den under värmeventilerna ihop med slangarna till kupevärmen.Kolla att den fungerar och att ventilerna inte fastnat knacka lite löst på dom.Men annars är jag rätt säker på att du har strul med vattenpumpen.Jag föstärkte min nya pump med extra svetshäftor krävs en Tig svets och någon som är säker på handen,försök att lägga på lika mycket svets på varje skovel för balansens skull.Jag fick nya pumpar i utbyte iom att det blev reklamerat varje gång en rasade.Titta nogrant så att inte bröstkåpan fått ett hål.jag lagade den med kemiskmetall fungerade jävligt bra om man rengör ytan nogrant.. | |
|
Jag är nästan säker på att det beror på luft i systemet! Det bästa metoden jag lärt mig: - Framändan upp på rampen - skär upp en hård pet-flaska och fäst den ordentlig i påfyllningsöppning. - fyll glyckol till halva flaskan - värmereglage till max, fläkten till låg varv - låt motorn gå på tomgång - pumpa oavbrutet på nedre kylarslangen * Detta är mycket jobbigt, så ha ett par kompisar som kan turas om - fortsatt ca. 20 minuter tills termostaten öppnas och nedre slangen blir varm och kupen är som en bastu. - fortsätt pumpa tills det inte kommer nån mista luftbubbla! Ha en glyckolkanna tillhands hela tiden och fyll på när vätskenivån sjunker. Så här ska det se ut: Länk |
|
|
Några varningsord som jag glömde... När termostaten öppnas kommer det upp nästan kokande vatten... om flaskan är av klen/tunn material, smälter den ihop och rasar. Är det mycket luft i systemet så sjunker kylvätskan mycket snabbt när termostaten öppnas. Man ska snabbt fylla på glykol att luften kommer inte in igen. När man är nöjd, man kan suga ut lite kylvätska från kylaren. Locket på och efter liten åktur har vätskenivån sjunkit några centimeter. När bilen blir kall sjunker vätskenivån ca. en decimeter - där ska den vara på markering och man ska inte fylla på mer! Att "pumpa på nedre slangen" menar jag att man klämmer ihop slangen med händerna. Man ska förstås hålla koll på tempmätaren under tiden. |
|
| Har aldrig behövt pumpa eller använda petflaska vid luftning,bara fyllt på till topp åkt tills motorn blivit varm stängt av motorn väntat tills den svalnat och sen öppnat locket då sjunker vätskenivån man hör hur den drar in vätskan och sen fyllt på till markeringen kallmotor...färdigt. | |
|
Det jag skrev gäller M52 motor fram till -97 som är mycket svåravluftat! Från -98 och framåt finns automatisk avluftning. Vill säga att det har gjorts otroligt många toprenoveringar helt förgäves p.g.a luftproblem! Det var rätt nära att jag åkte på den en gång... Hjälper inte det jag skrev så då är toppen spucken eller skev! |
|
|
Nu är det så att jag har luftat ur systemet.. Bilen går jätte bra i timmar o dagar om man kör lugnt me den dvs inte varvar högt.. Men så fort man gasar på o varvar bilen så blir det tryck i slangarna/även efter att motorn blivit kall.. Kan den dra in luft bara under höga varv? Bmw är som drömtjejen. Livet är underbart när allting fuknar. Livet e försörd när den slutar fungera.. |
|
|
På vilket sätt har du avluftat systemet? Om det inte förvinner någon kylvatten och trycket bara öka sådär så då finns det inte mycket kvar... Toppen är antingen sprucken eller skev. Om det däremot är så, att du kan hälla i 2-4 liter kylvätska på morgonen så har du en läcka. Ett sånt ställe är vid expansionkärl, nere vid anslutning till kylaren. Där finns en O-ring, men den brukar inte läcka. Kolla om det finns någon fukt där nere. På min hade kylarsidan spruckit och efter att jag bytte O-ringen så vattnet sprutade ut (sprickan blev större). Efter kylarbyte (ca. 3.300 kr) och avluftning allt är perfekt! Jag kunde köra 130 mil en dag utan att fylla på vatten, men på morgonen fattades ca. 4 liter kylvätska. Man kan ju köra åratal med (lite) luft i systemet och enda som avslöjar det är dålig kupévärme på vintertid. När motortemp ligger på ca. 94 grader, skall utblåsluft på maxvärme vara så hett att det är svårt att hålla handen framför. |
|
|
Hej Ejla. Har kollat oljan o det är ingen vatten i o ingen olja i kylvätskan.. Toppen är bytt av Bmw vid 11000mil o nu har bilen rullat 16000. Kupevämen är perfekt.. Bilen blir bastu vid max värme.. Har aldrig låtit motorn gå varmt.. Har alltid koll på temp mätaren efter att min 525a pajade när den gick varm,, o självklart så var det tjejen som körde o inte märkte nått tills bilen stannade helt o då hade alla packningar i motorn hunnit bli milkshake.. Bmw är som drömtjejen. Livet är underbart när allting fuknar. Livet e försörd när den slutar fungera.. |
|
|
Du skrev så här: "Kände på bilens kylarslangar idag o de var stenhårda trots att motorn var kall. luftade systemt ett bra tag o allt vart normalt igen. körde en sväng o efter ett tag började temp mätaren stiga upp sakta. stängde av motorn o luftade igen. Fick ut massa luft igen. Det här gången kom ingen värme i kupen trots att jag hade värmen på max, men när jag gasade på så kom värmen tillbaka o så fort man släppte gasen så försvann all värme.." -- Du beskriver problemet att luft kommer in och kupévärmen försvinner! Om det inte försvinner något vatten men ändå kommer in luft i en tät system så då får man verkligen undra vilken väg tar luftern sig in!!!!!! Har du dessutom stenhårda slangar på en kall motor så det är ju självklart att trycket har kommit "någonstans"... men inte från en läckande kylarlock eller dyligt! |
|
|
Elja, din teori är alltså att det läcker in avgaser i kylsystemet, och att det är det som får trycket att öka? Detta skulle då ske via den förmodat skeva toppen, och bara inträffa vid högre varvtal? Har jag förstått dig rätt då? |
|
|
Allt är ju relativt... har man en rejäl stor spricka så då sprängs någon av slangarna relativt snabbt, alt. kylvätskan sprutar ut via säkerhetsventilen. Är det bara en liten "hårspricka" så det är bara en tidsfråga när trycket ökar så pass att säkerhetsventilen släpper ut övertrycket, dvs. trycket går över 2 bar. Kompression ligger ju på ca. 15 bar. Om toppen är skev händer ungefär samma sak beroende på hur illa däran toppen är. Detta är inte samma sak som t.ex. när topplockspackningen går. Då kan det bli blandning på olja och vatten och vice versa. Dessa fel borde dock vara ganska enkla att konstatera. Ovanstående gäller alltså när man har 100% luftfri system. Som jag skrev tidigare så man har gjort massa dyra topprenoveringar helt i onödan. Konstigt nog så har folk så svårt att acceptera att en avluftning kan ta uppemot en timme... om man vet hur det skall göras. Vet man inte så då blir det aldrig bra. Kolla Hassos blog där han beskriver sitt arbetssätt! Vill trösta UndergroundDj att det nog inte något fel på din topp utan du har fortfarande luftproblem! Det har aldrig kommit fram hur mycket du fått fylla vatten efter att bilen kokat? Blir nedre slangen rejält hett alltid när motortemp ligger på normal? - om inte så då är det 100% säkert luftproblem (förutsätter förstås att termostaten & vattenpumpen funkar - du har ju nya!)? Ifall du inte har några läckor: Händelseförlopper går på det viset, att termostaten öppnas inte och motorn överhettas... det ser man inte alltid på tempmätaren på E39 M52. Går mätaren till "trekvarts" då kokan den rejält. När detta händer sjunker vätskenivån flera liter. Om varningslampan tänds så då är det redan kris! Har gjort mätningar med Carsoft Live-Data och det visar sig att tempen ligger normalt på ca. 94 - 98 grader på tomgång. När man varvar upp/kör så sjunker den till ca. 92-94 gr. När tempen ändras mellan 94-98 grader rör inte bilens egen tempmätare nånting, alt. förändringen är så liten att den inte syns. Går mätaren till "halv-ett" så då ligger tempen redan över 100 grader. Inte så farligt med glykol, men ren vatten kokar. |
|
|
Hej Ejla. Bilen Har inte kokat spec många ggr.. Innan jag bytte kylarlocket så var det så att om jag gasade på bilen o åkte 160- o sen stängde av motorn så hörde man pys ljud från locket o att kylar vatten pressades ut därifrån. O om man startade därefter så gick temp mätaren snäbbt upp. Då va de bara o stänga av o lufta ur o fylla på vatten o köra o allt vart normalt igen. Efter att jag bytte locket har bilen aldrig kokat men d var bara irriterande med press i slangarna. Eftersom jag bara luftade o luftade (utan att fylla på vatten) så tror jag att det var därför bilen kokade sist(den dagen jag skrev inlägget). Körde bilen direkt till verkstad o de började med att öppna locket på kylaren o då bublade den jätte mycket o då sa de att det är topplocket! Sen kom en kille o började lufta systemet o då sjönk vätske nyvån o det gick åt ungefär 6 liter. O idag när jag var på jobbet villje jag lufta bilen ännu en gång o kolla om det var nått kvar. Det kom bara några bublor o sen inge mer o jag höll på i halv timme. hade locket öppet ett tag o ville se om det bublade när jag varvade bilen men allt var lugnt o inge bubblande. O under hela processen hade jag fullt värme i kupen o det funkade jätte bra. Men som du säger så var nedre slangen kallare än den övre.. Ska försöka lufta igen om några dagar o se om det kommer flera bubblor. Jag hoppas på att det löser sig o allt blir bra.. Tack för all hjälp mina vänner. Bmw är som drömtjejen. Livet är underbart när allting fuknar. Livet e försörd när den slutar fungera.. |
|
|
Låter som luftproblem! Kör upp framändan på en ramp så underlättar det luftning! Jag sätter ett par tegelstena på varandra och har meterslånga virkesbitar sop uppkörningsramp. Då får man framändan upp ca. 30 cm. Vill du inte montera PET flaska "tratten" så det går utan oxo, men då är det mycket jobbigare för luften går in direkt när den kommit ut. Har du en tratt så luften kommer aldrig in. Att pumpa (klämma på slangarna) är viktigaste moment. Har man värmefläkten på höga varv på tomgång så kyler den rätt bra. Därför ska man ha bara 2-3 stolpar på fläkten. Brukar ta ca 20 min innan termostaten öppnas. När nedre slangen blir rejält varm och inga fler bubblor kommer, då kan man ta ett par kilometers provtur. Efter provturen MÅSTE nedre slangen vara lika varm son den övre när man känner av med handen. Kolla Hassos blogg "Termostat- och vattenpumpsbyte" på Mektips! Fast jag tycker att min metod, som jag lärt mig av en erfaren yrkesman, är enklare och allt blir klart med en gång! Det är oxo viktigt att man inte öppnar påfyllningslocket när motorn är varm. Efterfyllning kan göras när motor är kall. Att dina värmeproblem börjar när du kör 160 beror säkert på otillräcklig kyleffekt p.g.a. luft i systemet! Borde hända samma sak om du kryper en halvmil gångfart i bilkö på en varm sommardag. Lycka till! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.