|
|
|
|---|---|
|
Hej ! Imorse körde jag bilen hem från uppsala till sthlm. Parkerade bilen, och upptäckte att jag stod fel skulle då starta bilen, men till min förvåning va batteriet helt dött. Vad kan detta bero på? Hade inte ens kräm att få liv i startmotorn, tillslut slocknade även belysning osv. | |
|
Kass Generator-rem Kasst batteri Kass Generator Tre sannolika förslag =) |
|
|
Njaa batteri köpte jag nytt för några veckor sedan, och ingen lampa har börjar lysa om att generatorn skulle sluta ladda?! Nå tips hur man kan felsöka? =) |
|
| Såg nu när jag va ute att ena batteriklämman inte satt helt ordentligt på polen, kan detta ha resulterat i att generatorn inte kunnat ladda ocg batteriet dött? | |
| Med lite tur så kan det vara så. Ring en kompis, på med startkablar och testa på. | |
| Och välkommen till forumet förresten =) | |
| Yes ner ska ner o testa senare ikväll, får väl ta in batteriet över natten o ladda! Tack för alla snabba svar =) | |
|
Om laddningsregulatorn går sönder/ är nernött så behöver inte batterilampan lysa! Använd en multimeter och kontrollera spänningen på batteriet. när bilen är avstängd bör du ha 12-13 volt i batteriet, när du väl startar bilen och generatorn laddar bör du ha en batterispänningen på 13-14 volt. 14.5 volt har jag för mig att laddningsregulatorn ligger på. Bästa är om du har en Ampere-tång-meter då kan du kontrollera hur många ampere som batteriet laddas med, resp. dras ur när bilen är avstängd. Då vet du exakt hur många ampere som batteriet ev. laddas med. Om det är laddningsregulatorn som är trasig kontrollera innan vilken typ av generator som du har, jag har själv gjort misstaget att beställa en laddningsregulator från Mekonomen och sedan konstatera att det jag inte hade en generator från Bosch utan från Valeo Precis som tidigare inlägg så finns det även risk för att batteriet har gått sönder. Att tex två celler kortsluts brukar ge dom effekter som du beskriver, har återigen själv varit med om detta då jag parkerat bilen utanför bensinmacken, tankat och sedan när jag skall starta bilen så händer ingenting, det visade sig att två celler hade kortslutits med varandra, bara att köpa ett nytt batteri. //K |
|
|
Problemet löst, tack för all hjälp och även de snabba svar! Mvh Alex |
|
DMZ |
jaesaren: Kan ej låta bli att undra vad som felade? räckte det med att bara ladda upp batteriet? I så fall finns nog risken för att batteriet snart återigen är urladdat. Låter som att laddningen ej är tillräcklig? rawsezx: När laddregulatorn är sliten eller sönder, så lyser normalt laddlampan med starkt sken. (detta är laddlampans huvudsakliga uppgift) När man mäter batteriet, så gör man detta efter att motorn varit avstängd minst 1-2 timmar (vilospänning) Ett värde för fulladdat batteri i vilospänning är 12,74v. Vid laddtest med motorn igång vid 1500rpm, så bör generatorn prestera att ge 14-14,5v. Mät direkt vid generatorns B+ (akta fingrarna) jämför sedan detta laddvärde med att även mäta uppe vid batteriets pluspol, skiljer värdet mkt, så kan kablaget mellan batteri-generator vara dåligt. Likaså kan de pressade kabelskorna vara starkt oxiderade. (mkt vanligt förekommande) |
|
DMZ: regulatorns uppgift är att erhålla likspänning på 14,5 - 14,9V, Därefter använder regulatorn S+ för att kontrollera laddningspänningen på batteriet. Om regulatorn går sönder eller om kolen slits ner ger generatorn ger växelström, med utebliven laddning som följd, men L är fortfarande inte jordad för att tända lampan. Plockar du ut regulatorn och startar bilen så lyser inte laddlampan ett dugg då L signalen sitter på regulatorn. Sedan är det en ren lögn att tala om vilospänning hos batterier då batteritemperatur avgör spänningen. Det finns två sätt att ta reda på om ett batteri är fullladdat eller inte, det ena är att belasta batteriet med ett belastningsmotstånd och se hur mycket effekt som batteriet orkar leverera under en visst tid, det andra är att mäta syrans densitet. //K |
|
DMZ |
rawesezx: På de bilar jag bytt laddregulator, så har då laddlampan lyst som aldrig förr. Att mäta batteriets laddning vid vilospänning är en gammal och mkt beprövad metod som fungerar utmärkt bra. Att istället mäta syrans densitet begränsar mätningen till div, äldre batterimodeller. I dag är ju de flesta startbatterier hermetiskt tillslutna. Men du kan ju alltid borra hål vid cellerna om du föredrar att skvalpa runt med syran;-) Själv föredrar jag att mäta vilospänningen.. |
|
DMZ. För att laddlampan skall lysa måste det vara kontakt mellan släpring och kol, byter man laddregulator som kolen sitter monterade på för att kolen är dåliga så lyser inte lampan. Kontroll av kolen/släpringarna görs genom att slå på tändningen med avstängd motor, lyser inte batterilampan så är kolen slut. byt. 9 fall av 10 brukar vara dåliga kol med resultat att bilen inte startar på morgonen. Tyvärr så är laddlampan inte till så stor nytta, då den endast lyser om generatorn står stilla mao generatorremmen är av. eller om en likriktardiod har pajjat. Men eftersom att TS har fått fart på sin kärra nu så är denna tråd inaktuell. |
|
DMZ |
rawszx: Jag vet ej om du byggt om din laddlampas funktion? men på samtliga mina bilar så lyser naturligtvis laddlampan även vid färd, om nu laddningen upphör av en eller annan anledning. Dessa dina felaktiga påståenden är lika tagna ur luften, som när Du påstår att vilospänning är en lögn..hehe.. |
J.B |
En kopia av texten från sida ang detta .. Generatorer för nybörjare Bil- och båtelektriska är inte alltid det enklaste så här tänkte vi klargöra några begrepp som vi hoppas kunna hjälpa dig förstå ditt elektriska problem. En generators syfte är att förse fordonet med elektricitet samt att ladda batteriet. Vanligaste generatorn till bil och båt är 12V och till större fordon 24V. Det finns även 6V och 32V men dessa är betydligt mindre vanliga. En 12V generator ger 14-14,9V. Generator För att uppnå målet fulladdade batterier i fordon krävs (förutom en hel generator) att alla kablar som har med generatorn att göra är rätt inkopplade, väl dimensionerade, ej är oxiderade/brända/lösa eller övrigt defekta. Remjustering är bra när man inte kan tvinga runt remskivan (med tumme på fläktbladet) utan att motorns övriga hjul följer med, exempelvis: vattenpump, vevaxel mm. För generator med invändig fläkt kan man känna med fingrarna på remskivan (avstängd motor) efter 2-3 minuter på ca 1500-2000 RPM (belasta batteriet med lyse, fläkt mm), blir remskivan het så slirar remmen! (detta gäller speciellt Ford eur, mazda mm). Kontrollera laddningsspänningen på batteriet, ett bra värde är 14,4 V/20 grader C (15,1V/0 grader C). Värderna uppmätta strax över tomgångsvarv på motorn. För låg laddningsspänning, trots att kablar och generator är OK, beror ofta på att batteriet är kraftigt urladdat eller sulfaterat. Ladda batteriet (och kontrollera det). Blir det låg spänning (under 14V) och batteriet blir varmt, ska det bytas ut.. Bra att veta är också att vissa eftermarknads laddningsregulatorer har ett högre startvarvtal (turn on speed) än originalutrustningen (motorn måste varvas upp för att få laddningslampan att slockna).OBS alla generatorer som vi säljer har samma turn on speed som original. Används bachovärmare krävs i regel ett kraftigare batteri (fler Ah). Många extraljus mm kräver kraftigare generatorer (ex. från 55A till 70A eller mer). Om generator med högre ampertal monteras krävs kraftigare kablar! För hög laddningsspänning på batteriet (>15,1V/20grader C) förstör batteriet och överhettar generatorn. Detta är inte heller bra. Glappande lösa batteripoler förstör generator efter generator tills du åtgärdar felet/felen Vi felsökning av generatorn ska motorn vara avstängd och växellådan vara i neutralläge. Felsökning av generator Det finns följande benämningar på generatorns anslutningar: B+ = B, B+, BAT, B/A D+ = D+, D+/61, D+/L, D+/15, 15, 61 Felsökning Felsökning: Åtgärd: Kontrollera fläktremmens kondition och spänning. Byt rem/justera remspänningen Kontrollera kabelanslutningarna på generatorn och batteriet Byt ut eventuella skadade kablar och/eller anslutningar. Kontrollera batteriets polspänning vid belastning Om batteriet har en kortsluten cell eller är djupt urladdat kan det orsaka att generatorn ej orkar ladda batteriet i tillräcklig omfattning, eller ger för låg laddningsspänning. Kontrollera att spänning 12 V finns på generatorns anslutning B+ Byt ut eller ladda batteriet. Tändning påslagen. Anslut testmejsel med glödlampa 4W (ej lys diod) mellan B+ och D+ på generatorn. Lyser testmejsel och slocknar helt vid start är generatorn ok. (lyser testmejsel inte är generatorn defekt) Om spänning finns är generatorn defekt. Diodfel! Orsakas oftast av kortsluten D+ kabel till laddningslampan. Byt generatorn. Kontrollera kabeln hela vägen till lampan. Kontrollera att kabel till anslutning D+ har spänning mellan 11-12.7 v vid tillslagen tändning. Vid avslagen tändning skall ingen spänning finnas. Finns ingen spänning på denna kabel kan det bero på att bl.a bottenplattan i tändningslåset är trasig, varningslampa till laddning trasig, trasig säkring, kabelbrott osv. Orsak varierar beroende på biltyp. Vid extern laddnings regulator kontrolleras laddningsregulatorns anslutningar .Prova om möjligt med en ny regulator Om regulatorn är defekt byts den mot en ny. Anslut en extern batteriplusmatning med hjälp av en startkabel som kopplas mellan B+ anslutningen och + polen på batteriet. Montera en extra batteripluskabel med 6mm area mellan generatorns B+ och batteriets +pol. Anslut en extern jord förbindelse med hjälp av en startkabel som kopplas mellan generatorns hölje och minuspolen på batteriet. Byt ut jordförbindelsen mellan motor och batteri/chassi. Asiatiska bilar Eftersom bilar från Asien är byggda med flera anslutningspunkter och smältlänkar (huvudsäkringar) uppstår spänningsfall mellan generator och batteri. När generator byts dra alltid en extra +kabel mellan generatorns B+ till batteriets pluspol. Detta är viktigt! Om du inte gör det kommer den nya generatorn att haverera. Även äldre japanska bilar har detta problem! (Laddsystem med separat laddningsregulator). Dålig kontakt mellan generatorns N-uttag (stators mittuttag) ökat till 30-40 Volt och bränner sönder laddningsregulatorn (+ eventuell säkring "charge"). Resultatet är att generatorn och laddningsregulator i regel går sönder och kostanderna ökar (för dig!). Att plocka bort hastighetsmätaren för att byta laddningslampa (4W) är inte roligt! Laddningslampa Generellt gäller: UTAN DEN - INGEN LADDNING! Lyser inte bilens laddningslampa efter generatorinstallation uteblir oftast laddningen. Tips! Om laddningslampan inte lyser med påslagen tändning, låt tändningen vara på, jorda med en kabel generatorns D+ uttag (L uttag på Japanska och USA).Lyser laddningslampan då, kontrollera följande felorsaker. 1. Har generatorn chassijord? 2. Fel i generator (avbrott i laddningsregulator, kolen slut, diodtrio avbrott, rotor avbrott). 3. japan bilar: kontrollera säkringar (charge, engine) med testmejsel, tändningen skall vara påslagen. Överladdning på äldre japan bilar och Fiat vid separat laddningsregulator. Beror oftast på spänningsfall från tändningslåset till laddningsregulatorn. (anslutning B, S = direkt plus batteri). (anslutning R, IGN = tändningsplus). Ford eur har ibland problem med dålig motorjordning, inverkar både på laddning och startmotor. J.B Länk |
DMZ |
Länk |
|
DMZ, Vet inte riktigt vad du vill med länken som du postade, men för att gå offtopic så kan jag också posta en länk: Länk Skämt å sido! Jag har aldrig påstått att lampan ALDRIG lyser vid laddfel utan mer att lampan faktist inte behöver lysa om det är laddfel! Vidare så påpekade jag att ett batteris vilospänningen är beroende på temperaturen, och även en hel del andra parametrar... För att klargöra det rent generellt med att mäta vilospänningen hos ett batteri! Du behöver då ha en multimeter i 15.000:- klassen, Varför det? Jo hushållsmultimetern som för övrigt inte är kalibrerad vid köp har en ungefärlig noggranhet på 1.5 - 3% av mätskalan, räkna på det, du får inte fram .xx volts noggranhet. En annan sak som du måste ta i beaktande är resistansen mellan cellerna i batteriet för att kunna mäta vilospänningen den skall ligga på 2.1V per cell ungefär (dock beroende på modell, fabrikat etc etc), vet du inte resistansen mellan cellerna så kan du inte mäta mellan plus och minuspolen på batteriet. För att återigen belysa detta! 1. beroende på batterityp. 2. tillverkare, 3. skick 4. årsmodell, 5. temperatur 6. lufttryck 7. renhet av anod. 8. renhet av katod 9. renhet av batterisyra Alla dessa parametrar måste noggrant kontrolleras innan man kan säga att batteriet är fullladdat genom att mäta vilospänningen. Tittar man till exempel på ett optima batteri så kan dom ha en vilospänning på 13.1V då syremättnaden är bättre/starkare än andra batterityper, vissa batteritillverkare har andra siffror Allt sammantaget att någon ska kunna mäta skillnaden på 0,74V med en sketen biltema multimeter på ett relativt (för brukaren) okänt batteri är låt oss säga skrattretande! Det ger dig ingenting! 12,74 Volt för att tala om lögn alltså.... Det känns som att vi inte kommer så mycket längre i denna diskussion du och jag så vi låter övriga forumsanvändare dra sina egna slutsatser som dom då grundar på vad vi har skrivit i den här tråden och andra trådar som behandlar liknande ämnen! Till trådstartaren! först och främst så ber jag om ursäkt att jag har spammat en massa "nonsens" i din tråd då du redan har fått fart på din kärra! Det vore väldigt kul och du berättade vad som var fel med din bil då jag är ruskigt nyfiken! på vad felet var! //K |
|
| Felet var att dagen innan hade vi fixat fläktmotorn, och min vän hade inte satt på kablagen ordentligt på batteriet. Så lätt va det =) Men har lärt mig en jäkla massa å resans gång. =D | |
|
Ja du ser! skönt att det löste sig så enkelt! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.